Снял аккумулятор поставил обратно машина не заводится опель

Опубликовано: 18.05.2024

Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.

Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.

- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.

Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.

В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.

Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.

Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.

Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.

Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.

Не запускается авто после снятия АКБ (для зарядки).

У моего авто Ниссана Икс-Траил интересная не исправность. Стал периодически не заводиться. Причем и в холод при минус 10, и в 0 градусов. Авто у меня 3 года, первый год вообще проблем не было, второй год, как только температура опускалась ниже -15 градусов авто с утра заводилось, но после стоянки (1-2 часа) не заводилось, или маслал в холостую, или схватывал на 2-3 сек и глох. Потом год отъездил без проблем и в -26 заводилось и проблем не было. А теперь опять - сначала не завелся при - 12, потом через день завелся, а через неделю не завелся при 0. Приехал на сервис - говорят загоняй, опять не заводится, затолкали внутрь, только решили проверить - опять заводится.

В автосервисе сказали что сделают диагностику компьютером (в понедельник), но говорят якобы это может быть из-за растянутой цепи, типа авто пробежало 180 тыс.км, а по регламенту цепь меняется на 150-170 тыс?

Мой друг говорит, что это "развод", тем более авто работает тихо и ни какой цепи и близко не слышно. Он грешит на сигнализацию - StarLine, или плохо работающие датчики колен и распредвалов?

Главное в тепле это все шевелить, чтобы изоляцию не переломать.
Разъемы разбираются легко. Словами трудно объяснить, но если очень внимательно осмотреть со всех ракурсов, становится понятно. Лучше применять монтажные очки для приближения изображения, особенно если есть хоть малейшие недостатки зрения.

Кстати, ни разу не приходилось "поджимать" японские разъемы. Упругость у них всегда хорошая. Бывают окислы, это да. Почистил, смазал специальной смазкой и в путь.
Для чистки есть хорошие аэрозоли, дорогие правда. Но далеко не всегда есть физическая возможность почистить контакты механически, в этом случае химическая чистка очень даже помогает. Ну и когда "время-деньги".

_просто наберите в поисковике_
Что такое токопроводящая смазка, где и как она применяется

Многим известно, что электрические контакты имеют свой безопасный срок службы, который находиться в прямой зависимости от показателя переходного контактного сопротивления, то есть контакт начинает интенсивно нагреваться под воздействием рабочего тока.

По официальным данным противопожарных служб, причиной 10 % всех промышленных аварий является тепловое разрушение электрических контактов вследствие коррозии и превышения нормы электрического сопротивления. Государственным стандартом предусмотрены специальные меры, применяемые для антикоррозийной защиты контактов с помощью нейтральных жировых смазок: литол, технический вазелин, циатим-221 и др.

Жировые смазки при возможных перегрузках не в полной мере защищают контакты от разрушения. Они выгорают или вытекают из рабочей зоны, и образуют высокоомную прослойку углерода. Для решения данной проблемы с минимальными затратами эффективно применять специализированные высокотехнологические токопроводящие смазки.

Защита электрических контактовТокопроводящие смазки. Использование таких смазок позволяет уменьшить в 2 раза переходное контактное сопротивление в электрических контактах, сохранить их функциональные характеристики при термической перегрузке (при температуре до 350-4000°С).

Кроме того, токопроводящие смазки способны обеспечить антикоррозийную защиту электрических контактов в агрессивной и влажной среде.

При применении токопроводящей смазки срок работы разъемных и разборных электрических контактов увеличивается до 6-7 лет.

Токопроводящие смазки применяются достаточно широко: в металлургической промышленности, в химико-металлургическом, нефтехимическом, горно-обогатительном производстве, в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, они используются и в коммунальном хозяйстве, транспорте, военной технике.

Кроме вышеперечисленных неоспоримых достоинств, контактная паста выполняет и энергосберегающую функцию. Еще в прошлом веке было доказано, что потеря электроэнергии в электрических контактах в некоторых случаях может достигать до 10% от общей потребляемой электроэнергии. А с учётом увеличения износа электросетей и электрооборудования эта величина значительно возрастает.

Применение токопроводящей смазки, за счет снижения переходного контактного сопротивления, позволяет значительно снизить потери электроэнергии.

Не знаете, из-за чего после замены аккумулятора не заводится машина? Возможно, что есть проблемы в зажигании, топливной системе, компрессии. Часто такой признак свидетельствует о поломках стартера или втягивающего реле, обрыве ремня ГРМ или износе цилиндро-поршневой группы. Самостоятельно установить причину можно, но это удаётся не всегда. Если вы оказались в дороге, то проведите последовательную диагностику. Не смогли определить неисправность — не страшно, вызывайте эвакуатор до ближайшего автосервиса.

Проверяем напряжение

Электрическая составляющая однозначно влияет на проблемы с запуском машины. Если аккумулятор новый и соответственно хорошо заряжен, а стартер прокручивается, надо смотреть напряжение в системе зажигания. 99% — что «собака зарыта» именно тут.

Что надо проверять, если поставил новый аккумулятор, а машина не заводится:

предохранители — монтажные блоки расположены не только под капотом (например, на Мерседес-Бенц имеется дополнительная чёрная коробка с реле);
провода — окисление, обрывы;
соединения — смотрим ослабление контактов, зачищаем окалины и ржавчину.

Блок предохранителей Мерседес

Именно состояние контактов чаще всего становится причиной того, что машина не заводится. Если на разъёмах заметны следы окисления, то надо протереть их сначала тряпкой, смоченной в керосине/бензине. После этого тщательно зачистить наждачной бумагой или щёткой. Также будет не лишним проконтролировать, насколько плотно сидят клеммы АКБ. Не исключено, что они плохо закреплены. А заряжать новый аккумулятор, конечно, не нужно.

Проблема в стартере

А вот если нет щелчков и других признаков работы стартера, тут может наблюдаться проблема с втягивающим реле, якорем или щётками устройства. Проверить можно тестером:

подключить прибор к управляющему кабелю;
активировать зажигание;
замерить напряжение.

Бывает, конечно, что ломается замок, но при проблемах с ним на табло не будут загораться индикаторы при повороте ключа. Можно исключить неисправность зажигания и по-другому — перевести ключ в положение «вкл», после чего включить оптику. Вспыхнули фары — замок в порядке, нет — проверить коммутатор переключателя.

Окончательно диагностировать стартер удастся после его снятия. На некоторых автомобилях он расположен крайне неудобно, доступ к нему закрыт. Приходится демонтировать важные узлы и детали. Это занимает лишнее время и силы. В первую очередь, когда обеспечен доступ к устройству, надо смотреть прочность соединения его клемм. После снятия, надо проверить агрегат прямо на аккумуляторе.

Проверка стартера на аккумуляторе

Проверяем свечи зажигания

Обязательно тестируются, если после замены АКБ машина не заводится. Лучше проверить свечи зажигания их сразу, чтобы совершить меньше действий. Как правило, часто свечи зажигания портятся на машинах, где есть вероятность заливания элементов. К этому приводят многократные попытки завести авто с подсосом топлива.

Действия при проверке свечей:

выключить двигатель;
открыть капот, подождать остывания мотора;
пометить карандашом или маркером высоковольтный кабель — чтобы не перепутать схему (рекомендуется смотреть руководство по эксплуатации конкретного автомобиля, так как понять комбинацию соединения проводки сложно, особенно на 8-цилиндровых силовых агрегатах);
отсоединить все высоковольтные кабели, потянув за крышку у самого основания, чтобы не повредить тонкую резину;
почистить свечное отверстие сжатым воздухом или щёткой;
откручиваем свечи торцевым ключом.

Элементы искрообразования не должны быть мокрыми, чёрными и поломанными. Любой признак, вызывающий сомнение — повод для замены. После установки новой свечи, повторяем попытку завести мотор.

Для проверки используются измерители пластинчатые, круглые и монетного типа. Нужно выставлять в пределах 0,028-0,060 дюйма.

Измерители зазора свечей зажигания

Неисправности в системе подачи топлива

Трудность или невозможность запуска машины после того, как проведена замена АКБ, объясняется также неисправностями топливной системы. Горючее может не поступать в камеру сгорания по нескольким причинам.

Сломан, плохо работает бензонасос. При включённом зажигании он не качает топливо, что можно легко определить по отсутствию характерного рабочего гула. Также проверить неисправность узла можно, скинув шланг — если при включённом зажигании бензин не течёт, это подтвердит догадку.
Засорены шланги и фильтр. Придётся разбирать и чистить. Сетку грубой очистки обычно сразу заменяют.

Бензонасос располагается внутри топливного бака. Здесь он напрямую контактирует с горючим. Такой вариант устройства называется погружным. Чтобы его снять, придётся разобрать заднее сиденье в салоне машины. Элемент находится под ним, в левой или правой части резервуара.

Бензонасос находится, как правило, под задним сиденьем внутри бака

Проблема с топливной системой одновременно характеризуется другими симптомами. Обязательно повышается расход горючего, появляется неприятный запах, наблюдаются утечки и увлажнения поверх навесной системы.

Отсутствие компрессии в ДВС

Низкий уровень компрессии также может повлиять на запуск. Визуально это определяется по увеличенному выхлопному газу. Как правило, он валит белым или сизым цветом. Дополнительно проверяется холостой ход — в таких ситуациях редко бывает стабильным, а расход масла и горючего увеличивается.

Чтобы удостовериться в отсутствии компрессии, надо воспользоваться компрессометром. Замеры проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый способ даёт разные результаты, но позволяет быстрее определять дефекты, когда автомобиль не заводится.

Дроссель заперт — компрессия составляет около 11-13 бар. Объясняется это тем, что в камеры поступает мало воздуха. Если значение ниже, то можно судить о дефектах кулачка распредвала, общей негерметичности, зависании клапанов и других дефектах.
Иной будет картина после измерения с открытой заслонкой. Воздуха больше, что соответственно поспособствует увеличению утечек. Приблизительная величина должна составить 12-14 бар. Этот способ проверки подойдёт для выявления капитальных неисправностей силового агрегата — закоксовки, прогара или поломки поршней, задиров цилиндров.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Как бы там ни было, можно залить около 5 мл автола, что сразу увеличит компрессию в целом. Если не поможет, значит, утечка давления происходит через прокладку ГБЦ — она пробита и нуждается в замене. Подробнее о том, как проверить компрессию читайте здесь.

Изношен ремень ГРМ

Редкая причина, но её тоже не стоит упускать из виду. Менять его нужно строго по инструкции — через каждые 50-60 тыс. километров пробега. Регулярно следить за целостностью. Если изношены зубья или на детали много трещин, распредвал просто не сможет вращаться. Поэтому двигатель машины и не заводится даже с новым аккумулятором.

Бывает и такое, что из-за ослабления ремня смещаются метки. Результат — давление образуется в одной рабочей камере, но электроискра воспламеняет топливную смесь в другом цилиндре. Тут надо обязательно выставить мотор в положение такта, после чего внимательно проконтролировать состояние меток. Если они нарушены, ремень надо скинуть, и правильно выставить звёздочку распредвала. Совпадать обязана и риска маховика, которая предусмотрена на многих газораспределительных механизмах.

Изношенный ремень ГРМ нужно срочно менять

Вообще, не рекомендуется повторно пытаться завести мотор при новом аккумуляторе, нормально работающем зажигании, исправной электрике и безупречной топливной подаче. С учётом возможной неисправности приводного ремня, это может вызвать деформацию цилиндров и других внутренних элементов ДВС. Лучше сразу проверить ремень, чтобы не сделать хуже.

Если причину установить не удалось

В 10-20% случаях причину установить не удаётся. По крайней мере, у новичков-водителей точно меньше шансов. Что же делать? Естественно, отвезти автомобиль на диагностику в СТО. Пусть им занимаются специалисты, в наличие которых профессиональное оборудование и инструменты. Они быстро найдут настоящую причину и исправят её.

Аккумулятор само собой надо исключить из списка возможных неисправностей, так как он новый и заряжать его не надо. Но выше было написано, что не исключена слабая затяжка клемм. Такое иногда случается, поэтому не забывайте проверить.

Если поменял аккумулятор, машина не заводится, действуй последовательно, чтобы обнаружить слабое звено. Вначале проверь напряжение, потом топливную подачу, свечи зажигания. Диагностику стартера и компрессии лучше проводить в последнюю очередь.

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

x25xe перестал заводится после замены аккумулятора

Люди добрые какие могут быть предположения?

история такова:
две недели назад начал садится аккум , если оставить на ночь то утром еле крутил но заводил.
Сегодня купил новый аккум 74Ач токой же стоял до этого, приехал к дому решил поменять.
Поменял, с довольной моськой вставляю ключ поворачиваю, двигатель крутит как самолет , но не заводится (из выхлопной трубы бензой НЕ воняет).
а всего-то снял один аккум и поставил другой.
посему имею ряд вопросов:
1) че за фигня?
2) пока кручу не посажу ли в ноль аккум ? и если посажу то чем это чревато для аккума?

P.S. сегодня буду проверять:
клемы на наличие окисления, соединения массы к кузову, предохранитель и реле бензонасоса.(больше идей нет) Помогите что может еще быть.

Вечером отпишусь помогло или нет.

Двигатель не схватывает, просто крутит и всё.

Сегодня проверил:
1) Клемы почистил до блеска, массу проверил.
2) Проверил реле бензонасоса (которое фиолетовое, стоит в коробке над ABS) закоротил красный и красносиний(насос зажужал, давление есть-проверил на рампе есть спец. сосок)
также ставил российкие реле, вместо двух фиолетовых.(при повороте ключа и те и другие щеклают)
3) рискнул даже проверить искру, на страх и риск подсоединил другой свечной провод к распределителю и свечой коснулся гловы блока пока братишка крутил, еффект НОЛЬ искры нет , (я в шоке)

Итог дня:
Двигатель крутит и даже не разу не пытался схватить, аккум хороший попался до сих пор крутит как самолет.

Завтра еду на диагностику на тросу, записался на 11:00. (вечером отпишу)

P.S. если нужны фоты могу выложить

Сигналки ваще нету.

Сегодня ездил в сервис, правда не официальный , подключили комп, была ошибка (датчик положения колен вала)
Поставили на компе режим считывания оборотов двигателя, обороты не читает.
сбросили ошибку, проверили еще раз на ошибки , ошибок нету

оставил в сервисе, сказали будут разбираться чё да куда

Вопрос: кто-нить знает где находится этот датчик . и как его снимать? в сервисе сказали что надо крышку ГРМ снимать(кажись разводят меня на бабосы)

как его проверить на исправность не снимая?

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОТКЛИКИ, И ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ :wink:

"Sith" ты датчик какой брал? смотрю в exist-e есть от 400р до 3000р
интересно за 400р хоть как-нить быдет работать ?

:mrgreen: Забрал из сервиса.
Заволится, работает все ок.
За работу взяли 2т.р., спи*дили мобильник (не рабочий правда, давно валялся в машине), прое*али кроншейн который аккум держит на него еще блок реле вешается, самое интересное не сознаются гады.

Вывод:
сервис АЦТОЙ, Москва Дмитровское ш 83а (около завода РИТМ), никому не рекомендую, когда забирал разговорил одного слесарюгу, он признался что там была столовая, и все с поварским образованием :lol: , я шоке никогда бы не отдал машину в руки пекарей если б знал .

Вот теперь интересный вопрос:
Что за датчик они нашли?
В нем ли дело было?
И как там оказалась металлическая стружка?

на след. неделе солью масло проверю магнитом на наличие стружки (отпишусь)

Итог поварских работ:
Сказали что звонили все цепи, проверяли все датчики.
цитата: "Виновником всех бед был ДПКВ, на нем намагнитилась металлическая стружка" и находится он около маховика.(бред помоему, выше все говорят что ДПКВ около масляного фильтра, но не у маховика.
Еще предложили снять поддон и посмотреть т.к. он в масле типа из под него давит масло, он я и сам знаю что у меня давит не из под поддона , а из датчика уровня масла.

Вот теперь интересный вопрос:
Что за датчик они нашли?
В нем ли дело было?
И как там оказалась металлическая стружка?
И вообще походу меня развели.

на след. неделе солью масло проверю магнитом на наличие стружки (отпишусь)

Читайте также: