Стартер на калину устройство

Опубликовано: 16.05.2024

В автомобиле стартер является весьма важным узлом. Он обеспечивает запуск мотора, приводя во вращение коленчатый вал на несколько первых оборотов. Это необходимо для начала процесса воспламенения смеси в камерах.

Сегодня рассмотрим этот узел применимо к популярной российской модели Лада Калина. Расскажем, где находится он, а также как снять.

Конструктивные особенности стартера Калины

Стартер включает в свою структуру три основных компонента:

тяговое реле, функционирующее на электромагнитном принципе;
систему привода;
электромотор.

Питание с напряжением 12 Вольт рассматриваемый нами узел получает от штатной АКБ. Он способен развить мощность не менее 1,4 кВт.

Каков принцип работы стартера?

С поворотом ключа в замке узла зажигания Лада Калина питание подается на выводы электромагнитного реле. Этот элемент посредством рычага перемещает обгонную муфту до положения, когда шестерня вала стартера входит в зацепление непосредственно с маховиком. Кроме того, напряжение подается на электромотор, вал которого начинает вращаться, приводя в действие двигатель. Когда мотор запустился плунжер перемещается назад, приводя узел в исходное положение. Питание стартера в данный момент отключается.

Где располагается стартер в Калине?

Многих интересует вопрос: где находится стартер. Этот узел находится в достаточно неудобном месте, если рассматривать необходимость его снятия. Стартер посредством шпилек прикреплен к торцу блока мотора со стороны расположения маховика.

Когда требуется проверка стартера?

Во время эксплуатации устройство может давать сбои, в связи с чем мотор будет неспособен завестись. Для узла автомобиля Лада Калина характерны такие признаки неисправности, предполагающие возникновение потребности в снятии и диагностике с целью дальнейшего ремонта или замены:

включение стартера сопровождается отключением прочих функционирующих в это время приборов;
при старте устройства наблюдаются пониженные обороты коленчатого вала, что недостаточно для полноценного пуска двигателя;
с поворотом ключа зажигания не происходит активация стартера;
узел подает признаки «жизнеспособности», однако маховик мотора не вращается.

Далее расскажем, как снять и заменить.

Замена стартера на 8-клапанной Калине

Выяснив, где находится необходимый агрегат, приступаем к замене. Для выполнения работ (снятие, ремонт и монтаж) понадобятся следующие инструменты и приспособления:

ключи размерностью на «8», «10» и «13»;
вороток с насадками 13 и 15 мм;
отвертки, как с плоским, так и с крестообразным профилями;
молоток, тиски и пассатижи;
выколотка (из дерева или мягкого металла);
омметр;
немного смазки типа «ШРУС-4»;
две металлические пластины, брусок из дерева и мелкозернистый наждачный лист бумаги.

После подготовительных работ, разбираемся, как снять устройство.

Чтобы замена была удобной, располагаем LADA Kalina над смотровой канавой.

Обесточиваем бортовую сеть (снимаем клеммы с выводов АКБ).
Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с элементом.
С помощью ключа (головки) на «13» откручиваем гайку, удерживающую наконечник провода на плюсовой клемме АКБ. Наконечник снимаем.
Ключом на «15» выполняем откручивание гаек, фиксирующих стартер к моторному блоку. Извлекаем узел.

Монтаж устройства и коммутацию с бортовой сетью LADA Kalina выполняем по обратной последовательности.

Ремонт стартера в автомобиле Лада Калина

В большинстве ситуаций разборка узла в модели Лада Калина с целью ремонта осуществляется для замены таких элементов, как:

щеткодержатель в комплексе с щетками;
тяговое реле;
компоненты привода.

Естественно ремонтные процедуры производятся на снятом устройстве. Как снять правильно?

Разбираем.

Берем колюч на «13» и отвинчиваем гайку, которая фиксирует нижний контактный болт тягового реле, после чего демонтируем наконечник провода.
Отверткой (крестообразная) «побеждаем» пару винтов, удерживающих блок втягивающего реле. Снимаем элемент.
Из передней крышки реле извлекаем пружину вместе с якорем.
Отсоединяем корпус от передней крышки. Здесь потребуется открутить пару стяжных болтов (ключ на «8»).
Из высвобожденного корпуса вынимаем якорь в комплексе с щеткодержателем и торцевой крышкой.
Эта крышка демонтируется путем выкручивания отверткой двух винтов. В гнезде для подшипника присутствует пружинная шайба волнистой формы.
Сам щеткодержатель также подлежит демонтажу, после чего извлекаются щетки.
Переходим к планетарному редуктору, у которого снимаем крышку.
Теперь извлекаем три сателлита и резиновую заглушку.
Пальцем жмем на торец приводного вала, после чего извлекаем сборку привода, располагающегося в передней крышке.
Вооружаемся двумя отвертками, которыми разжимаем присутствующую на опоре проушину, а затем вынимаем приводной рычаг.
Пользуемся деревянным бруском, в который упираем торец коронной шестерни.
Захваты рожкового ключа (размер – «13») прикладываем к ограничивающему ход приводной шестерни кольцу. Ударяем молотком, заставляя таким способом кольцо спрессоваться.
Запорное кольцо также подлежит снятию. Пользуемся плоской отверткой.
Далее демонтируем ограничительную шайбу хода шестерни.
Извлекаем обгонную муфту в сборе с приводной шестерней.
С помощью отвертки выводим стопорное кольцо из соответствующей проточки на валу.
Шайбу также вынимаем.
Уделяем внимание коронной шестерне в планетарном редукторе, которую стягиваем с приводного вала.
Переходим к демонтажу подшипника. Для этого применяем ранее обозначенные металлические пластины. Их вставляем между самим подшипником и якорным коллектором, после чего опираем на тиски. Молотком аккуратно воздействуем на торец вала (потребуется выколотка) до момента, когда подшипник будет полностью спрессован.

На этом разборочная процедура завершена.

Далее осматриваем коллектор и обмотку якоря. Здесь не должно быть обугливания. Если оно присутствует, то мелкой шкуркой «исправляем ситуацию». Когда обгорание интенсивное, то якорь безальтернативно меняем.

При обнаружении царапин или наволакивания материала на шейку вала также пользуемся «всепобеждающей» шкуркой, после чего обработанные места полируем.

Вооружаемся омметром для проверки замыкания сердечника с обмотками. Обращаем внимание на концы обмоток – их пайка к ламелям должна быть не повреждена. Не допускается почернение обмотки или отделение от ее поверхности лаковой изоляции.

Если износ щеток налицо, то заменяем держатель в сборе.

Сборка стартерного узла осуществляется по обратному алгоритму действий.

Подведем итоги

Чтобы стартер машины Лада Калина не подводил, ему требуется выполнять профилактику, в противном случае потребуется замена. Не следует перегревать устройство частыми попытками пуска мотора. Передерживание (более 5-7 секунд) ключа зажигания в соответствующем положении замка тоже способно нанести вред. Спустя 45-тысячный пробег авто LADA Kalina необходимо разбирать узел, заменяя смазку и очищая поверхность коллектора. Кроме этого, наружным контактам требуется осмотр и очистка.

Стартер в автомобиле предназначен для временного вращения коленчатого вала до момента запуска двигателя. В исправном состоянии мотор схватится уже через 2 – 3 проворота.

Конструкция стартера проста, а принцип работы интуитивно понятный. Основные модули «пускового устройства»: тяговое реле, система привода, электромотор.

Из всех агрегатов, установленных на автомобиле, стартер самый энергоемкий. На этапе пуска двигателя механизм потребляет ток до 400 – 450 Ампер.

Конструкция стартера Лада Калина

Алюминиевый корпус;
Бендикс;
Редуктор;
Щеточный узел;
Сердечник;
Втулки, пружины;
Болты;
Контакты.

Проблемы со стартером, способы их решения на Лада Калина

Неисправности делят на две категории по природе из возникновения:

Электрические

Неполадки в системе электрического питания — одна из распространенных поломок. Речь идет об участке линии от аккумуляторной батареи до пускового устройства непосредственно.

Чтобы исключить ряд других, смежных поломок нужно проверить:

наличие заряда в аккумуляторной батарее;
фиксацию клемм на контактах АКБ;
целостность электрической проводки на участке от АКБ до ПУ;
исправность работы сердцевины замка зажигания.

Механические

Отсутствие проворачивания коленвала при работающем ПУ. В большинстве случаев проблема в неисправном кольце, рычаге обгонной муфты. Реже дефекты маховика, прижимной пружины.

Слышен металлический скрежет при работающем ПУ — зубья маховика изрядно подносились, стерлись, обрывы.

Наиболее распространенная поломка — продолжение вращения ПУ после запуска мотора. Причина:

заедание, заклинивание пружины, не заводится стартер;
залипание контактов;
дефект реле;
заклинивание приводного вала;
износ подшипника.

Типичные признаки нестабильной работы

пусковое устройство запускается но не с «первого раза». Причина: подгорание контактной платы тягового реле;
ПУ проворачивается, но с большим трудом. Причина: износ щеточного узла, выработка подшипника;
Задержка выхода вала из зацепления. Причина: износ зубьев вала, бендикса.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Первые модификации Лада Калина оснащались пусковым устройством с каталожным артикулом «21120-3708010-00» (КЗАТЭ). Он фиксировался к стенке блока тремя гайками.

После выпуска Лада Калина с тросовым управлением КПП способ фиксации ПУ изменился на винтовой.

21120-3708010-00;
21901-3708023-00;
21120-3708045-00 (КАТЭК, КЗАТЭ, ЗиТ);
21901-3708051-00 (VALEO) (8 клапанов);
21902-3708056-00 (VALEO) (16 клапанов).

Для автоматического типа КПП: Jatco – 21902-3708135-00.

Стоимость ПУ варьируется в зависимости от модификации. Базовая цена от 3100 рублей. На модели с новым типом фиксации от 3400 – 3500 рублей.

Зарубежные аналоги по качеству не лучше отечественных. Стоимость на 10 – 15% дороже. Производители: Blue Print, Bremi, Febi, Bilstein, Fenox, Glaser (см. фото).

Где установлен стартер в автомобиле Лада Калина

Многие автолюбители задаются вопросом: где находится стартер. Как и во многих других марках, ПУ установлен в моторном отсеке, зафиксирован с торца блока со стороны маховика.

Замена и установка стартера

После того, как четко уяснили расположение детали, приступаем к его демонтажу. Проверяем наличие набора инструментов, ветошь, дополнительное освещение, смазки, отвертки.

Для удобства проведения работ устанавливаем машину на смотровой канал, можно вывесить гидравлическим подъемником, при наличии.

Открываем капот, отсоединяем клеммы во избежание короткого замыкания на борту;
Отвинчиваем крышку воздушного фильтра, извлекаем элемент, а также демонтируем пластиковый корпус. Он зафиксирован внизу тремя винтами по периметру;
Ключом на «13» выкручиваем гайку с плюсовой клеммы. Снимаем клемму;
Ключом на «15» выкручиваем три гайки, прижимающие ПУ к стенке блока. Извлекаем его через моторный отсек.

Некоторые мастера практикуют демонтаж стартера из-под днища машины. Как говорится «на любителя», кому как удобнее и в зависимости от конструкции технического средства.

После демонтажа устанавливаем новое ПУ и собираем конструкцию в обратной последовательности. Существует и альтернативный вариант: разбор неисправного пускового устройства, проведение дефектовки, монтаж на прежнее место.

Последний способ самый экономичный, так как приобретать новый стартер не всегда рационально и не каждому по карману. Порой достаточно замены щеток и ПУ снова исправно.

Последовательность действий при разборе стартера

Часто выходят из строя следующие элементы:

Щеткодержатель;
Реле;
Привод.

Приступаем к разбору: выкручиваем гайки, снимаем наконечник привода. Далее извлекаем втягивающее реле, прижимную пружину, якорь.

Отделяем корпус от крышки, предварительно выкрутив пару болтов. Извлекаем якорь вместе со щеткодержателем и крышкой.

Извлекаем планетарный редуктор, три сателлита, каучуковую заглушку. Аккуратно отверткой поддеваем рычаг привода (вилку), изымаем ее. Снимаем стопорное кольцо, выдавливаем обгонную муфту. Завершаем демонтаж съемом подшипника.

Приступаем к чистке, мойке составных элементов для удобства проведения дефектовки.

Проверяем обмотку якоря на ней не должно быть обугливания;
Поверхность шейки вала должна быть гладкой, без царапин;
Оммометром замеряем сопротивление сердечника, обмотки;
Концы обмотки должны быть надежно припаяны к ламелям.

Проанализировав состояние отдельных элементов, принимаем решение о рациональности их замены, восстановления. Собираем механизм в обратной последовательности.

При условии соблюдения алгоритма, качественной сборки ресурс эксплуатации стартера 55 – 65 тыс. км. Обязательная плановая профилактика ПУ Лада Калина через 15000 км.

Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя. Стартер во время своей работы потребляет большое количество тока и подвергается большим нагрузкам, которые могут вывести его из строя.

В данной статье речь пойдет о стартере на автомобиле Лада Калина, о способах его замены, признаках неисправности и причинах поломки.

Конструкция

Стартер Калины является электрической машиной работающей на постоянном токе получающей питание от аккумуляторной батареи. При работе стартер потребляет большое количество тока и при неисправностях может часто разряжать аккумулятор.

Основные детали стартера: якорь, ротор, бендикс, щетки, втягивающие. Поломка одного из элементов приводит к выходу из строя стартера.

Принцип работы

Когда на стартер подается напряжение с помощью поворота ключа в замке зажигания автомобиля, ток поступает одновременно на втягивающее реле и сам стартер. Стартер начинает вращение, а в этот момент втягивающее реле подвигает подвижную часть бендикса к маховику двигателя тем самым начиная вращать двигатель за венец на маховике, после чего двигатель запускается, ключ в замке зажигания отпускается, ток на стартере и втягивающем реле пропадает, тем самым останавливая стартер и отодвигая бендикс от маховика.

Признаки неисправности

Стартер не является очень сложным механизмом и имеет небольшое количество деталей, которые выходят из строя. Наиболее часто проблемы со стартером возникают из-за следующих поломок:

Стерлись контактные щетки – такое происходит из-за длительного использования стартера на автомобиле и чаще всего возникает к 100 000 км. пробега. Данная процедура легко исправляется заменой щеток.
Поломка втягивающего реле – втягивающее реле одна из наиболее слабых деталей стартера и выходит из строя в разные сроки не от чего не завися. При такой поломке стартер вращается, но не входит в зацепление с маховиком.
Поломка бендикса – бендикс это механизм напоминающий обгонную муфты, которая вращается в одну сторону, но клинит в другую.
Обрыв обмотки статора или якоря.

Все причины кроме обрыва обмотки легко исправляются заменой элементов на новые, но если произошел обрыв обмотке лучше заменить стартер на новый.

Разряженный АКБ

Так же довольно часто неисправность стартера можно спутать с разряженным АКБ. Если на Вашем автомобиле стартер не приводит во вращение двигатель, а лишь слышны щелчки втягивающего реле, то вероятнее всего разрядилась аккумуляторная батарея. Звук, который издает стартер при разряженном аккумуляторе можно услышать на видео.

Реле стартера Калины

Еще одной причиной неработающего стартера на Калине может быть его реле, которое установлено в монтажном блоке. Реле может выйти из строя при загрязнении контактов, обрыве обмотки и т.п. все эти причины приведут к несрабатыванию стартера при повороте ключа. Если на вашем автомобиле не работает стартер, необходимо в первую очередь проверить его реле. На фото изображено местонахождение реле стартера Калины.

Где находится

Стартер Лады Калина расположен в подкапотном пространстве, чтобы его разглядеть необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Крепиться стартер к корпусу КПП через шпильки. На фото показан красной стрелкой.

Как завести автомобиль без стартера

Если на вашем автомобиле неисправен стартер или сел АКБ, то автомобиль можно завести и другими способами.

Можно попробовать завести автомобиль с буксира, с горки и т.п. включив зажигание и вторую передачу, такой способ актуален как для севшего АКБ, так и для сломанного стартера. Данные манипуляции можно произвести только на механической КПП.

Если стартер вращается, но не крутит двигатель, то вероятнее всего неисправно втягивающее реле. При такой неисправности двигатель можно запустить довольно просто, достаточно лишь включить зажигание и перемкнуть контакты на втягивающем реле, как показано на картинке и двигатель запустится.

Цены на оригинальный стартер Лады Калины могут достигать и даже превышать 4000 рублей. На рынке встречается большое количество аналогов по ценам начинающимся от 2000 рублей, но качество таких деталей оставляет желать лучшего.

Для проведения замены стартера необходимо подготовить специальный инструмент, который понадобиться в процессе проведения работы.

Необходимый инструмент:

Отвертки плоская и крестовая;
Трещотка с головками на «13» и «15»мм;
Рожковые ключи на «10» и «13»мм;

Пошаговая инструкция замены

Снимаем минусовую клейму с АКБ, снимаем корпус воздушного фильтра и вынимаем его.

Отключаем питание от втягивающего реле, для этого ключом откручиваем силовой кабель и отключаем разъем.

С помощью трещотку и удлинителя откручиваем болты крепления стартера к корпусу КПП.

Вынимаем стартер из подкапотного пространства.

Сборку производим в обратной последовательности.

Видео замены стартера на Калине

Всем привет, все ни как не доходят руки написать про установку сигналки, хочется подробно все расписать, а на это не хватает времени. Пока сделаю запись о первой поломке калины. Как-то привез я сына на тренировку, заглушил машину, отвел. Прихожу сажусь в машину, поворачиваю ключ, стартер молчит… Там же на парковке снял воздушный фильтр, чтоб добраться до стартера, замкнул его контакты отверткой, реакции снова нет. Дело понятное, что-то не так со стартером…Хорошо, выезд с парковки, это не длинная, но крутая горочка, с помощью КПП завел двигатель, пришлось тарахтеть, дожидаясь окончания тренировки сына. Приехав домой, сразу снял стартер, принес домой, разбирал, но не чего криминального не нашел, поставил назад на машину, и он заработал. Но хватило его не на долго, через 4 дня, также привезя ребенка на тренировку, снова завестись получилось только с помощью КПП. На этот раз решил не беглым взглядом все осмотреть, а основательно перебрать весь стартер…

Первая проблема при разборке оказалась, в отсутствии нормаль ключа на "8", чтоб открутить втягивающее. Теми, что у меня не получалось. Но из-за наличия болтов на замену, взял и просто высверлил эти болты…Вместо них при сборке, вкрутил болты под крестовую отвертку.

Открутил заднюю крышку, и увидел возможную причину, контакты щеточного узла подгорели вместе с изолирующей бумагой:

Оценив состояние щеточного узла, решил поменять на новый, цена которого 250 р. Заводской вариант с изоляцией медной шины щеточного узла с помощью картонной прослойки, мне не понравился, поэтому дополнительно обмотал ее изолентой. Собирал щеточный узел с помощью стяжек, и головки на 22:

Также перед сборкой решил с помощью графитовой смазки смазать всю механическую часть стартера:

После сборки, проверил дома работоспособность стартера, с помощью снятого с машины аккумулятора, и проводов для "прикурки", все работало в штатном порядке, втягивающее отрабатывало, стартер крутился…
Но с поставленным на место в машину завести не удалось, стартер крутился без маховика. Причину я нашел, спустя часов 5, перед этим побегав вокруг машины на морозе -20, три раза собрав и разобрав стартер, и зря потратив 800 р. на новое втягивающее . Причина оказалась в одном моем не правильном действии. А теперь загадка, для прочитавших: в чем же была причина, того что стартер дома работал как надо, а при установке на машину не доставая до маховика крутился в холостую?

Нашлось времечко заняться стартером т.к. его выкрутасы уже порядком надоели, то он соизволит завести машину, а то ждёт чтобы его толкнули.
Самый главный подозреваемый это провод на втягивающее, ну а раз всё равно снимать коробку воздухана то до кучи и решил скинуть стартер, разобрать до потрохов так же как делал в прошлый раз со стеклоочистителем и провести профилактику.
Покупал я его и ставил при пробеге 40 тыс км.
Сейчас пробег 89400, прошёл 49400, в принципе претензий к нему нет, думаю что провод на стягивающее мозги мне компостирует, вернее не сам провод а место контакта с втягивающим, ну посмотрим.

Откручиваем гайку и два болта на 10 и скидываем всю коробку воздухана в сборе и нам предстаёт отличный доступ к стартеру:

По стрелкам на картинке:
Красная — на блоке двигателя краска потрескалась и большей частью отвалилась, возможно последствия перегрева в ноябре 2016 ?
Это до какой же степени нужно нагреть металл чтобы краска так отвалилась ?
Зелёная — да… у меня теперь новый АКБ… Варта благополучно скончалась, но об этом будет отдельная запись чуточку позже.
Жёлтая — Сапун КПП всё таки находится выше щупа ! поэтому господа которые пытались меня убедить что лишнее залитое масло в КПП (чтобы в масле купались и шестерёнки 5й передачи) можете меня больше не убеждать, я вам не верю.
Синяя — Как же удобны хомуты вот с такими гайками которые удобно крутит руками ! рекомендую для тех случаев когда нужно иногда крутить хомут туда-сюда.
Снимается стартер очень просто. Скидываем кленну с АКБ. Гайка силового провода на 13. Затем 3 гайки на куполе сцепления. В интернете вечно ходят слухи мол один говорит что стартер крепиться на 2 гайку и 1 болт, другой говорит что на 2 болта и 1 гайку… так вот у меня машина 2007 года и стартер крепиться на 3 гайки !
Возможно кто то менял стартер ночью и у него одна или две шпильки выкрутились вместе с гайками и он так и закрутил их обратно толком не рассмотрев в потёмках…
У меня в этот раз вместе с гайками выкрутились две шпильки… блин… вот бяка то… пришлось наживлять две гайку на каждую (эти же гайки от стартера) и закручивать их обратно.

Провод на втягивающее соединяется просто обычным разъёмом. Вот где вся соль… ёпть… лучше бы тут было винтовое соединение… Разъём обычный СССР, никакой защиты от воды нет и в помине, да еще и провод коротковат, чуток натянут. В очередной раз АвтоВАЗ накосячил там где этого делать не стоило. Стартер находится в самом низу, вся срань летит на него в первую очередь, и соответственно на это соединение.
Ну ладно, что уж теперь… снимаем, тащим домой… в ванну… купаться в тазике (не люблю грязные запчасти и грязный инструмент)

Зелёной стрелкой обозначил колечко при снятии которого пришлось помучиться в остальном проблем никаких.
Два длиннющих болта под ключ на 8 стягивают заднюю крышку стартера к передней в которой расположен редуктор. Выкрутив эти два длинных болта стартер легко располовинивается.

Снимаем с ротора маленькую шестерню и двумя длинными болтами поддеваем и снимаем крышку в которой сидит подшипник скольжения.

Теперь можно вынуть ротор из статора и снять заднюю крышку с щёткодержателями

Делов в принципе немного, почистить щёткодержатели, почистить коллектор ротора, почистить от старой грязи и смазки детали, набить новую с смазку и собрать обратно.
Коллектор имеет диаметр 30мм, размер щёток 6,8х13,8мм.

Коллектор почистить несложно если зажать ротор в шуруповёрт и пройтись наждачкой

Диаметр вала ротора со стороны коллектора 6,8мм, но очень маленькая длина т.к. близко расположены шлицы для шестерни. А у шуруповёртов как известно при расжатии губок патрона кулачки уходят во внутрь. В общем как раз хватило чтобы зажать (патрон 10мм, у старой метабы патрон был 13мм, куда мир катиться ))
В принципе коллектор был неплох, ну не помешает.
В задней крышке чистим растворителем щёткодержатели, щётки, пружинки и подшипник скольжения.
Здесь со стороны задней крышки вал ротора имеет диаметр 11,91мм, диаметр подшипника скольжения в задней крышке 11,96мм, в принципе неплохо для почти 50 тыс пробега в городе.

Втягивающее разбирать не стал, конечно хорошо бы было почистить пятаки, но что то мне кажется обратно я его не соберу т.к. со стороны контактных винтов виден припой, значит катушку сначала вставили потом припаяли, в общем мой паяльник для smd деталек, а не для таких гигантских штук ))
Магниты статора протёр от грязи, в основном продукт износа щёток как мне кажется. Магниты непонятно приклеены или нет, надеюсь что приклеены а не как это было в стартере БАТЭ когда я его располовинил все потроха включая магниты высыпались от туда кучей запчастей.

Технический картон внутри статора пришлось после водных процедур сушить феном. Мелочи, но имейте в виду.
Редуктор оказался вообще сухой. Не я конечно понимаю что режим работы стартера это пару секунд… но всё же почему бы не смазать его то хотя бы чуточку ?

Самым сложным было снять это стопорное кольцо на валу которое на третьем фото обозначено зелёной стрелкой:

Это будет проще если понять суть его устройства: На валу имеется проточка, в проточке сидит колечко из толстой и прочной проволоки, а сверху на колечко надето второе кольцо не дающее ему соскочить. Нужно сначала сбить верхнее колечко вниз, для этого удобно использовать головку или накидной ключ и молоток, а вот затем при помощи отвёртки выколупать нижнее проволочное кольцо. Я провозился минут 5, кое как достал.

При обратной сборке не забываем сначала накинуть вернее кольцо нужной стороной, а только потом одевать проволочное. Верхнее кольцо удобно одевать уперев снизу в него разводной ключ и ударяя молотком по валу.
После снятия кольца всё просто разбирается:

Эту толстую баранку бендикса на валу я разбирать не стал, не к чему. Да и можно было бы в принципе и это всё не разбирать, но очень уж хотелось на спиральных шлицах бендикса вытереть всю старую смазку и нанести новую.
На этом в принципе всё, всё чистим, смазываем и собираем обратно.

Вставляем щётки в щёткодержатели, пружины пока отдельно, отгибаем по 4 усика удерживающие пружины в щёткодержателях.

Смазываем подшипник в задней крышке.
Вставляем ротор поправляя щётки. Затем по очереди вставляем пружины и загибаем усики щёткодержателей удерживающих пружины обратно. Немного неудобно но не сложно.
при вставлении ротора в заднюю крышку с обратной стороны выползет лишняя смазка, это отличный повод испачкать рубашку и дать жене проверить её новый стиральный порошок.
Теперь одеваем на ротор стартер удерживая его от прилипания к нему. То есть при одевании статора на ротор последний потянется к магнитам и попытается заскочить внутрь статора т.к. его притягивают магниты это нежелательно т.к. при этом ротор попытается выскочить из задней крышки и тогда придётся его туда снова вставлять.
Дальше всё просто. Верхняя крышка с подшипником скольжения занимает своё прежнее место. Не забываем в ней протереть и смазать подшипник скольжения (и мелкую шайбочку не забыть протереть и смазать). Удобно одевать крышку предварительно вставив на место два длинных болтика под ключ на 8.

Собираем обратно планетарный редуктор, смазываем, вставляем бендикс, и закручиваем половинки стартера обратно стягивая длинными болтами. Тут я собирал половинки и разбирал обратно раза три не понимая почему флажок бендикса который должен тянуть вилку постоянно утоплен, оказалось вот эта чёрная резинка
обозначил на фото красной стрелкой:

имеет под язычок тонкую прорезь, а я эту резинку просто сверху сувал )) одев как нужно всё закрутилось сразу и без проблем. Бендикс легко и чётко ходит туда-обратно, пружина надёжно отводит его обратно. При сборке втягивающее я заметил на сердечнике который втягивается внутрь катушки потёртости и смазал сердечник небольшим количеством смазки.
Кстати металлоплакирующая смазка Вымпел мне очень нравиться,

пользуюсь ей уже лет 10 вместо литол-24. В Ашане тюбик 140 грамм стоит в районе 90 рублей. Рекомендую.
Шпильки на месте, осталось прикрутить стартер:

Теперь этот злосчастный провод:

Снялся он с фишки втягивающего ну очень легко. Провозившись с пластиковым набалдашником-колодкой так и не понял как она держится, кое как стянул и не обнаружил на самом контакте никаких выступов для его удержания, обычно это такой выпирающий лепесток который защёлкивается при вставлении контакта в колодку.
Провод толстый, надёжный, сам контакт прочный, жёсткий правда весь потемневший от окислов, но зелени нигде нет. Чуток почистил, поскаблил, обжал тонкогубцами, надел обратно колодку. Обмотал изолентой со стороны провода, хотя бы воды чуть поменьше внутри будет. Одел на втягивающее, вроде плотно сел…
Еще обмотал изолентой… Что то мне показалось маловато изоленты… обмотал еще и силовой примотав к нему провод от втягивающего. Может это еще улучшить его долгоживучесть.

Сейчас кстати пока нет короба воздухана отличная возможность проверить уровень масла в КПП, смазать тросик сцепления и отрегулировать наконечник на нём, я например люблю когда педаль сцепления берёт в самом начале хода, т.е. почти без свободного хода.
Ну вроде всё… поворачиваем ключ… вжик… с полоборота завелась… урчит… посмотрим как будет дальше, надеюсь виной всему был плохой контакт провода управления на втягивающем.

Спасибо всем кто осилил столь длинный и нудный текст.

Лада Калина Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2007

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2011

Комментарии 7

У моей сестры есть автомобиль лада калина ваз 11183
И вот в чем беда когда заводишь автомобиль он жужит я так понял это бендикс и стал вопрос в покупке нового стартера, и зайдя в интернет я увидел их много и они различаются по характеристикам Одни пишут продавцы Стартер ВАЗ 2170, 1118 крепеж под 3 отверстия (на пост. магнитах) как понять на "Пост магнитах"?
Стартер ВАЗ 2170, 1118 (редукторный) АТЭК вот ключевое слово редукторный он отличается от прежнего что я выше описал и если да то чем?
И еще пишут одни что 11 зубов а другие 9 зубов так какой лучше взять чтобы не допустить ошибку подскажите кто реально шарит буду благодарен)!

Грамотно написано, молодец. От себя дополню, как делаю я:
1. Чтобы не возится со щётками, сначала отдельно откручиваете нижнюю крышку(2 винта или болта, которые притягивают щеточный узел к этой крышке), затем через головку на 24 или 27 стягиваете щеточный узел с коллектора на нашу головку — так щетки остаются в гнездах, а их износ можно оценить сбоку визуально! При сборке головку ставите вплотную к коллектору и щеточный узел сдвигаете по головке на коллектор.
2. Очень важно: в том месте, где минусовые щетки контактируют с массой на крышке тщательно зачистите место контакта!
3. Маленькие шестерни- сателлиты вращаются на бронзовых втулках — чаще всего они изнашиваются и весь планетарный механизм начинает подклинивать!
4. Такое втягивающее как у тебя распаивается в 2 местах паяльником 30 ватт — крышка снимается и пятаки спокойно меняются/обслуживаются
5. Постоянные магниты преклеены к корпусу, а так же удерживаются стальными прижимками
6. Процесс снятия бендикса. Во вервых снимаем ось со стартера и !ОПИРАЕМ НА ЦЕНТР ЧЕРЕЗ ПОДХОДЯЩУЮ ГОЛОВКУ, а не на 3 маленькие оси сателлитов — а то они обязательно провалятся. Трубкой по диаметру чуть больше диаметра оси сбиваем запорное кольцо вниз. Затем 2 тонкими отвертками поддеваем стопорное кольцо и как только оно вышло из проточки поддеваем рожковым ключом на 12 вверх. Обслуживаем/меняем бендикс, затем одеваем запорное кольцо правильно. Теперь опять всю ось опираем на головку, стопорное надставляем над осью и бьем молотком через БРОНЗОВЫЙ БРУСОК! ЧТОБЫ НЕ ПОМЯТЬ ОСЬ. Дальше рожком на 12 осаживаем стопор в проточку.
Теперь чтобы защелкнуть запорное кольцо лично я сделал в любом уголке/швеллере прорезь 12*12мм. Туда завожу нашу ось(кольцо над швеллером), мажу маслом и теперь очень важно: КЕРНО! Надставляю на ось, и одним резким ударом осаживаю кольцо на место.
Будут вопросы, обращайтесь!

Читайте также: