Снятие муфты компрессора кондиционера форд мондео 4

Опубликовано: 05.07.2024

Ford Mondeo 4 Замена электромагнита муфты компрессора

Вам потребуются: ключ «на 14», специальные съемники для снятия прижимной пластины и шкива компрессора, тестер.
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования) и снимите компрессор (см. Снятие и установка компрессора).

3. Пометьте взаимное положение корпуса магнита и компрессора.

4. Специальным съёмником сожмите и снимите стопорное кольцо корпуса магнита.

5. Снимите магнит с посадочного пояска передней крышки компрессора.

6. Омметром проверьте электрическое сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. У исправной катушки сопротивление должна быть в пределах 3,6–3,8 Ом.

7. Сборку производите в обратной последовательности. Наденьте катушку электромагнита на компрессор и установите стопорное кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Вам потребуются: ключ «на 14», специальные съемники для снятия прижимной пластины и шкива компрессора, тестер.

3. Пометьте взаимное положение корпуса магнита и компрессора.

4. Специальным съёмником сожмите и снимите стопорное кольцо корпуса магнита.

5. Снимите магнит с посадочного пояска передней крышки компрессора.

7. Сборку производите в обратной последовательности. Наденьте катушку электромагнита на компрессор и установите стопорное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке катушки на компрессор фиксирующий выступ А на задней поверхности корпуса катушки…

…должен войти в соответствующее отверстие Б на крышке компрессора.

8. Напрессуйте шкив. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После запрессовки проверьте вращение шкива. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть задевания за корпус электромагнита. Если при проверке обнаружится касание шкива о магнит, его необходимо устранить.

9. Установите компрессор и остальные детали в порядке, обратном снятию.

10. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфту

Ремонт электромагнита, муфты компрессора кондиционера Great wall.

Замена обгонной муфты генератора и подшипника шкива кондиционера Ford Mondeo 4 2.0Tdci

Катушка муфты компрессора кондиционера. Как проверить, простой и надежный способ.

Ford Mondeo IV Замена подшипника шкива кондиционера , ремня , роликов

Электромагнитная муфта компрессора кондиционера - принцип работы и проверка катушки

Компрессор кондиционера Форд Мондео 4 мало чем отличается от аналогичных агрегатов других фордов. Да он и не может иметь с ними каких-либо существенных различий, так как является обыкновенным воздушным насосом с механическим приводом.

Принцип работы системы климат-контроль и роль муфты компрессора кондиционера Форд Мондео 4

Как и у водяной помпы двигателя, шкив компрессора кондиционера приводится в движение посредством ремня, соединяющего его с коленчатым валом двигателя. Разница между двумя этими агрегатами заключается лишь в том, что водяная помпа при заведенном моторе работает постоянно, а компрессор кондиционера – лишь тогда, когда тот включается водителем. Замыкает и размыкает его ременную передачу электромагнитная муфта. Таким образом, муфта компрессора кондиционера Форд Мондео 4 выполняет в нем роль механизма сцепления – наподобие аналогичного механизма трансмиссии. От качества настройки этого механизма зависит эффективность работы всей системы климат-контроля этого автомобиля.

Принцип же работы кондиционера достаточно прост: он основан на способности жидкости при переходе в газообразное состояние охлаждаться – именно этот процесс и происходит в испарителе, основном рабочем элементе кондиционера. Хладагент, циркулирующий в кондиционере по замкнутому контуру, под давлением поступает в испаритель, где его давление понижается, благодаря чему он и переходит в газообразное состояние. Сверху на испаритель вентилятором нагнетается салонный воздух, где тот и охлаждается. Далее уже газообразный хладагент по системе патрубков направляется в конденсатор, а приводит его в движение компрессор. Причем, он же создает в конденсаторе область повышенного давления, благодаря чему в нем хладагент вновь становится жидкостью.

Трансформатор представляет собой герметичную камеру, внутри которой на свободно вращающемся шкиве размещена крыльчатка. Вращаться шкиву позволяет подшипник – именно он и является наиболее изнашиваемой деталью всей этой конструкции. Сегодня практически все компрессоры автокондиционеров являются неразборными и не подлежащими ремонту агрегатами, так что при любой их поломке единственное, что сможет предложить вам мастер авторизованного сервиса, это заменить компрессор на новый. Хотя с экономической точки зрения дешевле было бы заменить лишь один его разболтавшийся подшипник. Но, если компрессор кондиционера Форд Мондео 2 был еще разборным, то на «четверке» он представляет собой монолитный агрегат. Тем самым он стал дешевле в производстве, но дороже в ремонте.

Что предшествует ремонту и замене муфты компрессора кондиционера Форд Мондео 4

Мастера нашего автосервиса обладают большим опытом в обслуживании и ремонте систем климат-контроля самых разных автомобилей и им по плечу любые связанные с ними задачи. Конечно, чтобы заменить подшипник компрессора четвертого Мондео, придется попотеть, но все равно это будет дешевле, чем покупать новый агрегат. Сложность замены подшипника заключается, в первую очередь, в том, что тот практически намертво впрессован в шкив и для его выпрессовки потребуется не только серьезное усилие, но и специальный инструмент. При совершении этой операции существует опасность повредить сам шкив – вот тогда точно придется покупать новый компрессор. Так что, не имея соответствующего опыта, заниматься починкой этого агрегата самостоятельно не стоит.

Второе слабое место этого агрегата – его электромагнитная муфта. Большинство ее неисправностей, так или иначе связаны с ее разбалансировкой, что может привести к невозможности включить либо выключить кондиционер. Во втором случае тот будет включаться автоматически в момент запуска мотора и работать, пока двигатель не будет заглушен. Но чаще разбалансировка муфты дает о себе знать снижением эффективности работы кондиционера в целом и одновременно увеличением расхода двигателем автомобиля топлива.

Муфта кондиционера Форд Мондео 4 точно такая же, как и на других фордах этой марки. Ее конструкция нисколько не зависит от мощности устройства – последняя определяется количеством хладагента, которое способен перекачать компрессор в единицу времени. Последнее же определяется передаточным числом между вращением коленвала и шкива рассматриваемого нами устройства, а также сечением компрессора и прилегающих к нему патрубков. Так, Мондео ранних поколений оснащались недорогими и не особенно мощными кондиционерами, но уже начиная с третьей версии на них стали устанавливаться многофункциональные системы климат-контроля – весьма мощные агрегаты, способные не только поддерживать заданную температуру воздуха в салоне, но и создавать в нем две или даже три отдельные климатические зоны. Подобные устройства ставятся на авто в максимальных комплектациях и, разумеется, они, во-первых, потребляют значительно больше энергии, а во-вторых, заправка кондиционера Форд Мондео 3 потребует большего количества фреона.

Дозаправка и перезаправка кондиционера Форд Мондео 3

Фреон – вещество, выполняющее в кондиционере роль хладагента. От его качества и чистоты зависит, насколько эффективно будет функционировать вся система климат-контроля автомобиля. Большинство специалистов склонны считать, что полную замену фреона следует осуществлять не реже одного раза в год, например, при подготовке автомобиля к летнему сезону эксплуатации. Самостоятельно эту процедуру лучше не проделывать, так как:

во-первых, фреон, содержащий соединения фора и хлора, является токсичной жидкостью и при работе с ней следует соблюдать определенные меры предосторожности;
во-вторых, утилизация отработанного хладагента тоже требует соблюдения определенных правил;
в-третьих, при замене фреона нередко обнаруживаются его протечки, которые если не устранить, то доливать фреон в систему придется постоянно. Найти же места протечек возможно только с помощью ультрафиолетового излучателя, в свете которого следы потеков этой жидкости становятся заметными. Чаще всего этим местами оказываются изношенные резиновые или пластиковые сальники или уплотнители, которые для устранения неисправности нужно будет заменить на новые.

Все эти операции можно произвести в нашем автосервисе, причем, стоимость ремонта кондиционера – как простейшей конструкции, так и многофункциональной системы климат-контроля будет существенно ниже, чем в среднем по Санкт-Петербургу. Дело в том, что мы давно специализируемся на обслуживании и ремонте автокондиционеров, все необходимые для этого запчасти и расходные материалы мы получаем напрямую от их официальных производителей, так что и наши клиенты получают их по ценам ниже розничных. К тому же, мы гарантируем качество всех предлагаемых нами запчастей. Дополнительно снизить цену ремонта позволяет и наличие у нас современного ремонтно-диагностического оборудования, благодаря чему время ремонта сокращается до минимума. А соответственно, и его цена тоже оказывается ниже.

Консервация кондиционера на зиму

Еще один вопрос, который нередко задают нам наши клиенты, это возможно ли использование кондиционера зимой. Если речь идет о сравнительно недорогом кондиционере простейшей конструкции, то необходимости в нем зимой нет вовсе, но если о более сложном устройстве, то оно, скорее всего, имеет так называемый зимний режим работы. Единственное, чего не стоит делать, это включать кондиционер сразу же после запуска мотора. Зимой надо дать возможность двигателю и, соответственно компрессору и конденсатору кондиционера, находящимся в подкапотном пространстве, прогреться и только после этого включать систему климат-контроля. Тем самым вы убережете ее от ускоренного износа и преждевременных поломок.

Если вы не пользуетесь кондиционером в холодное время года, то на зиму его можно просто законсервировать. Для этого с него полностью сливается хладагент, отключается электромагнитная муфта, чтобы устройство невозможно было включить даже случайно (некоторые мастера вообще снимают приводной ремень компрессора кондиционера), а вместо воздушного фильтра кондиционера ставится заглушка. В процессе консервации кондиционера целесообразно произвести его промывку, дабы по весне владельцу автомобиля достаточно было лишь залить в него фреон, чтобы тот вновь заработал в штатном режиме.

как обычно, к описанному добавлю свои 5 бесценных копеек.

Для самостоятельной замены потребуется вот такая хрень

купил в обычном магазине ваз за 163 р., без неё даже не стоит туда заглядывать . с прямыми зубами не подобраться — если только двигатель опустить с подушки — не пробовал — проще добежать до магазина, как я и сделал.

все пишут про, то что "НЕ потерять регулировочную шайбу" при снятии муфты. когда снял — обыскался её. нет её у меня и все. короче нашел. внутри шкива мелкая

ну и ++несколько фоток

мое мнение после сделанного — если даже подшипник гудит — он еще будет работать много лет — думаю убить его невозможно. в том смысле, что "срочняком" его можно не менять.

ну и традиционно. убираем шум — появляется новый — более тихий. у меня подвывает гур на холодную следующий мой этап — закупаюсь свежей жижой.

Ford Mondeo 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 145 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 16

У меня тоже был шум. Подшипник поменял, шум остался((
Слышен только при включении кондея. Звук плохого подшипника.
Что там ещё может шуметь?

на кондее 2 подшипника — 1 на муфте 2й внутри . он может у Вас шуметь, как продиагностировать — не в курсе. он вращается как раз при включении кондея. для его замены, скорей всего, придется фреон стравливать .
внешний легко проверить — скинуть ремень и рукой крутнуть

Спс!
Там видимо не только фреон сливать, но и сам кондей снимать нужно((
А ремень чтоб скинуть, нужно болты крепления кондея ослаблять?

с натяжителя, ключ на 15 ( видюха) — это на 2.0 145 лошадей. у Вас 160 — я такого двигателя не знаю

этот постоянно крутиться — пока кондей не включишь. как муфта врубится — этот тогда не крутиться — уже крутиться тот который внутри стоит.

Но тогда получается, он должен шуметь при ОТКЛЮЧЕННОМ кондее! Если это он.
Как он может шуметь при срабатывании муфты, когда перестает крутиться?
Я именно этот момент понять не могу. У всех шумит при Включении. Все меняют его. У всех (кроме меня) перестает шуметь. Чего-то я не въезжаю!
Если следовать логике, если шум при подключении муфты появляется, то шумит как раз внутренний подшипник, а не тот, который в муфте перестает вращаться! Правда не врубаюсь(((((((
Или я невнимателен и у людей шумит именно при Выключенном кондее?

да! не правильно описал момент. у меня шумел при отключенном кондее! не сильно, но короче раздражал. я недавно менял подшипник на натяжном и обводном и пока снятый ремень был покрутил другие ролики. этот сразу дал о себе знать. а Вы проверяли давление в системе. может у Вас шум не подшипник издает, а сам компрессор? к чему вопрос — не сталкивался на машинах, НО обычные насосы воды очень сильно гудят, если на входе насоса недостаточное давление, то же самое явление и в холодильниках.

А, ну, всё стало на свои места! )))
Шум у меня именно при включении. По звуку очень похож на шум вентилятора печки, когда в них бронзовый подшипник изнашивается и начинается такой характерный шуршаще-шумящий звук.
Как всё начиналось. Кондей почти не охлаждал, поехал к спецам, там свакуумировали и долили до 520 гр. Стал получше, но не очень. Заменил ТРВ, стало ещё получше, но тоже так себе. Потом (или параллельно с этим), стал напрягать этот шум при включении. Возможно, раньше просто не обращал внимания. Поменял подшипник в муфте, ничего не изменилось, сказали, что снятый был хороший.
На счет недолива тоже были мысли, т.к. по некоторой информации нужно заправлять до 590гр. Не знаю, так ли это.
А шум — да, идет от компрессора…
Давление в магистрали высокого давления немного завышено (со слов кондейщика). Радиатор мыли, но особого эффекта не дало

Не, такое не значительное количество никак не повлияет на работу кондея

Не понял как он может не вращаться, при включении муфты, через него передача вращения идет от ремня, он всегда крутится, поэтому если и шумит то всегда должен.

Муфта его зажимает и он уже не крутится, начинает работать внутренний подшипник

Читайте также: