Сколько вольт должен выдавать генератор уаз буханка

Опубликовано: 07.07.2024

Думаю, что разобрался я, в чем было дело.
По приезду в гараж, я этим же самым мультиметром померял напругу на своем головастике, — картина та же самая: на мультиметре 15 вольт, на приборке 13. Разница в 2 вольта. Беру два других мультиметра, уже дома: свой и контрольный у сына- оба кажут 13,7, так же, как и приборка. (это на моем головастике, а не на буханке). Тут только до меня дошло, что я безоговорочно "поверил" показаниям служебного тестера, и поставил под сомнения показания приборки. Утром везу на работу уже проверенный свой тестер и меряю на рабочем УАЗе(буханке) : показания на аккумуляторе и на приборке полностью совпадают! Правда показывает 12,1 вольт, поворот ключа, а в ответ один щелчек.
Дальше всё просто: аккумулятор снял, проверил уровень- в норме, плотность во всех банках- 1.30. Поставил на зарядку до обеда, погонял около 3 х часов, в 12 выключил, дал отстояться час, для чистоты эксперимента. Через час отдыха аккумулятор показывал 13.9. Ставлю аккум на место, думаю сейчас стартанет, а хрен там: стартер делает жалкую попытку крутнуть движок и тут же выключается. Попробовал раз пять, — никак.(
Снял стартер, зажал в тиски, проверил напрямую от аккума: и бендикс работает, и эл. двигатель крутит отдельно и сымитировал подачу зажигания — всё путем, стартер жужжит во всю, только бендикс поскрипывает. Попрыскал WDшкой, поставил на место, поворачиваю ключ: и о, чудо, — машина заводится с пол пинка, как будто ничего и небыло. Глушу, по-новой, — никаких проблем. Всё заводится, всё работает, всё шепчет. Поездил до вечера, периодически проверяя напругу тестером, — 13.7 — до 14 доходит на приборке при выключенных потребителях.
На следующее утро напруга 12.4, машина заводится без проблем. При заведеной приборка кажет 13.7 — 13.9, смотря, что включено. Езжу по сей день, без нареканий.
Что я думаю по этому поводу:
1. Был плохой контакт на стартере, на любой из клемм, либо на всех, т. к. шевелил все провода и на аккуме, и массу на кузов и двигатель, и на генераторе скидывал с фишки. Не хватало тока для прокрутки стартера.
2. Что "подсадило" аккум, (хоть немного, но он был подсевший), не знаю, опять же, где то плохой контакт видимо.
3. Ну и мультиметр: врал он по двум причинам.
Первая. Окислилась и почти отпала клемма на колодке присоединения батарейки.
Вторая. Наполовину "дохлая" батарейка, типа "крона". Купил новую. Теперь не врет.)
P. S. Есть ещё один ньюанс: по книге, что идет с машиной, должен стоять аккум на 66 амперчасов, ( на моем головасте так и есть). Но на буханке почему то стоит на 77 ач. Генератор 80 ка. Предположить, что есть хронический недозаряд, то как то странно. Отъездил почти три года, а подсел только сейчас, — как то неправдоподобно. И да, лишних потребителей в виде магнитолы или противотуманок нет, ток "воровать" некому.))
Как то так. Всем удачи!
Фото только столько. Во время поисков не до этого было.

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
различная интенсивность света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
выходные контакты к электроприборам;
правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

1. с чего вы взяли, что там 0 вольт.
Даже если и не 0, а как у автора:
При включенном зажигании напряжение на клеммах Аккум. - 12.37 V
После старта - 12.16 V
После включения ближнего - 11.9 V
Он-же не знает, какое это напряжение, аккумулятора или генератора, он-же не снимал провода с клемм.
Все равно - работающего генератора тут нету.
2. вы хоть раз пытались доехать до дома на одном аккумуляторе?
да еще со включенным светом, двумя печками и пр.
Ну без печек пожалуй, а на трассе свет обязателен. Забыл вернуть на место ремень генератора и так ехал 40 км. Только уже в городе бортовой компьютер намекнул, что напряжение маловато.
Просто работающий генератор ПРИ ЛЮБОЙ НАГРУЗКЕ летом выдает 14.2 вольта, а зимой 14.7. Это не потому-что повезло. Просто при желании это легко достижимо.
. по своему опыту скажу - на три дня, да с 10-12 запусками ежедневно вам аккумулятора не хватит. честно говоря, я не уверен, что вы на второй день завести машину сможете:-) :-) :-) так что, говорить о полностью неисправном гене просто глупо. в данном сллучае скорее всего нехватка мощности для зарядки.
Ваш опыт тут не приделах. Причем весьма неудачный опыт. Или совсем слабый генератор или Вы его не умеете готовить. На форуме много тем, как достигали нужного результата.

И не удержусь, для аналогии. :) О температуре тела человека (
Минимальная критическая температура — 25°С. Уже при 27°С наступает кома, происходит нарушение сердечной деятельности и дыхания
По моему, при 25°С это уже почти труп, а по Вашему человек просто немного устал :).

Даже если и не 0, а как у автора:

Он-же не знает, какое это напряжение, аккумулятора или генератора, он-же не снимал провода с клемм.
Все равно - работающего генератора тут нету.

Ну без печек пожалуй, а на трассе свет обязателен. Забыл вернуть на место ремень генератора и так ехал 40 км. Только уже в городе бортовой компьютер намекнул, что напряжение маловато.
Просто работающий генератор ПРИ ЛЮБОЙ НАГРУЗКЕ летом выдает 14.2 вольта, а зимой 14.7. Это не потому-что повезло. Просто при желании это легко достижимо.

Ваш опыт тут не приделах. Причем весьма неудачный опыт. Или совсем слабый генератор или Вы его не умеете готовить. На форуме много тем, как достигали нужного результата.

И не удержусь, для аналогии. :) О температуре тела человека (

По моему, при 25°С это уже почти труп, а по Вашему человек просто немного устал :).

то, что вы пишете - это просто выдавание желаемого за действительность.

1. с чего вы взяли, что отключение массы не глушит двигатель? только из-за ваших фантазий о возможной лебедке? ну так не лучше ли уточнить, а не фантазировать? хотя при аккум. на 75 ампер вряд ли у него лебедка стоит.

2. ваш опыт использования авто без гены - не показатель Вы ехали поо трассе, а не в городских условиях, да еще с большим количеством остановок, когда мотор глушится. кроме того, проехали вы только 40 км. да и мощность вашего аккумулятора, его состояние - неизвестны.

так чтто это ваш опыт не при делах.
а уж ваши аналогии - вообще курам на смех.

Уважаемый.
Вы форум вначале покурите, а потом мудрости излагайте.
Придется над Вашим-же опытом поглумится. Совершенно запущенный случай.

Сколько секунд тратиться на заводку двигателя - не думаю, что больше 5.
Какой пусковой ток стартера? Аккумуляторы способны дать до 600 ампер. Это холодный двигатель, возьмем средний ток, с запасом - 300 ампер.
Т.е. за 12 пусков двигателя тратится энергия , эквивалентная 12 * 300 * 5 / 3600 = 5 ампер/часов. Ну что-бы кто не говорил, что мало, умножим это раз в 4, т.е. тратится 20 ампер часов. Это с конским преувеличением.
И сколько времени надо, что-бы восполнить эту потраченную энергию?
Если генератор работает адекватно, выдает 13.8 вольт и способен после ваших фар и печек выдать в бортсеть еще 5 ампер - нужно всего 4 часа. Или их нету у Вас?
А скорее всего это говорит о полном бардаке в Вашем хозяйстве.
Вначале свой собственный примус почините, потом советуйте.
Можно начать с прочтения первой части темы ( Тыщы за 3 сообщений может и мудрость придет :).

я смотрю Вы уже настолько обкурились форумом, что воспринимаете только свои фантазии, исходя из абсолютно идеальных схем и теоретических рассчетов. а может быть это большое количество мудрости Вам не позволяет внимательно читать форум?

возьмем Ваши же рассчеты. с чего Вы взяли, что холодный 417-й двигатель заводится максимально за 5 секунд? это Вам не инжектор с электронасосом. но, допустим, Ваши 20 амперчасов, хоть и без конского преувеличения, овольно адекватны. с чего Вы взяли, что генератор, мощность которого не известна, выдаст вам на зарядку еще 5 ампер? а вы не допускаете, что там может стоять древний УАЗовский гена' ампер на 40?

далее. Вы наверное удивитесь, но не все уазоводы живут в москвах и стоят часами в пробках. простой пример, мне, что бы доехать до работы надо всего 10 минут.

завел двигатель, доехал до заправки (4 мин) завел двигатель, доехал до работы (еше 6-8 мин). после работы - проехал к родителям в деревню и к себе на дачу - это еще 20 минут езды с тремя - четырьмя остановками ( а то и с большим количеством, если. по магазинам надо пробежаться). и вконце дня дорога домой. еще 15 минут.
таким образом у меня за день и часа дороги не набирается. а надо 4. при 12 запусках двигателя. кстати, если бы Вы не пыжились своей значимостью, а внимательно читали - то поняли бы, что топикстартер говорит о примерно таком же расписании поездки. он четко указывает, что ежедневно проезжает 30. км по городу с 10-12 запусками двигателя.

возьмем Ваши же рассчеты. с чего Вы взяли, что холодный 417-й двигатель заводится максимально за 5 секунд?
Т.е. все 12 раз в день вы заводите промороженный двигатель?
Во Депарьдье-то попал. Холода однако.

это Вам не инжектор с электронасосом. но, допустим, Ваши 20 амперчасов, хоть и без конского преувеличения, овольно адекватны. с чего Вы взяли, что генератор, мощность которого не известна, выдаст вам на зарядку еще 5 ампер? а вы не допускаете, что там может стоять древний УАЗовский гена' ампер на 40?
Вполне допускаю. Могу за Вас прикинуть ток основных потребителей. Например в Патриоте:
1. Т.к. лампы дальнего и ближнего раздельные, и все по 55 ватт - ток потребления 220/13 = 17 ампер. В Хантере это в два раза меньше, т.е. 8.5 ампер.
2. Печка ( Передняя.
Ток потребления не более 19 ампер. Обыкновенная уазовская раза в два меньше. Т.е. 10 ампер.
3. Будем учитывать магнитолу с саббуфером в стоковом УАЗ-469-м ?

Вам во сколько раз еще нужно округлить, что-бы было понятно, что ЛЮБОГО ГЕНЕРАТОРА ХВАТИТ С ЗАПАСОМ. Если вспомнить самый древний, 40 амперный - так и галогенок такой мощности тогда не было. Если-же понатыкали - так надо давать отчет себе в этом.
Если у Вас еще еще штатные мегапотребители мегатока - так должны поведать в оправдании вашего тяжелого случая.
У меня например вентилятор 38 ампер потребляет.

4. Это до кучи. Когда в природе были 40-амперные генераторы, совковая промышленность не знала о существовании современных аккумуляторов.
А они, к сожалению друг-другу мало подходят. Это актуально даже при работающей, но штатной системе.

Нету ..
А якорь и обмотка способны недодавать напряжение .
Ротор:
Якорь, он-же ротор - лучше проверить тестером. Сопротивление обмотки около 2-3 ома. Понятно, что щетки не должны вносить сопротивление и сопротивление между ними должно быть столько-же.

Статор: самое распространенное явление - кончина диодов в выпрямительном мосту. Но это легко проверяется и к тому-же Вы его меняли. Так-же возможна такая неисправность, как короткозамкнутый виток - это к сожалению в бытовых условиях не определить.

О проверке генераторов например почитать можно тут (

Т.е. все 12 раз в день вы заводите промороженный двигатель?
Во Депарьдье-то попал. Холода однако.

Вполне допускаю. Могу за Вас прикинуть ток основных потребителей. Например в Патриоте:
1. Т.к. лампы дальнего и ближнего раздельные, и все по 55 ватт - ток потребления 220/13 = 17 ампер. В Хантере это в два раза меньше, т.е. 8.5 ампер.
2. Печка ( Передняя.
Ток потребления не более 19 ампер. Обыкновенная уазовская раза в два меньше. Т.е. 10 ампер.
3. Будем учитывать магнитолу с саббуфером в стоковом УАЗ-469-м ?

Хлопотно однако. Даже некогда заняться починкой любимой машинки.
Что касается топикстартера, то аккумулятор не поезками в магазин заряжается. Он цифры сообщил. О том как должно быть, о напряжении генератора для нормальной зарядки можно почитать тут (

опять скатываетесь к рассмотрению своих фантазий и теоретизированию.

2. да, возьмем лампы по 55 ватт, плюс габариты, которые горят постоянно -ампер 10 будет. плюс печка передняя - допусим, 10 ампер, задняя печка -еще 10 ампер.
плюс поворотники и прочая требуха, типа лампочек на панели. да и система зажигания на себя берет. да надо еще 5 ампер на зарядку выделить. я уж не говорю про магнитолу, которая сейчас в каждом авто есть. теоретически, если взять сферический уазик в вакууме - может быть этого гены и хватит. хотя я в этом дико сомневаюсь. вот только у нас в наличии - буханка с почти 20-летним стажем.
3. вы тоже цыфры сообщили, указав, что для зарядки аккумулятора надо 4 часа работы двигателя. предлагаете в конце рабочего дня 3 часа вокруг дома нарезать?:-) :-) :-) :-)

В общем есть генератор с жигулей, старого образца с реле регулятором. И есть Москвич 2141 куда этот генератор хотелось бы вкорячить.

Это вообще реально осуществить малой кровью в гаражных условиях? И если можно, какие есть заморочки с креплением и подключением?

Посмотреть на месте и примерить получится только завтра. Хотелось бы заранее узнать какие будут трудности.

Даже не знаю. Ни разу не видел Москвичевского подкапотного. А как-же подключение? Вроде 2141 с заводу шли с генератором с интегралкой-шоколадкой, а мой гена ещё старый с реле-регулятором.

В инете шарился. Там по этому поводу такая каша, голова не соображает. Да и в живую я ещё не видел, генератор только чисто внешне глядел, да и то давненько было.

Ротор:
Якорь, он-же ротор - лучше проверить тестером. Сопротивление обмотки около 2-3 ома. Понятно, что щетки не должны вносить сопротивление и сопротивление между ними должно быть столько-же.

О проверке генераторов например почитать можно тут (
диодный мост может и менялся, а правильно ли поставили? не забыли ли изоляторы?

опять скатываетесь к рассмотрению своих фантазий и теоретизированию.

В отличие от Вас, уважаемый, я знаю про что говорю. И знаю это не голословно ( От Вас, окромя расписания движения вокруг дома - нет ни одной цифры. Сколько вольт выдает генератор? На ХХ и при повышенных оборотах. Сколько остается аккумулятору при повышенной нагрузке? Какое падение напряжения на массе и других цепях? Скорее Вам это неведомо.

1. с чего вы взяли, что я. говорил о промороженном двигателе?
в карбюраторных уазах, частенько бывает проблема - бензин в карбюраторе быстро испаряется, а из бензопроводов - стекает обратно в бак.
на инжекторе, вы, перед включением стартера ждете, когда бензонасос прокачает топливную систему, а на карбовых движках надо или капот открывать и качать топливо вручную, либо крутить двигатель стартером и. ждать, пока накачается.
Ну Вас можно простить. В инжекторе вам неведомо ничего.
Есть такая фраза - завелся с полтыка. Если в карбюраторном двигателе искра появляется сразу после импульса с трамблера и воспламенение смеси - дело случая, то в инжекторных, во всяком случае отечественных - совсем по другому. Искра появится только после того, как датчик коленвала выдаст несколько (5) стабильных импульсов со стабильной частотой. Поэтому и нету в инжекторной машине "кривого стартера". Не получается с пол тыка его завести.

Ну Вас можно простить. В инжекторе вам неведомо ничего.
Есть такая фраза - завелся с полтыка. Если в карбюраторном двигателе искра появляется сразу после импульса с трамблера и воспламенение смеси - дело случая, то в инжекторных, во всяком случае отечественных - совсем по другому. Искра появится только после того, как датчик коленвала выдаст несколько (5) стабильных импульсов со стабильной частотой. Поэтому и нету в инжекторной машине "кривого стартера". Не получается с пол тыка его завести.

Слабо у Вас с математикой. Или с физикой, если амперы с ваттами путаете.
Я опять-же по Патриотовски.
Габаритные огни. 4 лампы по 5 Вт. Это 20 Вт. Подсветка заднего фонаря - 2 штуки по 5. Ну можно посчитать штук 5 лампочек подсветки приборов, коих у Вас меньше. Это 6 вт. Т.е. 36 Вт. При напряжении 13 вольт это 3 ампера. НЕ 10 .
Поворотники - 2 штуки по 21 вт на сторону. Горят они должно-быть не постоянно - не более 2 ампер.
Еще раз, в более древних машинах и запросы много меньше.

Так может когда заикаетесь про магнитолу в 20-ти летней буханке, про заднюю печку, про прочую требуху - не надо плакаться про 40-амперный генератор.

1. сполтыка Вы заведете карбовый движок только после того, как накачаете бензин в карбюратор. да и то вряд ли с первого раза получится. сразу видно, что Вы кривым двигатель никогда не заводили. а если стартером топливо накачивать - то крутить придется намного больше 5 секунд.
2. с математикой у меня намного лучше, чем у Вас с восприятием написанного текста.

Пошарюсь ещё. Ну и завтра на месте посмотрю, чего за мотор и чего за генератор.

Что за мотор я не в курсе. Товарищ позвонил, спросил про этот генератор(я потихоньку раздаю-продаю запчасти с жигуля), остался ли он и влезет ли в Космича(того человека я не знаю даже).

Для корректной работы авто необходимо регулярно проверять функциональность автомобильного генератора. При выходе из строя данного узла аккумуляторная батарея перестанет получать основное питание. Такое положение дел (когда автомобиль “питается” только от АКБ) приводит к быстрому обесточиванию всей машины.

Своевременное отслеживание технического состояния электроисточника позволит избежать случайного отказа элемента, сэкономив ваши деньги и душевные силы.

Поломку силового агрегата, вырабатывающего ток, определяют по одному из следующих признаков:

непрерывно горит лампочка на приборной панели (сигнал о недостаточности тока);
АКБ постоянно садится;
электрооборудование работает со сбоями или вовсе не работает при включенном моторе;
запах гари из моторного отсека;
перегревается статор;
УЗЕЛ издает нехарактерные звуки (например, шелест).

Устройство генератора

Шкив передает энергию от двигателя к валу при помощи ремня.

Крышки на корпусе нужны для размещения опор ротора, установки узла на моторе и крепления статора. Задняя крышка нужна для щеточного узла и выходов для питания электрического оборудования. В статоре производится мощность за счет трехфазной обмотки. Ротор - вал из стали с двумя втулками. Выводы этой обмотки связаны с медными кольцами. Регулятор стабилизирует напряжение при разных факторах:

скачках электронагрузки;
дельты частоты вращения ротора;
изменений температуры в природе.

Щеточный узел - пластиковый элемент с прикрепленными к нему щетками, взаимодействующими с кольцами ротора. Также в состав электрогенератора входят шесть диодов (три в "-" и три в "+" теплоотводы).

Причины выхода из строя

При появлении признаков, описанных ниже, проведите диагностику. Ее можно провести самостоятельно или отдать машину в автосервис. Для определения причины сбоя нужно специальное оборудование. Если вы решили разбираться сами, освойте тестер-мультиметр.

Пять возможных источника трудностей описаны ниже:

клин подшипников (смазка израсходована, иногда рвется ремень - понадобится заменить или перебрать агрегат);
обмотка прогорела (частая причина - реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги);
клин щеток (причина - износ графитовые сердечники);
неисправно реле регулятора (этот элемент препятствует избыточному заряду АКБ и стабилизирует напряжение);
сломан диодный мост.

Проверка генератора

Основной признак неисправности источника энергии - перебои в U (напряжении). В таком случае проверьте функционал системы и разберитесь, сколько передает генератор автомобиля для зарядки аккумулятора.

При тестировании соблюдайте советы опытных автовладельцев:

подготовьте мультиметр;
проверьте, корректно ли подсоединены крепления;
проверьте качество натяжения ремня;
вентили должны показывать ток 12 Вольт (В) и ниже;
меняя проводку, соблюдайте диаметр сечения (изначальный и новый в идеале совпадают).

Если обсуждаемый элемент получил существенные механические повреждения, рекомендуем доверить его анализ опытным сотрудникам автомастерской.

Сколько должна выдавать зарядка генератора? Алгоритм работы с мультиметром выглядит так: меряете U на клеммах АКБ при неработающем двигателе (норма 12,5-12,7 В). Запустите только мотор и повторите измерение без нагрузки “на холостых”. Сколько вольт приходит на возбуждение генератора? “Здоровые” показатели - от 13,8 В до 14,5 В (при силе тока от 80 до 140 Ампер).

Следующим шагом даете максимальную нагрузку, подключая дополнительное оборудование (фары, магнитолу, обогрев стекол и прочее). При исправном агрегате значения под нагрузкой будут от 13,7 В до 14 В. Значение ниже 13 В считают критическим.

Если у вас нет мультиметра, есть еще способ диагностики на холостых оборотах: включаете мотор, немного его нагружаете (например, включенными фарами), снимаете клемму “-” с АКБ (нужен 10 ключ). Авто, как и фары, стабильно работает - ВСЕ в порядке. Если машина глохнет или фары потускли, требуется дополнительно разобраться в вопросе.

Сколько генератор выдает на аккумулятор? Если АКБ заряжается с избытком, вы заметите характерные признаки: сверху батареи видны белые подтеки (выкипел электролит, возможная причина - неисправность реле регулятора). Проверка выполняется при помощи мультиметра. Смотрите заряд при работающем ДВС:

14,5 В - 14,8 В - норма, реле в порядке;
15 В - 15,2 В - перезаряд, требуется срочно заменить реле.

Пренебрегать этой поломкой не стоит, ведь система может выйти из строя в самый неудачный момент.

Для профилактики электрогенератора проверяйте:

контакты;
соединения;
проводку;
отсоединен ли провод перед сваркой;
натяжения ремня;
индикатор на приборной панели (когда загорается, реагировать следует оперативно);
Выпрямитель (при подозрении проблемы с ним отключите АКБ);
работоспособность источника электричества (замыканием “массы” на вывод);
защиту электричества от любых жидкостей.

АКБ и генератор работают параллельно, выдерживая высокие нагрузки разных типов: кратковременные, длительные и постоянные. Если важно узнать мощность всех потребителей, прибавьте к необходимому для подзарядки аккумуляторной батареи значению сумму пиковых показателей мощности всех систем. Для удобства расчетов ниже приведена таблица с примерными нагрузками всех типов.

В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке.

Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Однако в процессе эксплуатации автомобиля по ряду причин могут возникать неполадки. Результат- аккумулятор выходит из строя. При этом «здоровье» батареи ухудшается во всех случаях (если батарея сильно разряжена, имеет место постоянный разряд, если перезаряжена, аккумулятор кипит).

Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.

Сколько выдает генератор: на что обратить внимание

Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита. В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор.

Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:

на панели горит значок аккумулятора;
аккумулятор не заряжается или кипит;
фары и габариты светят тускло;
появились шумы, свист или скрежет в области генератора.

В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).

Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.

Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.

Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.

Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.

Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.

Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление должно быть 0.2 Ома.

Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).

Не дает зарядку генератор: причины

Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается. При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.

Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить плотность электролита в аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете, на что влияет плотность электролита, как замерить плотность аккумулятора, а также как изменить плотность электролита в АКБ.

Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов могут стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)

Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об особенностях заряда АКБ зарядным устройством, а так же на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание при зарядке аккумулятора автомобиля.

В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.

Читайте также: