Стартер 402 не крутит

Опубликовано: 05.07.2024

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

Будьте любезны прокоментриуйтие как это понимать.?

Так и понимать, батарею зарядил, поставил, не хватает, чтобы не сажать ее подкурил от машины, не помогает тоже.

Соглашусь, пойдем дедовым способом, старый силовой провод на + на стартер напрямую, мож заработаем.

Кривой не пользую, ибо стартер должен работать исправно.
:bayan:

Стартер, аккум заряжен, прикурен от машины,не крутит, чутка проворачивает и все, щелкает и гаснет свет во время щелчков, провода новые, - и + все гуд, обмотки стартера в порядке. Подскажите, люди добрые?:bayan:

Смотри втягивающее там где пятаки. Часто при сборке не учитывают тот момент, что от пятаков идут провода на обмотку втягивающего и если неаккуратно собрать крышку с пятаками, то эти провода будут мешать передвигаться контактной площадке, которая замыкает пятаки между собой. Я когда свой собрал неаккуратно, то у меня контактная площадка наоборот не возвращалась назад (задевала за провода) и стартер крутился вместе с двигателем после заводки.

Братцы приветствую! А все же подскажите,такие же симптомы:аккум заряжен,пробую завести, на доли секунд маргнет лампочка габарит и ближ.света и тишина.Отверткой перемыкаю на стартере-тишина:( Беру кривой,включаю зажигание,кручу верчу-ни крена,но с галстука-сразу же.хотя потом ,опять все нормально-с ключа.

Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А все,сорри! Волжаномученик объяснил!!

Если сам будет легко крутиться
без нагрузки нет изгибающего момента, приводящего к зацеплению якоря за статор. Смотреть надо втулки "органолептически" щупать на предмет люфта, промерить если есть чем.
А вот теперь я напишу одну хитрость за которую меня могут освистать, но напишу.
Якорь при прокрутке смешается в сторону противоположную направлению вращения маховика, т.к. корпус (статор) имеет небольшой люфт то смести его в ту же сторону, но это при условии если втулки разбиты не совсем.
Кстати следов зацепления можно и не обнаружить, при том что оно имело место.

корпус стартера перетянул.
болты длинные сильно затянул чтоле? Это врядли.

Вобщем лучше купить новый и забыться))
:bayan:

деньги хоть не сильно большие.

Добавлено через 2 часа 55 минут 11 секунд
замкнул отверткой, полетели искорки, видимо стартер помер:bayan:

в самом начале темы это тебе не говорилось ни разу.

соль в том что дома на снятом было все гуд, видимо влажность спб жжот и вызавает пробой, но это из раздела мистики:bayan:
а так ситуация ясна, на будующее товарищам опознать проблему можно будет быстрее, да и ремонт не дорог.

Кстати если интересно могу рассказать про доработку стокового регулятора напруги, щас работает как положено:bayan:

Волговоды приветствую, выручайте. Проблемма как и в названии темы: Стартер, щёлкает, но не крутит.
Беда застизла как всегда в далеке от дома и магазинов, поэтому и пишу сюда.
Как и советовали здесь и в похожих темах проверил массы и контакты стартера и аккума, почистил, тут все ок! Нукак я понял втягивающее барахлит.
Сейчас надо было ехат, стоял щелкал минут 15, не хватает, засунул гаечный ключ, перемкнул (правда сначала что-то не то) завелась моментально.
Так вот вопрос: ямы нет, смогу ли я завтра простыми рожковыми ключами подобраться к гайкам стартера через капот в частности к нижней? И есть ли вообще смысл снимать стартер и разбирать втягивающее не имея запчастей на руках? Какова вероятность что достаточно будет просто почистить там все?

И еще, подуйдет ли в случае чего пятак от стартера жигулей? Нет волговских магазинов здесь. Стартер квате или кзате, не пойму) Подскажите пожалуйста. Спасибо!

Извеняюсь, ну увидел что раздел по 402. У меня 406!

смогу ли я завтра простыми рожковыми ключами подобраться к гайкам стартера через капот в частности к нижней?
Да. На крыло тряпку, вынимать бачок омывателя, пузом на крыло головой вниз. Очень не удобно, но возможно.

И есть ли вообще смысл снимать стартер и разбирать втягивающее не имея запчастей на руках? Какова вероятность что достаточно будет просто почистить там все?
Как временное решение - да. Напильником убрать выработку на подвижном контакте втягивающего и подложить шайбы под головки болтов (которые неподвижные контакты). Но по приезду домой в спокойной обстановке стартер лучше заменить.

УАЗ-469. дв.402. Подклин стартера при запуске двигателя.

Андрей21 » 05 дек 2017, 09:52

Теперь переходим к системе зажигания. На тот момент была контактная. Распределитель крутили кроме меня все кто только мог. ни раннее, ни позднее, ни по нулям. как подклинивал, так и подклинивал без изменения. У владельца по случаю оказалось бесконтактное магнитоэлектрическое (отечественное) зажигание. Коммутатор "Волговский", без вариатора, катушка Б-116, ВВ провода новые (4-6 кОм), свечи безрезистивные уфимские. Устанавливаю это зажигание по настоянию владельца, ситуация не меняется. Хотя заводится стала чуть лучше и стала немного резвее (просто я правильно установил зажигание). Но, двигатель как клинил периодически, так и клинил. Какое-то время клиент отсутствовал. но. подклины с наступлением холодов стали более выраженными. советчиков попутных как всегда много. он приехал опять с просьбой проверки венца маховика на овал (типа яйца). Возможно здесь виной и всяко-разная писанина вычитанная с просторов интернета, сомневаюсь что кто-то из наших местных дотумкал (в смысле додумался) до такой фигни.. хотя есть все подозрения на того слесаря который этот двигатель перебирал эдак с полгода назад. потому что было озвучено и противоядие от кривого венца - ПРОПИЛИТЬ МЕЖ ЗУБЬЕВ ВЕНЦА БОЛГАРКОЙ! Ибо стартер в некоторых участках венца ЗАСТРЕВАЕТ при вращении. Короче, жуть. Пришлось отключать опять систему зажигания и крутить стартером поясняя что никаких клинов по зацеплению шестерен нет. и пр.
В тяжелых раздумьях клиент согласился с доводами и сразу же задал вопрос - А ЧТО ЭТО ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ? Отвечаю - клапана давно смотрел? Он - двигатель только сделан, там порядок! Хорошо. Давай хоть компрессию померим? Трудно, но согласился. человек напряжен, не верит. клинит же стартер. Меряем компрессию - как назло во всех цилиндрах примерно ровно по 11 атмосфер. Без существенной просадки - значит никаких вестких у меня аргументов нет. Виноват стартер. Хорошо. Ситуация начинает бесить и меня - что либо мямлить далее бесполезно (я давно знаю что затыки на карбюраторных 402 бывают по разным причинам). Сажусь за руль и начинаю заводить то накачав топлива ускорительным, то продув пуск. Потихоньку становиться понятно что на бедной смеси затык идет меньше. Вылажу из машины и говорю уверенным голосом - откручиваем карбюратор. У того глаза на лоб (пилить венец это же совсем в другом месте!). Не дожидаясь реакции, сам отпускаю гайки карбюратора и говорю ему - Заводи! Он начинает заводить, а я в это время начал немного обеднять смесь создавая искуственно подсос воздуха, немного приподнимая карбюратор. Результат отменный, запуск пошел легко. Напряжение в общении спало, клиент опять стал внимательным. Говорю ему - Меняй карбюратор!

О карбюраторе. У него был установлен К-126Б. Весьма старый. При попытке покрутить винт качества оказалось что он практически завернут до конца. Карбюратор льет, а так что с открытыми заслонками долго дожидаешься обеднения смеси. В какой-то момент, иногда, происходит выстрел в карбюратор и сразу же запуск двигателя. Это значит что лишняя смесь выгорела в коллекторе и запуск двигателя происходит при меньшем топливе/смеси. В этот момент заводится практически без подклинивания. Вот поэтому я и посоветовал ему (твердым уверенным голосом) менять карбюратор на нормальный. И здесь сразу же узнал что сразу после ромонта мной стартера он отправился к сведущему в ГАЗоновских карбюраторах человеку, и тот, приобретя новый ремкомплект, благополучно "починил" этот К-126Б до льющего состояния (плюс перестало идти разрежение по трубке на вакуум-корректор распределителя) с ухудшейся ситуацией по подклину. Но, виноват почему-то все равно я. потому что стартер не крутит и венец "яйцом"
Так что ремонт карбюратора для меня оказался новостью до которой я допытался сам. Хотя несанкционированные прострелы в карбюратор (свидетельство раннего воспламенения смеси) вследствии неплотностей клапанов для меня давно не новость. И я несколько раз озвучивал клиенту мысль о неисправности ГРМ. но, клинит стартер. а теперь еще и карбюратор.

Не надоела эпопея? Читайте. Делайте свои выводы о ремонте старой техники. Отобенно после "умудренных опытом" спецов, скорых на руку и на убедительное слово.

Про новый карбюратор писать много не буду. Он привез мне их два! Типа собери из двух один. Один К-151Д второй К-151. Еще день работы и отменный К-151 на столе. На второй день установка новой педали газа под трос, замена шпилек коллектора и пр.. и пр. настройка. регулировка.
Результат - при первом запуске старт отменный. На горячую (смесь качественнее) запуск с выжатой педалью в режиме продувка с двух-трех оборотов небольшого подклина. Машина что называется "пошла". Клиент доволен! Казалось бы все. Все что от меня требовалось и даже больше, я сделал.

Но, вот сегодня продолжение. Приехал и говорит - Все хорошо. Спасибо. Но, вот в разгоне стрелять она иногда стала. На старом-то карбе того не было! Так говорю, дорогой мой. про стартер, зажигание и карбюратор ЗАБУДЬ. Снимай ГБЦ и ремонтируй клапана. Стреляет потому что теперь смесь нормальная и в какой-то дырявый цилиндр её нехватает. Там она бедная, воспламеняется раньше, вот и бьет в карбюратор (в момент работы переходной системы). -Эх, говорит, так я не хочу "головку"-то опять снимать. И главное что я его понимаю. Клиент не жмот, все что я сделал оплачено без вопросов. Но, нет у нас сейчас достойных мастеров по ГАЗам в ближайшей округе. Иначе, не было бы у него проблем с клапанами на недавно перебранном двигателе. И я ему тут не помощник.

Но, вопрос теперь не в этом (надеюсь "Админ" не разгонит меня за лишние буквы на форум. ). Чтобы теперь убедиться в неисправности ГРМ пришлось достать ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ и включить Диамаг. Скептически я относился к этой ДР проверке, особенно после многократных попыток поконкретнее вникнуть в его работу. Но, в этом случае (напоминаю что я не диагност) датчик разряжения меня выручил! И очень крепко! После теста на экране компьютера получилась приличная картинка работы цилиндров. Очень убедительная картинка для клиента (да и для меня тоже). И эту осцилу я выкладываю здесь со своими умозаключениями (к которым я пришел за время изучения ДР прокрутка) и в надежде на Ваши коментария, ув. форумчане. Доказывать мне ничего не нужно. Просто, видимо, возможно, мне удастся впервые проследить это дело что называется "до конца". От съёма осциллограммы ДР прокрутка до визуальной причины произошедшего. Самому интересно насколько я вник в это дело.

И мои умозаключнения по поводу этой ДР осциллограммы. По нижним пикам разрежение взял от четвертого цилиндра, потому как рабочий цикл идет в первом. Третий цилиндр (нижняя стрелка) разрежение недотягивает. Считаю что это и есть ярковыраженная проблема. Верхняя левая стрелка обозначает что выхлоп третьего цилиндра завален. Виной тому плохое наполнение цилиндра и раньший выхлоп из-за неплотности клапана. Далее, первый и второй цилиндры впорядке, впрочем как и четвертый цилиндр. Просто четвертый цилиндр имеет поднятый пик (правая стрелка) из-за раньшего начала выхлопа третьего цилиндра (смотрим таблицу фаз). Выхлоп третьего, как раньше закончившийся процесс рабочего хода, совпадает с нормальным выхлопом четвертого цилиндра. А вернувшись обратно на первый такт мы видим что выхлоп стретьего цилиндра может (вполне может) зажать в обратку четвертый цилиндр находящийся на впуске смеси. Как-то так. Виноваты клапана третьего цилиндра. Если что не учел, или пропустил, пишите. всему буду рад.
Послезавтра договорились что я, в дополнение осциллограммы, сделаю пневмотест на этом двигателе. Заодно можно перемерить компрессию. Надеюсь. приедет.

Андрей21 » 05 дек 2017, 16:41

Да, замер разрежения производил из "центральной точки" впускного коллектора. На на К-151, в блоке дроссельных заслонок, ниже дроссельной заслонки второй камеры есть штуцер отбора разрежения диаметром чуть более 3 мм. Он установлен строго посередине второй камеры. Замер сделан с него.

И самое интересное. Получил замечание о том что рамка на осциллограмме установлена не верно. Да, это так. Но дело в том что на прокруте стартером импульсы разрежения очень хорошо отслеживаются. На карбюраторах иногда это даже видно визуально когда слишком болтается воздушная заслонка относительно пускового устройства (неисправность по "холодному запуску"). То что впуск при сжатии в первом цилиндре происходит в четвертом это факт. Вот от этого факта я и установил рамку. По аналогии - видим выступ на детали и его измеряем штангельциркулем.

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

Что такое стартер и как он работает

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки система пуска зажигания .

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
Переводим ключ в положение «зажигание»;
Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

стартер не включается;
стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Причины почему стартер не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Контактная группа зажигания ВАЗ-2110

Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутится. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.

Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт, что стартер очень медленно проворачивает коленвал, из-за чего двигатель не запускается.

Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

Стартер щелкает, но не крутит

Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

Не крутит стартер на горячую

Запуск двигателя напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
включить ТРЕТЬЮ передачу;
повернуть ключ в замке зажигания;
сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
опустите вывешенное колесо на землю.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Читайте также: