Снятие стартера 1jz gte vvti

Опубликовано: 05.07.2024

Здраствуйте хочу поделиться проблемой со стартером! Как купил машину еще тогда стартер как то не весело крутил. Пришла суровая сибирская зима и тут я хапнул горя с ним, первые -10 стартер крутит очень туго я давай грешить на акум маленький и масло минералка 10W40 В итоге я купил новый акум 75тку и масло 5w30 синтетика все поменял и тут БАЦ — 37 ночью утром — 34 я думаю ФИГНЯ я же новый акум воткнул полюбасу заведеться ночью не разу не заводил))) не тут то было я в отпуске решил девушку увезти на работу сажусь в свой баркас а стартер пару раз провернул и все вечером этого же дня заряженый теплый акум ставлю нехочет, прикуриваем не хочет даже не крутит долго дергали со двора короллой, не взяла, приехали на опель астра тоже не берет, редуктор застыл, но еле как дергая с двора вытащили утащили на мойку там пушкой так нагрели аж ключ поворачиваю а температура двигателя немного поднялась! думаю ништяк щас поеду, НЕ ТУТ ТО БЫЛО)))) свечи залило а стартер неожидано стал крутить! в итогее газ в пол крутим отпускаем плавно педаль и заводим=) я рад 2 дня каждый час с брелка заводился бенза сожрал бочку -40 через 2 дня еду в деревню Краснозерка (300 км ) к родственикам в гости в последние дни отпуска со мной полная машина пассажиров, приехав туда думаю попробую заглушу и тут же заведу заглушил заводить "Х" не хочет даже не крутит я волнуюсь думаю надо было делать! в итоге через 5 минут дрыня ключем завелся и 2 дня и 2 ночи он работал только с брелка пол бака он съел только просто стоять выходил прогазововал ночью там было---------- -50 я такого никогда не видел!
Воскресение 15 00 выезд впереди 300км и завтро всем на работу, машина работает с брелка пока все укладывали в багажник вещи и тд брелок пищит осталась минута работать и эта минута была важной кто ж знал тогда! я ее профукал и он заглох когда я был у машины все садяться я заводить, а он не то что не крутит даже признаков жизни не подает тоесть такой тишины от него я еще не слышал, толкаем к местному мужику в гараж его всей толпой, заранее договорившись что он снимет поставит это 500р + еще ремонт мне некуда деваться я согласен! снял он стартер и говорит у тебя щеток уже нет нифига причем одна не цепляла вообще с якорем, я еду в магаз и покупаю от ВАЗ классика т.к. там на японцев мало чего тем более воскресение, а марки там спросом не пользуються в итоге поменяли щетку подточив ее заранее припояли поставили крутит но свечки залило постоял минуту опять не крутит, сняли пайка оторвалась, в итоге позвали деда который говорят паяет супер корочи профи пару матов про японский метал от деда и он припоял поставили крутит как бешаный опять газ в пол еле как завели и мне сказали не глуши до дома 1000 р с меня взяли! приехав сюда глушу завожу блин как новый крутит дико быстро я от него такого никогда не слышал! думаю до зарплаты потерпит, на улице попрежнему — 33 34 35 ночью 1 раз и без проблем заводился утром также, но через неделю я получаю ЗП и думаю сделаю в субботу на дворе четверг я в этот же день заправился поставил во дворе на утро он не завелся хотя морозы спали в итоге бросил я его во дворе простояв чуть больше двух недель седня решил открутить сдесь я не нашел как снимать так вот поделюсь мож пригодиться кому : СНЯТИЕ СТАРТЕРА

1. Сверху никак только снизу вам понадобиться желательно теплый бокс но если вам вообще везет то с ямой=) головка на 12 и на 14 на 12 для снятия провода который идет к нему на 14 сам стартер

2 трещетка удлинитель маленький и длинный карданчик из набора головок верний болт только этим откручивать НИЖЕ фото ключа сверху не вариант пробовать! у меня на все про все ушло 2 часа со всем но я делал на улице в -15 вроде тепло но валяться под машиной не АЙС

Снял я стартер и повез в Катод там разобрали и сказали якорь живой щетки нужно менять и обмотка сгорела обмотка 4000 + 500 ремонт т.к. у меня нет таких денег я не стал делать отдал 200 рублей дальше в планах контрактный искать! кстати когда машину обметал седня в самом начале обнаружил как какой то чудак на букву М украл два зеркала сами стеклушки с пласмастками! обидно но теперть стоит маленький акум для сигналки и на подоконнике пневматический пистолет=) в случае нападения огонь на поражение теперть надо было стартер и блок климат контроля теперть еще и зеркала фото ниже извените за такую краткость но хотелось поделиться! скоро надеюсь сделаю! спасибо за внимание=)

История
В общем поехал я как-то денег снять в банкомате, а сняли с меня, гы гы.

После стоянки возле банка машина наотрез отказалась заводиться, автомат ни толкнуть, ни прикурить, настроение плавно опустилось на ноль, благо было это недалеко от дома. Подумав что подсел аккумулятор, я его утащил домой, зарядил, сунул в авто и радостный повернул ключ, стартер как-то судорожно закрутил рывками и выдал облако дыма.

После непродолжительных поисков был найден джамшут с тросом и машиной и авто посетило стоянку возле дома с диагнозом "помер стартер".

К слову сказать, хандрил он уже с год, но, так как я на машине особо не езжу, внимания я этому не уделял, да и вообще поначалу думал что аккумулятор недозаряжается, ибо стартер туго крутил именно на горячую.

За пару дней на форуме был куплен занедорога стартер от 1JZ. Поскольку внешне доверия он не внушал, был отмыт и разобран. Вскрытие показало, что пациент если и крутил чего при жизни, то недолго и недалеко, сдохшие щетки и сгоревшие и слипшиеся обмотки ротора.

Было принято решение раз уж лезть под машину то делать на века и по-серьезному.

Далее фото, купленный стартер был успешно восстановлен и сейчас работает на авто.

Фотографии и сам отчет посвящен моему родному который был снят при замене и валяется щас без дела.

Итак, берем набор головок и не менее двух длинных переходников с карданчиком (для 90го кузова).

Снимаем стартер головкой на 14, изогнув вороток градусов под 30 и пустив его по нише в кузове где идет коробка.

Разбираем стартер (два длинных болта)

Мы имеем стартер 28100-46130 Denso 12v 0.8kw

а вот и главная проблема

отмываем и выстукиваем остатки старых щеток в виде кучи угольной пыли

можно конечно и не мыть, но потом руки хрен отмоешь.
Осматриваем коллектор якоря, контакты (ламели) должны быть ровными и гладкими, нагар и заусеницы снимаем приспособой а-ля шуруповерт и наждачка

результат должен выглядеть так

если ламели выгорели сильно то можно отнести к токарю и проточить на станке.
В идеале при полировке самой мелкой наждачкой якорь должен быть гладким как пивная банка и не должны ощущаться выступы при вращении.
Закончив с ротором, переходим к самому интересному
и так, намотка старторных обмоток. Снимаем сгоревшие обмотки и окончательно очищаем стартор. Как я уже упоминал мы имеем стартер 28100-46130 Denso 12v 0.8kw вспоминая как тухло он крутит в сильный мороз, я тут же сел за калькулятор. Мы имеем 4 обмотки по 14 витков, каждая из 4х проводов диаметром примерно 0.7 мм, длина каждой обмотки 1.5м итого 4*1.5*4=24 метра провода. Пересчитал общее сечение, прикинул запас по месту на катушках и поехал в магазин.

Было куплено:
катушка медного эмалированного провода 50м - 250р
тюбик литола 25
щетки МЕДНОГРАФИТОВЫЕ для какого то автоТаза 80р.
С щетками вышел облом, на фото слева две нормальных желтых щетки (были куплены уже на южном порту у торгаша), справа же подарок от сети магазинов Авто49, с виду никаких отличий, однако левые, желтые не только снаружи но и внутри а вот правая чисто помазана сверху чем то медным, ковырнешь а внутри гольный графит.

Как определить быстро и качественно, берем щетку и прямо на глазах у продавца двумя руками скручиваем ее на разрыв. Графитовая щетка тут же разваливается. Меднографитовую не сломать, там материал на порядок прочнее.
Берем наш провод и режем на куски по 160см из расчета 5 жил на обмотку. С учетом повышения сечения провода и увеличения количества жил в обмотке выходная мощность нашего стартера составит где то 1-1.1кВт.

нарезав провод собираем 4 пучка по пять проводов и немного подкручиваем у кончиков, что бы не распались.
Одеваем матерчатые перчатки и начинаем мотать, тянуть нужно сильно, провод достаточно толстый и уложить нужно плотно особенно на углах, порядок намотки по стрелке на фото, от точки 1. к точке 2. Необходимо намотать 14 витков провода, в принципе можно намотать 12 и пустить провод в 6 жил, тогда мощность стартера будет порядка 1.5 кВт, но и греться он будет сильнее, кроме того мощный стартер будет чувствительнее реагировать на слабый аккумулятор, так что палка о двух концах. Я выбрал золотую середину.

в итоге мы должны получить это

соседние катушки не должны касаться друг друга обмотками, поэтому в процессе или после протаскиваем между ними что нить деревянное типа линейки, я использовал две пластиковые кредитки согнутые пополам.
Поскольку крайние витки идут уже по самому краю катушек, что бы провода не соскакивали немного подкручиваем пучок на углах, ну и тянем от души.
После этого берем тазовские или любые какие удалось достать меднографитовые щетки и напильником наждаком и ли ножовкой по металлу доводим их до состояния и форму заводских. Размеры подогнать нужно точно, что бы щетки не болтались в держателях.
У меня получилось так

кстати у обоих мною разобранных стартеров были изношены только пара щеток, думаю это общая тенденция для данного типа, вторая пара стерта примерно на 3-4 мм так что менять имеет смысл только две щетки, делаем их чуть длиннее оставшихся родных
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
на фото изготовленные щетки и старая стертая в ноль.

Отчет о ремонте стартера (втягивающее) на JZS130G (1JZ).

Harry BlackMan » 22 дек 2009

Преамбула.
Где-то полтора-два года назад стартёр начал дурить, т.е втягивающее делало "щёлк", но стартёр при этом не крутился. Понятно, подгорели пятаки. Полез я снимать стартёр, нифига не понял, как открутить верхний болт крепления стартёра, плюнул и снял только втягивающее. Тут меня ждал большой сюрприз - втягивающее оказалось неразборным. Порывшись в остатках запчастей от сотого марка, нашел стартёр от него. Втягивающее оказалось идентичным, за исключением формы разъема на замок зажигания. Припаяв нужный разъемчик, о проблеме я забыл.
Через год, в процессе сборки Вагона после переброски руля налево, проблема повторилась. Забегая вперёд, скажу, что дело было не в стартёре, а в плохо закрученной гайке на проводе, который идёт от аккумулятора к стартёру. Поскольку запасные втягивающие от Марка к этому моменту уже закончились , а на разборку ехать было не на чем (на MS137 приказал долго жить движок), решил я разобрать втягивающее. Пр разборке была допущена одна ошибка, которая привела к следующей проблеме - стартёр исправно крутил, но не всегда входил в зацепление с маховиком на двигателе. Наконец, к нынешним декабрьским морозам проблема достигла своего апогея - Вагон отказался заводиться. Выглядело это так. Стартёр делал два оборота коленвала, после чего выходил из зацепления с маховиком. Свечи залило минуты через три попыток завести . Меня это изрядно достало, поэтому было принято решение снять стартёр нафиг и дома разобраться, что собственно произошло.

Собственно, амбула .
Стартёр на JZ крепится двумя болтами с головками на 14, головки смотрят в сторону заднего моста плюс провод к аккумулятору с гайкой на 12 и провод к замку зажигания с разъёмом. Для начала стоит отвинтить провод, идущий к стартёру и снять фишку с проводом к замку зажигания. Нижний болт доступен снизу, его удобно откручивать сняв левое переднее колесо. С верхним болтом у меня еще два года назад возникла проблема - он при откручивании упирался в моторный щит, да и щель для ключа была размером сантиметра три. Путём курения различных веток форума до меня дошло, что для этого нужно снять поперечину, поддерживающую коробку сзади. Сама поперечина держится на двух болтах с головками на 14, плюс опора коробки привинчена 4 болтами с головками на 12 (2 у меня сломались). Отвинчиваю все болтики, домкрачу вверх коробку. Путем подергиваний туда-сюда поперечина снимается. Далее опускаем коробку вниз, весь силовой агрегат в сборе (мотор+коробка) заваливается назад, и появляется доступ к верхнему болту стартера. Для отвинчивания его мне понадобились: 2 удлинителя на 250 мм, один удлинитель на 125 мм, карданчик и головка на 14. Все эти детальки собираются в одну большую мегапалку , которой с помощью трещотки я и отвинтил последний болт.

На снятом стартёре снимаю втягивающее реле. Держится оно на двух гайках на 10 плюс силовой провод с гайкой на 12. Втягивающее у нас в руках. Верхняя пластиковая крышка закатана в нижний металлический корпус. С помощью отвёртки завальцовку я отогнул. Покачиванием можно проверить, нормально отогнуто или нет. Далее необходим паяльник (и отсос бы не помешал). С его помощью необходимо отпаять с одной стороны один провод, проходящий сквозь отверстие в крышке, с другой стороны два провода, проходящих через отверстие. Пока их не отпаяешь - крышка не снимется! После обрыва проводков втягивающее останется только выбросить! Аккуратно снимаем крышку. Внутри будет видно подгоревшие контакты на болтах и подгоревший замыкатель. Замыкатель можно поднять вверх, подсунув под него отвертку и обработать его напильником. Болтики из крышки вынимаются, они сверху привинчены на типа шайбу, её надо открутить и они снимутся. Далее их зачищаем, вставляем обратно, привинчиваем шайбочками. Аккуратно вставляем крышку во втягивающее, следим, чтоб проводки прошли в нужные отверстия. Надеваем крышку до конца, завальцовываем её (небольшим молотком удобно). Я на всякий случай еще обмотал изолентой. Запаиваем проводки (припоя жалеть не стоит, чтобы сохранить герметичность внутри втягивающего). Дальше всё собираем в обратном порядке.

Что случилось у меня. Был оборван один из проводков (которых два проходит сквозь одно отверстие). Втягивающее срабатывало, но при включении мотора сил удержать у реле не хватало. Чтоб понятней было, смотрите схему, на память перерисовал из книги. В прямоугольнике - стартёр, красный - якорь втягивающего реле.

Двигатель 1JZ-GTE оснащен парой турбонагнетателей, которые работают одновременно, система называется «твин-турбо СТ12A», также в крыло двигателя устанавливается интеркулер. Двигатель 1JZ-GTE считается двигателем первого поколения и обладает силой сжатия до 8,5.

При разработке головки блока цилиндров, принимала участие компания Yamaha, логотип с изображением этой фирмы печатается на ремне газораспределительного механизма. Второе поколение такого двигателя, модернизировалось: системой VVT-I, увеличением силы сжатия до 9 и новым турбонагнетателем СТ15В, который превосходил своих предшественников по размеру. Такие обновления, существенно улучшили двигатель:

уравняли кривую крутящего момента;
понизили расход бензина;
уменьшили обороты максимума двигателя.

1JZ-GTE, может быть укомплектован четырех ступенчатой коробкой автомат, либо пяти ступенчатой механической коробкой передач.

Подробности двигателя

Мотор 1JZ-GTE, является изобретением компании Тойота и обладает шестью цилиндрами.

2500 см3 – стабильно рабочий объем мотора.

Как правила, такой двигатель не ограничивается по мощности, он способен выдать от 280 до 320 л.с. Поэтому много автомобилей, на которых установлен 1JZ-GTE, стали отличными спорткарами. При установке дополнительного оборудования, мощность можно увеличить до 400 л.с./т., но и это число, пределом не является. Доработка состоит в монтировании дополнительных воздушных фильтров и повышении давления в наддуве.

Подключение проводки 1jz ge vvti

Каталог продукции » SWAP — УСТАНОВКА ЯПОНСКИХ МОТОРОВ »

Поключение монтажного блока Orioncars для Эбу 1JZGE VVTI.

Подключение проводки ЭБУ 1JZ GE VVTI.

Использование данного блока позволяет обеспечить электропитанием все электронные системы мотора и его периферии, так же, предусмотрены дополнительные выходы питания для подключения различных устройств. Схемы и выводы, предназначены для монтаного блока двс 1JZGE VVTI.

Монтажый блок при свапе 1 JZ GE VVTI обеспечивает электропитание блока, селектора акпп, вентилятора системы охлаждения, топливный насос, система впрыска, система зажигания, питание датчиков, управление стартером и его блокировка. Схемы электрики мотора позволят Вам по советам, ниже, без труда подключить монтажный блок и восстановить все штатные соединения, разорванные при демонтаже ходовой части на разборке.

В комплект входят разъемы от салонной косы к эбу 1jz ge vvti!

Номера фишек эбу 1jz ge vvti вы можете найти на картинке:90980-11219, 90980-11218.

Предохранители и их номинальные значения тока

STA — 30A,

VENT (вентилятор) — 30A,

АКПП (ПИТАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ АКПП) — 10А,

FUEL (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) — 25А

ЭБУ — 15А

IGN 1 — 20А КАТУШКИ

IGN 2 — 20А КАТУШКИ

IGN 3 — 15 А ФОРСУНКИ

IGN 4 — 15 А ДАТЧИКИ, СОЛЕНОИДЫ (клапана акис, абсорбер и т.д)

Реле — номинальный ток 30 апмер. В монтажном блоке использованы 6 реле:

Vent, Fuel, Sta, Ign 12, Ign 34, Block sta.

Опционально (колодка под реле есть, выводы сделаны) — кондиционер (АС).

Выводы монтажного блока и их подключение

Стартер — к замку зажигания, положение прокрутки стартером двс

Зажигание — к замку зажигания, положение «включено зажигание»

+12 IGN REZERV — положительный потенциал питания дополнительного оборудования

— 12 IGN REZERV — отрицательный потенциал питания дополнительного оборудования

W — отрицательный потенциал 12 вольт лампы диагностики двс. Для подключения лампы, на второй вывод лампы подать + 12 вольт от зажигания

TC — включение режима самодиагностики эбу двс 1jz ge vvti. Для включения самодиангостики, подать массу

P — выключение блокировки стартера, подключить к проводу положения селектора акпп буквы «P» (появляется + 12 вольт при положени селектора акпп в режиме «P»)

AC — подать постоянные +12 вольт на включение кондиционера.

STP — стоп сигнал +12 вольт при нажатом тормозе

FUEL + 12 ВОЛЬТ — питание топливного насоса

FUEL — 12 ВОЛЬТ — питание топливного насоса

VENT +12 ВОЛЬТ — питание вентилятора системы охлаждения

VENT — 12 ВОЛЬТ — питание вентилятора системы охлаждения

VENT D1 — выход на датчик включения вентилятора (биметаллический датчик, 2 контактный)

VENT D2 — выход на датчик включения вентилятора (биметаллический датчик, 2 контактный)

STA ЭБУ — подключить к эбу (смотреть разъемы моторной косы, пин STA!)

B+12 — подсоединить к клемме акб «+12» вольт

B-12 — подсоединить к клемме акб » -12″ вольт

СТАРТЕР ВТЯГИВАЮЩЕЕ — подключить на втягивающее реле стартера

+12 АКПП — подключить к общему проводу питания указателя положения селектора акпп

IGN1 — подключить к катушкам зажигания

IGN2 — подключить к катушкам зажигания

IGN3 — форсунки

IGN4 — датчики, электроклапана (акис, абсорбер, прочее).

Подключение к проводке двс 1jzgevvti

Для полноценного функционирования двс и акпп необходимо восстановить разорванные соединения согласно штатной схеме.

Пины с эбу, необходимые для подключения к моторной косе

Инструкции по подключению пинов:

Пин HT

Пин ACIS

Пин R ,2 , L,

Пины P, R, N, D, 2, L и общий провод питания указателя положения акпп

Питание форсунок, катушек, игнитора

Втягивающее реле стартера

Стоимость монтажного блока для полноценного подключения двс — 15000р.

Рабочие свойства двигателя

Объем см3	249 см3
Мощность двигателя	280 л.с.
Топливо	Бензин (98)
Мощность двигателя при обороте в минуту	280 л.с. (206 л.с.) / 6200
Крутящий момент при обороте в минуту	380 / 2401
Устройство сжатия/расширения цилиндров	отсутствует
Нагнетатель	Турбина
Расход бензина	17 л/100км
Система start-stop	отсутствуует
Количество цилиндров	6

Смотрите также

Комментарии 69

Хочешь жарить по городу и не собираешься рвать всех на 402метра — бери 1jz-gte vvti. Более бодрый до 120кмч, в сравнении со вторым джеем. Расход 98бенза: если спокойно по городу 14л, притапливать -17л. Трасса у меня выходило 11л. (можно и меньший расход получить, но у меня авто весит 1.8т+)

Если собираешься 402м и хочешь зло поселить в своем немце — бери низ от 2джея, верх от 1джея и собирай 1.5jz.

Впервые компания Tahara Plant выпустила 1JZ GTE в 1990 году. Этот движок имел три модели в своем ряду. Среди автовладельцев стал легендой. Многие водители при поломке мотора на машине, в любом удобном случае, если это было возможным, свапали родной движок на этот. Тойота закончила выпуск этих моторов в 2007 году.

Но был ли этот двигатель настолько хорошим, как о нем говорят? Давайте глянем вначале на характеристики.

Технические характеристики двигателя 1JZ GTE

Главное в характеристиках этого двигателя – это рядная шестерка, с мощностью от 170 до 280 лошадей. Степени сжатия в зависимости от моделей серии имеют разные значения. Ниже представлена таблица с техническими характеристиками движка 1JZ GTE.

Параметр	Значение
Блок цилиндров	Чугунный
Питание	Инжектор
Тип	Рядный
Количество цилиндров	6
Количество клапанов	4
Ход поршня	71,6
Диаметр поршня	86
Объем	2492 куб см
Крутящий момент	235/379 Нм
Экокласс	Евро 3
Вес мотора в кг	217
Расход смазывающего средства на 10 000 км	1 л
Заливаемое масло	0W30\10W30
Ресурс двигателя	400 000

Внимание! Существовало два поколения движков 1JZ GTE. Первое поколение выпускалось без VVTi, а во втором поколении компания Тойота устанавливала VVTi на впускном валу. Это способствовало улучшению характеристик движка и поднятию экологических норм.

Описание устройства мотора 1JZ GTE

Двигатель компании Toyota под названием 1JZ GTE является турбированным мотором. А вот привод газораспределительного механизма тут был ременным. Инженеры компании устанавливали на него ремень марки «Gates». Эта надежная деталь ГРМ изнашивалась только после 100 000 километров пробега.

Главным отличием являлось наличие двух турбин. Инженеры устанавливали на него турбины модели CT12A. Обязательно ставился интеркулер. А вот первые двигатели 1JZ GTE имели систему поджига DIS3. Второе поколение моторов ее уже не получило.

У этого семейства моторов был еще мощный движок. Это 2JZ GTE. Мотор имел объем 3 литра.

Второе поколение движков 1JZ GTE отличалось от первого одной турбиной модели СТ15В. Фазорегулятор модификации VVTi устанавливался только на впускном валу. Степень сжатия поднялась с 8,5 до 9. А крутящий момент мотора вырос на 20 Нм.

Внимание! ГБЦ для всех моторов 1JZ GTE и 2JZ GTE разрабатывала компания Yamaha.

Свечи на этом движке оснащены собственными катушками зажигания. Устанавливаются на крышку клапана. Это место сильно греется у рабочего мотора. Но об этих неисправностях чуть позже.

Двигатель 1JZ GTE устанавливался на Тойоту Crown Majesta и некоторые другие автомобили. При выборе транспортного средства с этим двигателе желательно использовать бензин с высокооктановым числом. А именно в качестве топлива двигателю подходит только АИ98.

С бензином марки АИ98 двигатель прослужит автовладельцу дольше, нежели, если последний будет использовать низкооктановое топливо.

Модель агрегата не имеет гидрокомпнесаторов. Поэтому автовладельцу придется самостоятельно или в с помощью опытных механиков в сервис-центре регулировать тепловые зазоры клапанов. При обрыве ремня ГРМ клапана на этом двигателе не гнутся. Подобных случаев не наблюдалось во всех модификациях серии, кроме 1JZ FSE.

Расход топлива

Расход горючего по трассе и по городу у турбированных двигателей всегда больше, чем у атмосферных. 1JZ GTE имеет следующие показатели:

при движении по городу движок жрет до 14,7 л бензина;
при переходе в смешанный режим аппетит падает до 10,9 л;
а при движении по трассе мотор поглощает всего 8,5 л.

Потому при покупке этого двигателя нужно понимать, что это мощный турбированный движок с высоким жором горючего. Если автовладелец желает что-то поэкономичней, то следует обращать внимание на атмосферные моторы этой же серии.

На какие машины ставился силовой агрегат 1JZ GTE

На следующих машинах можно увидеть двигатель 1JZ GTE:

Toyota Mark 2;
Toyota Cresta;
Toyota Chaser;
Toyota Soarer S30;
Supra;
Verossa.

Устанавливался движок на вышеприведенные модификации с 1990 по 2007. Однако многие умельцы свапали мотор на подходящие транспортные средства других годов выпуска.

Несмотря на легендарность агрегата, у него, как и у всех детищ Тойота, имелись свои недостатки. Иногда эти недостатки превосходили плюсы движка. Но чаще всего подобное случалось из-за халатного отношения автовладельца к этому типу моторов.

Недостатки поломки и проблемы двигателя 1JZ GTE

Турбо ДВС от компании Тойота остро нуждается в должном уходе и бережном отношении к нему. Например, регулировку тепловых зазоров нужно проводить каждые 100 тысяч километров пробега. А масло менять лучше каждые 5 тысяч километров, а не 10, как указывает производитель. Опытные механики говорят, что таким образом можно двигатель сохранять в чистоте очень долгое время. Несмотря на высокие финансовые вложения в дорогое фирменное масло, автовладелец не будет тратиться на капитальный ремонт каждые 150 тысяч км.

Внимание! Для северных регионов России подходит масло 5 W30, 5W40. Этот тип имеет низкие температуры замерзания.

Ремень по руководству производителя меняют через 100 тысяч км, хотя на практике жизненный ресурс ремня ГРМ не больше 80 тысяч. Поэтому необходимо следить за ним, вовремя находить трещины, надрывы, которые могут привести к выходу его из строя. Однако плюсом для автовладельцев 1JZ GTE является то, что этот ремень не гнет клапана в случае его обрыва.

Обязательная замена воздушного и топливного фильтрующего устройства через 40 тысяч километров. При загрязнении этих фильтров, двигатель 1JZ GTE начинает сильно перегреваться. Это приводит к деформации катушек зажигания свечей. Поэтому не стоит пренебрегать советами механиков, если даже фильтрующее устройство чистое на вид.

Фильтр в баке не меняется до капитального ремонта. Так что за ним можно особ не приглядывать. Свечи зажигания лучше заменять через 20 тысяч км, а охлаждающую жидкость – через 40 тысяч км. Если автомобиль стоит на стоянке и редко используется, то антифриз лучше заменить через 2 года, а не ждать, когда машина пройдет 40 тысяч км.

А теперь перейдем к детским болезням двигателя и основным неисправностям агрегата 1JZ GTE.

В двигатели 1JZ GTE устанавливается керамическая турбина. Со временем эта деталь приходит в негодность и разрушается. Осколки турбины могут повредить важные детали агрегата и привести к капитальному ремонту его. Поэтому важно один раз в год бывать на профилактическом техническом обслуживании и проверять турбину.

Один ремень приводит в действие все навесные механизмы мотора. Этот ремень не любит, когда автовладелец водит машину агрессивно. Резкие торможения и разгоны уничтожают ремень двигателя в первые два года эксплуатации машины. Поэтому этот движок подходит больше для тех, кто любит легкую и спокойную езду.

Второе поколение отличается слабым фазорегулятором VVTi. Через 50 тысяч километров пробега он может потечь. Поэтому автовладельцу потребуется его заменить. Вообще этот элемент очень нежный, поэтому рекомендуется проверять его на наличие поломок при каждом техосмотре.

Помпы и сальники распределительных валов также дают о себе знать уже после 50 тысяч километров. Конечно, вовремя проведенная диагностика и смена оборудования агрегата 1JZ GTE сможет быстро вылечить устройство. Но, если затянуть с этим, то автовладелец уже не отделается простым ремонтом мотора.

Вискомуфта и ТНВД 1JZ GTE тоже недолгожители в этих сериях мотора. Но подобные проблемы вызваны по большей части эксплуатацией агрегата нежели просчетами инженеров компании Тойота.

Однако всегда можно купить контрактный двигатель, если родной вышел из строя.

Цена двигателя 1JZ GTE нового и б\у

На рынке можно купить как новый двигатель, так и бывший уже в употреблении. Отличаться они будут только ценой. Так как все двигатели, которые приезжают из Европы, проверяются специалистами за рубежом, а потом дополнительно нашими опытными автомеханиками.

При установке контрактного агрегата на автомобиль, на движке меняются все запчасти, которые вышли из строя на новые. Поэтому автовладелец получает за меньшую цену можно сказать почти новый мотор.

Цены на подобные 1JZ GTE следующие:

контрактный и самый старый двигатель будет стоить около 70 тысяч рублей;
цена среднего движка с хорошими комплектующими начинается от 100 тысяч рублей;
максимальная стоимость мотора равна – сто сорока тысячам рублей.

Этот 1JZ GTE всегда можно доработать. Агрегат стал легендой, благодаря мощности и живучести. Если ухаживать за ним, то 1JZ GTE будет радовать автовладельца не только 300 тысяч км, но и все 500000 километров.

Заключение

Многие тюнингуют мотор 1JZ GTE. Увеличивают турбобуст. Автовладельцы и опытные механики ставят агрегату стабильную «пятерку». Таких баллов редко удостаивается какой-либо движок.

Поэтому ухаживайте за движком, любите спокойную манеру езды и 1JZ GTE будет служить вам долго и верно.

Читайте также: