Снятие стартера 7a fe

Опубликовано: 04.07.2024

Симптомы:
1. Слабый прокрут двс в любую погоду.
2. Не реагирование на ключ (втягивающее щелкает, стартер не крутит).
3. Заводы с 3,4,5 раза на горячую.

В общем, все симптомы идеально подходят под умирающий аккумулятор…так я и подумал сначала (даже почти купил новый), после подцепления нового аккума реакции те же…вывод-СТАРТЕР устал…19 лет все же старичку, ни разу не ремонтировался.

Потом мелькнула мысль о глючащей сигналке, но она быстро развеялась…
Отбуксировали машину в теплый гараж (перед этим очистив 2 кубометра снега перед гаражом, чтобы была возможность ее туда запихать в горку). Снятие стартера: сверху снимаем корпус воздушного фильтра, сдергиваем косу проводов с кронштейна (на АКПП) и получаем прекрасный доступ к верхнему болту (короткий удлинитель и трещетка+головка на 14); нижний болт откручиваем снизу (длинный ублинитель и трещетка+та же головка на 14)-вставляем между приводом и ДВС (мало места для маневра), либо выше привода (места чуть больше). Сдергиваем фишку на втягивающем (нажимаем на квадратик в фишке) и ОТКРУЧИВАЕМ "+" ключом на 12 — он под пластиковой накладкой (я сначала подумал, что это фишка такая). Все стартер в руках.

На столе раскручиваем (2 длинных болта на 8 и медное колечко на 12)-статор со стаканом у нас в руках. С торца стакана 2 болта под крест отвертку, откручиваем и контактная группа (4 щетки) вываливается. Все чистим, моем, протираем и меняем щетки (у меня износились в ноль почему-то только 2 щетки, вторые две не стал менять, хотя купил). Контакты новых щеток лудятся, обжимаются и потом тугоплавким оловом пропаиваются. Статор чистится шкуркой 2000 или 1500, убираются риски.

Собираем в обратной последовательности, не забывая смазать шестеренки литолом, а втулку (куда упирается статор) моторным маслом. После сборки подключаем напрямую к аккумулятору на 20-30 сек для того, чтобы щетки приработались.

PS В сервисе я бы заплатил 750 р. за снятие и 2000-6000 р. за ремонт стартера (щетки они кстати ставят КИТАЙСКИЕ). Экономия на лицо+самому было интересно.

Немного ранее, при ремонте стартера мы заменили бендикс, щёточный узел был не тронут. Через какое-то время стало понятно, что проблема кроется в данной детали, он перестал вращаться. Конечно мы установили неисправность, разобрали стартер, заменили щётки, работали смазкой. После чего стартер стал работать активно, мощность вращения стала более активной.

В начале, нам нужно выкрутить два болта. Редуктор от электродвигателя отсоедините.

После, выкрутим ещё два болта, после чего нужно избавиться от узла щёточного.

Мы увидели, что на крышке имеется осадок опилок от щёток.

Обнаружили, что две четки источились по максимуму и просто они уже не касаются коллектора, что плохо.

Щётки достаньте, они располагаются в стеклодержателе. После стеклодержатель демонтируйте.

Теперь нам нужно измерить какой длины короткие щётки, они крепятся к обмотке стартера. Измерив длину получили такие цифры: 8,5 миллиметров, а также 9 мм.

Осмотрите обмотки стартера, внутри увидите, что там очень много грязи, также опилок.

Мы решили действовать далее, проведите осмотр остальных частей. После, нам нужно выкрутить две гайки, которые крепят реле к корпусу реле демонтируйте.

Нам нужно достать редуктор совместно с бендиксом, также нам нужно убрать рычаг привода.

После, нам нужно выкрутить крышку планетарного редуктора, после редуктор разберите, нам нужно помыть всё, а также почистить. Теперь всё, что мы разобрали нужно почистить от грязи, убрать остатки смазки, опилок и т.д

Мы изучили немного информации о тяговом реле, поняли, что проблема кроется в "подгорании пятаков", мы поставили цель добраться до туда. По мануалу реле не разборное, но возможность разобрать его есть.

Два провода распаяли, они проходит сквозь крышки реле, крышку демонтировали.

Мы видели, что контакты подгорели основательно, даже с одной стороны окончательно выгорели.

Мы увидели проблему и конечно решили, что нам нужно её устранить. После, сняли два контакта, которые тянутся к крышке, один располагался в крышке. От крышки выкрутили пару гаек М8, после сдёрнули шайбы раскерненные.

Контакт, расположенный в центре мы не стали снимать. После с помощью плоского напильника придавили контакт к напильнику плотно, всё лишнее сточили. Проблем в этом не был, тут главное конечно не поменять угол плоскости контакта, площадь должна остаться неизменным размером.

Начинаем реле собирать, крышку установим в контакту, выровняем шайбы наденем и потуже затянем. Полости продуйте сжатым воздухом от наличия опилок. Крышку после установите на корпус, провода подсоедините обратно. И корпус молотком завальцовывайте. Бейте не сильно, для того, чтобы крышке не навредить.

Два провода, загните и запаяйте обратно. Теперь можем собрать стартер, после того, как почистите.

ПОсле, выполните сборку в обратном порядке. Детали обработайте смазкой высокотемпературной. Выбрали смазку кастрол.

Обработаем смазкой в местах, где отмечены в мануале.

Теперь реле вставим и прикрутим обратно. Обработайте смазкой и сателлиты смажьте.

Ну а теперь, приступим к главному процессе, ради чего всё и началось, нужно заменить щётки. Мы купили новые щётки, мы купили не оригинальные детали, а купили от японского производителя. Главное, чтобы они подошли по размеру, если нужно укоротите их немного. Щётки не должны быть выше 14 миллиметров.

Теперь возьмём кусачки и щётки отщелкнем от стартера, они были хорошенько приварены, по-этому оторвать их просто невозможно. Далее с помощью паяльника мы припаяли новенькие.

Усы расположенные на щеткодержатели нужно разогнуть их, по-другому щётки не снять. Теперь можем щётки демонтировать, а на их места припаять новенькие и зажать обратно.

Щётки в щеткодержатели установили, посмотрите заклинивают они или нет.

Последними действиями нам нужно осмотреть коллектр ротора, зазоры между ламелями зачистить, там наверняка будут опилки. Ротор установите в стартор, также верните на место коллектор, прокрутите и посмотрите на сколько плотно щётки прялягают к коллектору. Втулку маслом обработайте, два болта закрутите. Мотор соедините двумя болтами с редуктором.

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Предыстория.
Осенью начались проблемы при заводе машины, стартер вроде крутит, но что крутит не понятно,
ну думаю раза с 3-5 заводится и ладно. С течением времени мне это начало надоедать,
решено было снимать стартер и смотреть что делать.
Машина моя первая и появилась недавно, вывод на лицо, в машинах я не разбираюсь,
пытался я найти местоположение стартера но безуспешно, в конце концов нашел его.
Котовасия со стартером тянулось очень долго гаража в СПб у меня нет разве только улица,
набрался храбрости и предварительно запасся термосом с горячим чаем дело было в конце января
как раз выпали каникулы долгожданные студент очник как ни как.
Предварительно собрал из деревяшек что то вроде каблуков на которые можно было заезжать
и в результате чего машина приподнимается и можно лазить под машину.

Снятие.
Сразу скажу стартер снимается снизу сверху не получится.
Первым делом снимается аккумулятор и отправляется в багажник.
За ним снимается воздушный фильтр вместе с коробкой.
Верхняя крышка держится на хомуте головка на 10.
Сам короб держится на трех болтах откручиваются также головкой на 10.

Позиции:
1, 2, 3 - болты короба воздушного фильтра
4 - верхний болт стартера.
Далее лезем под машину картинка следующая:

5 - нижний болт стартера;
6 - плюс от замка зажигания;
7 - плюс от аккумулятора.
Сначала снимаем фишку от замка зажигания, затем от аккумулятора там гаечный ключ или головка на 12.
После чего можно откручивать болты стартера, головка или ключ на 14.
Я сначала открутил верхний затем зацепил веревкой стартер и удерживал его снизу веревкой,
после этого скрутил нижний болт и вытащил стартер.
Все теперь стартер у нас в руках.

Переборка.
Разбирается стартер просто но не без своих приколов.
У меня шлицы винтов которые крепят втягивающее к крышке стартера были напрочь стерты пришлось высверливать.
После снятия втягивающего откручиваем 2 болта с торца статора головка на 7.

Получаем набор деталей:

1 - крышка стартера
2 - втягивающее
3 - планетарный редуктор с бендиксом
4 - статор с новым комплектом щеток
5 - старые щетки
6 - сердечник втягивающего
7 - не знаю как назвать толкает бендикс и на нее одевается сердечник втягивающего
8 - пружина сердечника
9 - сломанный планетарный редуктор

Запчасти заказывал в экзисте:
Toyota 28011-02010 Бендикс стартера
Toyota 28014-02010 Вал планетарной передачи стартера
Toyota 28140-02020 Щётки стартера
Toyota 90148-W0012 Винт

Все достаточно просто, остановлюсь пожалуй на замене бендикса.

Берем в руки редуктор с бендиксом.
На валу редуктора стопорное кольцо, состоит из разрезного кольца которое внутри наружного кольца.
Я снимал следующим образом взял ключ на 14 одел на вал по диаметру касается только внешнего кольца,
аккуратным постукиванием молотком по ключу кольцо слезает.
Стучать без фанатизма, пластик редуктора можно сломать, но если не лень редуктор можно разобрать от греха как говорится.
Внутреннее кольцо снимается просто, снимается старый бендикс и одевается новый.

Дальше опять танцы с бубном вернее с тем же стопорным кольцом одевал при помощи плоскогубцев молотка и отменного русского мата.
Собирается все дальше очень просто, ставится тоже без проблем, но стартер нужно как то поддерживать чтобы можно было его прикрутить я пользовался веревкой, матом=) и балонником, монтировка тоже бы подошла но у меня ее нет. Болты промазал графиткой.

Еще хотелось бы сказать про диагностику пару слов.
Купил провод 2,5, крокодилы собрал и стал тестировать.
Минус аккумулятора на корпус стартера лучше нацепить крокодил на отверстие под болт.
Плюс на питание стартера, помните ту гайку под ключик на 12.
Все стартер запитан осталось сымитировать поворот ключа - еще один провод(их всего три)
вешается на фишку на втягивающем от замка зажигания и на плюс аккумулятора.
У меня было так втягивающее работало стартер крутился бендикс выползал,
а раз так то значит он просто прокручивается ведь это он без нагрузки легко крутится а с нагрузкой буксует
Если стартер вообще ни але то нужно проверять щетки, втягивающее(пятаки подгорают), обмотку ротора.

Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Забыл написать - Стартер Bosch 1,2 KW, двигатель 4A-FE

Ранее на стартере данного авто Тойота Карина, поменял бендикс, а щеточный узел не трогал, но вот в один прекрасный день он дал о себе знать,- перестал крутить. Пришлось в срочном порядке устранять неисправность стартера: почистил, поменял щетки, смазал. В результате стартер стал крутить очень энергично, а так же повысилась мощность кручения.

Какой стартер можно поставить на Toyota Carina?

Оригинальный стартер имеет номер — 2810016230, средняя его цена около 18843 руб. Ставится на Карину и Селику.

Sat ST-28100-16070, со средней ценой в 3338 руб.
Krauf STN0760, со средней стоимостью 4179 руб.
Japan Parts MTT212, в обойдется 5273 руб.

Откручиваем два длинных болта, отсоединяем редуктор от электродвигателя.

Откручиваем еще 2 маленких болтика, снимаем крышку щеточного узла.

Как видно в крышке присутствует некоторое колличество опилок от щеток.

Видно что 2 щетки из 4 сточены до предела, и при установке на коллектор якоря одна из них практически его не касается.

Далее вынимаем щетки из щеткодержателя и снимаем его.

Замеряем длинну самых коротких щеток, крепящихся к обмотке статора. Их длина составила 8,5 мм и 9 мм. При минимально допустимых значениях по мануалу, для стартера мощностью 0,8 кВт, — 9 мм.

При осмотре обмотки статора, внутри тоже обнаружено большое количество опилок и грязи.

Решил не останавливаться на достигнутом и провести ревизию остальных частей стартера. Открутил 2 гайки крепящие тяговое реле к корпусу, и снял реле.

Далее вытащил редуктор с бендиксом и рычагом привода.

Далее снимаем крышку планетарного редуктора и разбираем редуктор полностью, чтобы все отмыть и очистить. После чего все разобранное ранее, тщательно отмываю и очищаю от смазки, грязи, опилок.

Также почитав много про тяговое реле, и распространенную проблему с «подгоранием пятаков» как их называют, решил все-таки и до него добраться. Сразу говорю реле не разборное (по мануалу), конечно разобрать его все-таки можно, но развальцевав отбортовку корпуса.

Далее распаял 2 провода, проходящих через крышку реле, и снял эту крышку.

И как оказалось не зря, хорошо видно, что контакты неплохо подгоревшие, я бы сказал выгоревшие с одной стороны и нагоревшие с другой.

После увиденного, было решено данный факт устранять, для чего необходимо было снять 2 контакта из крышки реле и один из корпуса.Из крышки снял открутив 2 гайки М8 и сдернув раскерненные шайбы под ними.

Как снять центральный контакт из корпуса так и не догадался, по ходу он не съемный. Далее беру плоский напильник и аккуратно, плотно прижимая контакт к напильнику, стачиваю все лишнее. Сложного ничего нет, главное не изменить угол плоскости контакта и не уменьшить его площадь.

А вот с шлифовкой центрального контакта по сложнее, т.к. он на пружине, и точить его можно только сжав пружину и вытащив его вверх, что не совсем удобно, но возможно.

После чего приступаем к сборке реле, вставляем в крышку контакты, выравниваем, одеваем шайбы и затягиваем гайки. Продуваем полости от опилок. Одеваем крышку на корпус, не забывая про провода. И аккуратно завальцовываем корпус молотком. Бить нужно слегка, чтобы не сломать крышку.

Далее загибаем 2 провода на крышке и запаиваем обратно. Приступаем к сборке стартера после чистки.

Сборка производится в последовательности обратной разборке, подробно описывать не буду. Смазывать детали нужно было высокотемпературной смазкой, по мануалу. Данной смазки я так и не нашел поблизости, все магазины объехал, поэтому смазывал смазкой для шрусов castrol.

Смазываем в местах отмеченных в мануале.

Вставляем и прикручиваем тяговое реле. Смазываем и вставляем сателлиты

Далее делаем то, из-за чего и затеяли разборку, т.е. меняем щетки. За ранее были прикуплены в магазине щетки, не оргининалы японского производства (оригиналов не было), подобраны по посадочным отверстиям в щеткодержателе. подошли полностью, кроме длины, необходимо было чуток укоротить на 1,5-2 мм, что сделано тем же напильником без проблем. Номинальная высота щеток по мануалу 14 мм, если больше то уже не влезут под пружинку.

Откусываем кусачками старые щетки от статора, т.к. они там приварены, и по другому их не оторвать. и паяльником аккуратно припаиваем новые.

На щеткодержателе разгибаем усы, которыми зажаты провода щеток, отрываем щетки, на эти места впаиваем новые и зажимаем обратно.

После чего вставляем щетки в щеткодержатель, проверяем отсутствие заклинивания.

Далее осматриваем коллектор ротора и чистим зазоры между ламелями от забившихся опилок. Устанавливаем ротор в статор, коллектор в щеткодержатель, вращаем, проверяем плотность прижатия щеток к коллектору, отсутствие заклинивания, замыкания проводов на массу. Одеваем крышку щеточного узла, предварительно смазав втулку ротора маслом, и закручиваем 2 болта. далее соединяем мотор с редуктором и закручиваем 2 длинных болта.

Читайте также: