Ssangyong kyron не работает спидометр

Опубликовано: 05.07.2024

С момента покупки беспокоил меня тот факт что, переодически перестают работать вышеперечисленные показания, (после поездок по бездорожью и мойки).
И как то раз, эти показания перестали показывать в конец, долго не решался лезть… т.к было сопряжено с разборкой торпеды (вторая фишка CAN шины s202 там) и откладывал на потом.
И вот настал тот день когда торпеду снять пришлось! Диагностика проходила сл.образом:

Что бы узнать есть ли неисправность нужно замерить сопротивление между High (далее Hi) и Low (далее Lo) проводами. если все в норме то сопротивление будет показывать 60 Ом (поскольку на мозгах резистор на 120 Ом) если Обрыв или кабель перетерся то показания будут инными… 120 Ом или менее 60 ОМ.
У меня было 40 Ом, поэтому я посмотрел какие приборы цепляются к магистрали CAN и поочередно начал прозванивать, нашел фишку-заглушку S301 (в самом низу жгута под ручкой открытия капота) такая черная 14пиновая фишка с белой заглушкой в внутри которой перемычка.
От ECU до фишки S301 все Ок показывает штатные 120 ОМ (потому как в цепи нет больше проводов для сопротивления), при подключении перемычки сопротивление падает до 40, значит где то зеземляет или подключается многометровый пучок проводов…
к Этой же фишке цепляется CAN — ABS с него то и приходит масса с провода Lo, прозваниваем на целосность — все ОК, провод не перетерт, просто Блок ABS дает на CAN шину землю.
Бог с ней подумал я, ABS и без того мне не нужен, выдергиваю из фишки S301 2-а провода CAN приходящих от ABS и ВУАЛЯ! ПО прежнему ничего не работает(((

Замеряем сопротивление на фишке s301 и видим 120 ОМ (когда дожно быть в районе 60), не конец мучений.
Далее вынимаем контакты CAN провод TCCU (блок полного привода) с Фишки s301. и Вуаля! приборка зажглась как новогодняя елка с кучей значков, хотя в магистрали по прежнему 120 ОМ ((
Снимаем Блок TCCU с клеммы (находится он под водительским сидением), в магистрали CAN — искомые 60 Ом. визуально целый, без окислов внутри и снаружи… (неизвестно почему подключение TCCU влиет на сопротивление CAN, когда отключен со стороны фишки s301)

Вывод:
1. Блок ABS сдох и гнал по CAN шине землю (как тестировать блок еще неизвестно)
2. Блок TCCU рабочий, но по CAN шине гонять инфо отказывается. потому как привод вещь нужная, блок вставлен обратно и запрятан под сиденье, CAN вынут из общей фишки s301 (как тестировать блок еще неизвестно)

Всем привет! Может быть, кому-то поможет. Приехал сегодня рекстон, не работает спидометр, тахометр, указатель температуры, горят лампы абс, ебд и чек энж. Ошибки были с1601, с1605 по блоку абс, и по мотору ошибка датчика скорости. Так вот в результате недолгих поисков была найдена окислившаяся в труху соединительная фишка кан- шины, которая находится между порожком и средней стойкой. Чтобы добраться, надо снять сиденье, поднять ковролин и ее сразу станет видно. Провода соединять между собой строго по цветам, получится три скрутки. После этого все заработало! На кайроне все тоже самое!

SsangYong Kyron 2014, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

SsangYong Kyron, 2008

SsangYong Kyron, 2010

SsangYong Kyron, 2008

SsangYong Kyron, 2010

Комментарии 30

Не подскажите, где мне найти сигнал тахометра ?
Нужно сигнализацию сделать, чтобы от тахометра автозапуск был, и не могу найти его ?

Сигнал тахометра по кан- шине идет. В обычном виде его нет. Какая сигнализация?

С каном или нет?

К чему можно тогда подключить, чтобы он крутил пока не заведет ?

точнее блок управления ABS

Где находится блок ABS ? то что я раньше принимал за блок ABS оказалось блоком управления полным приводом (а блок управления ABS маленькая пластиковая коробочка размером с клемму)

Блок управления абс находится в самом блоке абс под капотом

нет там клеммы на кайроне))

Она либо в районе левой ноги, либо в районе средней стойки. Если нет ни там ни там, значит это редкий карбюраторный кайрон.

Такая же чепуха, спидометр одометр тахометр и температурный датчик перестал работать…
только у меня из под сиденья водительского с блока идёт пучком одним прямо в пластиковый короб в пороге который (всё там очень сырое…)

Тогда соединение в районе левой ноги, где площадка стоит.

Отключил от CAN "полный привод" и "блок abs", все заработало, кроме спидометра/одометра что ожидаемо, потому как скорость берётся с датчика abs. Где то сгнил провод между колодкой и блоком abs/4wd

Блин, товарищу ищем уже давно такая же херня. Горят абс hdc esp, не работает температура двигателя и спидометр с нуля до 220 шкалит как сумасшедший

Ну там все просто по диагностике. Почти вся информация на панеле приборов приходит по CAN шине (магистраль из двух проводов которые идут от Мозгов, и если не ошибаюсь заканчиваются в колодке) провод High как передающий от блока, и Low как принимающий блок.
В эту магистраль подключаются Abs, 4wd, если автомат коробка то и она и еще ряд блоков. (Можно посмотреть в Эл.схеме)
Что бы выяснить в чем причина, нужно найти колоду CAN, в машине их 2е одна в ногах водителя, чёрная с белой заглушкой размером с коробок (или белая с черной) вторая под торпедой в районе панели приборов.
Значит отключает все блоки и после подключения каждого появится эта бага с abs, esp и тд.

Это самый надежный способ. Можно отключать can не из колодки а от блоков например 4wd под сиденьем водителя, но если провод например прогнил по пути от блока до колодки то результата не даст эта процедура. У меня вообще описано в моем БЖ. Глянь если интересно.

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Заменил датчик скорости, что на раздатке трехконтактный (б/у с битой) т.к. решил дело в нем.

Старый из любопытства разобрал так чтобы можно собрать было.

(в нем магнит, 4 лопасти, платка с резисторами конденсаторами и напротив магнита типо транзистор APS 0030 739

Напряжение на датчике есть +11 и 0 нашел, а третий не знаю зачем.

Быстро многократно коротил два контакта +11 и 0 и стрелка откланялась от 0 - 35 км + километраж увеличивался, метры.

Решил купить новый датчик скорости предчувствую, не поможет.

Кто сталкивался подскажите.

Заменил новый датчик глухо.

На СТО заехал, на компьтерную диагностику.
Надеялся что рашу свою проблему.
А у меня Musso 2.9D 98y
На СТО руками развели мол пустой твой мусик нет в нем ничего кроме блока управления раздаткой. В блок засунули системку контроля. ВСЕ.
У них подобный случай был. Две недели искали, заменяли блок и датчик с рабочего аппарата. Ничего.
А в один прекрасный момент трях на ямке и заработало все. Поставили старые узлы. Так и незнают в чем дело.
Посоветовали проверить точки крепления массы на корпус.
И почистить блок управления раздаткой под сиденьем водителя.

15.01.06 в 16:35 в своём письме писал(а):

>
> Здравствуйте, teha!
>
> Ниже следует письмо, отправленное вам пользователем Павел_8 через вашу
> регистрацию на сайте Клуб любителей автомобилей. Если это сообщение
> является спамом, содержит оскорбления или прочие неприятные вам
> комментарии, пожалуйста свяжитесь с вебмастером по адресу:
>
> users@avtomarket />>
> Включите данное сообщение целиком (особенно заголовки). Пожалуйста
> учтите, что адрес ответа в этом сообщении является адресом Павел_8.
>
> Посланное вам сообщение:
>

>
> Здравствуйте.
>
> Стрелка спидометра прыгала с неделю раз в час, а то и на месте. В конце
> начала ложиться.
> (раз пришлось заведенную закрытую машину спицей вскрывать, т.к. на 50км
> она закрывается)
> А теперь полностью лежит.
> Заменил датчик скорости, что на раздатке трехконтактный (б/у с битой)
> т.к. решил дело в нем.
>
> Старый из любопытства разобрал так чтобы можно собрать было.
> (в нем магнит, 4 лопасти, платка с резисторами конденсаторами и напротив
> магнита типо транзистор APS 0030 739
> APS
> 0030
> 739
> кому интересно)
>
> Напряжение на датчике есть +11 и 0 нашел, а третий не знаю зачем.
> Быстро многократно коротил два контакта +11 и 0 и стрелка откланялась от
> 0 - 35 км + километраж увеличивался, метры.
>
> Дрелью крутил датчик - ничего.
>
> Заменил новым датчиком глухо.
>
> На СТО заехал, на компьтерную диагностику.
> Надеялся что рашу свою проблему.
> А у меня Musso 2.9D 98y
> На СТО руками развели мол пустой твой мусик нет в нем ничего кроме блока
> управления раздаткой. В блок засунули системку контроля. ВСЕ.
> У них подобный случай был. Две недели искали, заменяли блок и датчик с
> рабочего аппарата. Ничего.
> А в один прекрасный момент трях на ямке и заработало все. Поставили
> старые узлы. Так и незнают в чем дело.
> Посоветовали проверить точки крепления массы на корпус.
> И почистить блок управления раздаткой под сиденьем водителя.
>
> Разабрал почистил ничего.
>
> Судя по вашим сообщенияс блок управления вы знаете по детально.
>
> Есть ли в нем таймер. Контроль - откланения стрелки смидомитра, датчика
> скорости?
> или блок управления раздаткой к спидомитру ни каким местом
> несоприкасается?
> Надеюсь на подсказку.
>
----------------------------------------------------------------------
Привет , ответ тебе такой. таймера в блоке упр. раздаткой нет во всяком
случае я его там не нашёл блок состоит из логики, пзу + озу , и мощных
управляющих транзисторов, пары мощных диодов и небольшого програмного
обеспечения, для пзу . оно в свою очередь служит для контрооля
неисправности и последуюшим показом кодов неисправности , посредствам
вспышек лампочек на приборной панели а озу для записи этих кодов
неисправности .
пзу, озу , и контроллер всё находиться в одной микросхеме
MC68HC711E9CFN2 с прошивкой которая известна только фирме ssang yong
но и это не проблема просто в этой микрухе есть ещё и ключ управления
логикой. в принципе микросхему меняеш а пзу и озу нахрен не надо.
без этой микрухи и датчика скорости работать не будет. датчик скорости
служит для того чтобы не включали полный привод на скорости более 72 км\ч
и пониженный привод на скорости более 2 км\ч датчик просто блокирует
ключ и ключ не даёт управление логике. можно всё это повыкидывать но
придётся переделывать схему , это сложно. проще собрать на реле.
далее на моём муссо спидометр и датчик скорсти на раздатке не разеденимы
тоесть сдох датчик скорости - не работает спидометр, или работает не
правильно, в твоем случае просто плохой контакт между корпусом раздатки и
кузовом и рамой либо обрыв провода в косе
на датчик скорости, вообще я тебе посоветую аккуратно пропаять весь
блок управления раздаткой т.к. он стоит под сидением в нево всё гавно и
летит хотя в блоке и чисто всё равно пропаять не помешает хотябы разъем
, далее то что ты нашёл не транзистор APS 0030 739 это датчик холла
как в бесконтактных системах зажигания . то что ты дрелью крутил то
здорово пидумал, но ни чего не вышло
я так думаю массу на дрель ты не кидал и общий обратный провод от
коробки тоже нет вот поэтому он и не дышал.

я вообще всё повыкидывал и муфты, и абс, и климат контроль и центральный
замок , и блокировку включения двигателя . ( у меня стояля такая пока на
сцление не нажмешь , не заведёшь) ВСЁ ВЫКИНУЛ, поставил механические
хабы, тормоза на прямую, юзом но верно
на печку шел датчик температуры и при привышении указаной он печку
отрубал либо закрывал заслонку , его обмануть проще простого, измерил
сопротивление на холодной машине в холодном салоне и заменил этот датчик
постоянным сопротивлением, просто если его совсем выкинуть и ни чего не
ставить то заслонка открываеться и нет регулировки температуры.
кстати о этом ктото спашивал на форуме я не ответил забыл мужику написать
а потом некогда стало. центральный я выкинул т.к чуть дверью хлопнешь и
всё , на морозе постоянно закрываеться, я поставил сигналку cenmax c
центральным замком и все проблемы решил,
а с замка зажигания на прямую на втягивающее , да кстати у меня датчик
света глючил здорово едешь в темноте а она моргает , я плюнул и его тоже
вышвырнул, в магазине есть
блоки включения габаритов и ближнего света я воткнул зтот блок по
хитрому, по той схеме как его устанавливать не годиться. дело в том что у
муссо включение габаритов и фар управляется не плюсом а минусом так вот
я на блок подал минус а плюс я взял с провода тахометра тоесть у меня
зтот блок работает только тогда когда темно и двигатель заведён, просто
зимой мало того что акум и так не крутит еще и фары зажгуться если его
подключать через замок зажигания.
короче у меня в муссо теперь своя схема , и мозги не ебёт и работает
отлично.
ну ладно если что интересно пиши что не понятно тоже пиши и остальным
скажи пусть тоже пишут. не только по муссо я много машин расковырял в том
числе и грузовые. так что не стесняйся спрашивай.
P.S. а чем тебе приглянулся муссо что ты его решил взять, и чем он тебе
понравился что ты решил его оставить. ?

Спасибо Сергей.
Твоя информация да год назад.

-------снял клемму с трехконтактного датчика на раздатке и промерил напряжение. Получается на одном +12.36, на другом+14.65, а третий- это минус. Потом попытался прозвонить сам датчик. Вообще никак. Мертвый. Сегодня заменил его новым (800руб)- и все стало работать. То есть у меня причина была в датчике. А у тебя, если ты пишешь, что нашел на клеммах только + и -, а третья- пустая- то дело точно в ней, в этой пустой клемме! Иди по проводке и ищи где обрыв этого провода.--------

Так и есть. Потянул сильней за провод он и растянулся недалеко от клеммы снаружи целый а внутри вместо медного провода медная ржавчина. И вся проблема решена.
У меня вообще с ржавчиной проблема: кузов жуками, саморезы даже в пульте сигнализации маленький саморез ржавый. Машина 1998 года. Предыдущий хозяин говорил, что в Казахстане брал машину.

Читайте также: