Стартер на лифане не крутит

Опубликовано: 05.07.2024

Проблема такая нарисовалась (в какую ветку писать не знаю). Отвез ребенка в сад , приехал , заглушил , сходил переоделся , собрался загнать в гараж - не заводится , то есть стартер не включается , щелчок под панелью справа есть , а стартер молчит. Пробовал несколько раз , вынимал ключ , заводил снова - тишина. Походил , немного погодя попробовал снова - завелась без проблем. Думал глюк , забыл, но теперь это повторяется время от времени , с чем связано не знаю . Есть у кого такое?

Чтоб долго не рыться в поисках ответа и не захламлять тему, читаем внимательно:

Под педалью сцепления стоит датчик нажатия педали (он же концевик, он же лягушка). При нажатии педали сцепления не до упора- питание на стартер не подаётся!

2 Ответ от Перехватчик 2015-10-22 20:42:37

Откуда: ХМАО-Югра,Нижневартовск
Сообщений: 621: 124

. стартер не включается , щелчок под панелью справа есть , а стартер молчит. Пробовал несколько раз , вынимал ключ , заводил снова - тишина. Походил , немного погодя попробовал снова - завелась без проблем. Думал глюк , забыл, но теперь это повторяется время от времени , с чем связано не знаю .

Только не смейтесь! Проблема в коврике! А именно в том, что из-за коврика педаль сцепления не до конца нажимается

3 Ответ от vg512007 2015-10-22 21:47:28

Откуда: Шуя, Ивановская область
Сообщений: 893: 153

Наверняка не последний человек на эти грабли наступает, педаль низковато расположена.

4 Ответ от Platonoff 2015-10-23 09:46:09 (2015-10-23 09:49:57 отредактировано Platonoff)

Откуда: Тамбов
Сообщений: 92: 9

Только не смейтесь! Проблема в коврике! А именно в том, что из-за коврика педаль сцепления не до конца нажимается ad

А какая связь между сцеплением и стартером? Есть щелчок реле включения стартера под панелью слева , а стартер не запускается , т.е. при повороте ключа стартер тишина, как будто его нет.

5 Ответ от Перехватчик 2015-10-23 10:02:00

Откуда: ХМАО-Югра,Нижневартовск
Сообщений: 621: 124

А какая связь между сцеплением и стартером? Есть щелчок реле включения стартера под панелью слева , а стартер не запускается , т.е. при повороте ключа стартер тишина, как будто его нет.

Связь самая прямая- на педали сцепления стоит датчик нажатия педали (он же концевик, он же лягушка). При нажатии педали сцепления не до упора- питание на стартер не подаётся!

6 Ответ от Platonoff 2015-10-23 10:13:44

Откуда: Тамбов
Сообщений: 92: 9

Связь самая прямая- на педали сцепления стоит датчик нажатия педали (он же концевик, он же лягушка). При нажатии педали сцепления не до упора- питание на стартер не подаётся!

Охренеть , блин (ходил в гараж пробовать) , сам бы не догадался . Спасибо!

7 Ответ от trubunov2012 2015-12-11 18:38:40

Сообщений: 3: 1

Всем владельцам Привет с Урала . у меня тут проблем которую как то и не знаю обозначить. Утром когда холодная запускаю двигатель и слышу как будто шестерня стартера не выходит из зацепления с маховиком. слышен своеобразный шум вращения после запуска двигателя через 1-2 сек все в норме. заехал к дилерам объяснил причину сняли стартер и. ничего ни смазки лишней ни заряд батареи .все норма. только при - 5-10 градусах звук продолжается. я давно за рулем сам много перебирал и делал. но тут не пойму. есть подозрение на электрику что сигнал после заводки и при отпускании ключа зажигания не сразу доходит до стартера..как то в современной электрике не все могу понять. Подскажите кто в курсе данной проблемы что надо сделать

8 Ответ от niki-alex 2015-12-11 20:09:24

Откуда: Великий Новгород
Сообщений: 311: 83

Всем владельцам Привет с Урала . у меня тут проблем которую как то и не знаю обозначить. Утром когда холодная запускаю двигатель и слышу как будто шестерня стартера не выходит из зацепления с маховиком. слышен своеобразный шум вращения после запуска двигателя через 1-2 сек все в норме. заехал к дилерам объяснил причину сняли стартер и. ничего ни смазки лишней ни заряд батареи .все норма. только при - 5-10 градусах звук продолжается. я давно за рулем сам много перебирал и делал. но тут не пойму. есть подозрение на электрику что сигнал после заводки и при отпускании ключа зажигания не сразу доходит до стартера..как то в современной электрике не все могу понять. Подскажите кто в курсе данной проблемы что надо сделать

"Дизельный" звук при запуске? Это муфта VVT. Такая же болезнь у Х60. Меня тоже напрягает. У 60 тников лечиться заменой муфты с силуминовой (как у нас) на чугунную (как на тойете). Вопрос? Есть ли эта муфта для нас? Для 60-х идёт от РАВа

9 Ответ от Maksim.Efimov 2018-02-18 22:42:02 (2018-02-19 17:10:02 отредактировано Перехватчик)

Сообщений: 1: 0

Здравствуйте! Подскажите кто знает: почему при повороте ключа машина не заводится, а идет щелканье под панелью слева. Повторная попытка все нормально, через некоторое время опять то же самое. Это происходит уже в течении нескольких дней, раньше такого не было.

Перенёс в соответствующую тему. Впредь перед открытии новой темы не стесняйтесь пользоваться ПОИСКОМ.

Начнем с неисправностей когда не крутит стартер. Здесь все проще пареной репы .

Если не слышны срабатывания втягивающего реле, проверяем поступает ли + при включении ключа зажигания на черно-желтый провод. Проверять лучше в месте контакта на втягивающем реле стартера. Добраться до него не легко, но можно. Стартер на лифан солано находится на дальней стороне двигателя, под впускным коллектором.

Проверьте все предохранители, в руководстве по эксплуатации есть назначение предохранителей. Прежде всего смотрите два 30-ти амперных предохранителя в монтажном блоке салона. В солано чтобы увидеть монтажный блок, нужно лечь головой на водительский коврик и посмотреть вверх .

Эти предохранители обеспечивают зажигание. При их перегорании не работает не только стартер, поэтому если все работает то причина явно не в них.

Если плюса на проводе втягивающего реле нет, а предохранители целы, то причина либо в проводе и ненадежных контактах, либо в замке зажигания. В этом случае надо проверить наличие плюса на этом проводе непосредственно на замке зажигания.

Если втягивающее реле срабатывает но стартер не крутит. Банально могли сточиться щетки, решается снятием стартера и заменой щеточного узла. Следует проверять наличие плюсового напряжения на красном проводе, идущем к стартеру от аккумулятора. Этот провод идет напрямую с аккумулятора к стартеру, но через контакты на монтажном блоке под капотом!

Вот эти самы контакты иногда подгорают, снимите крышку с монтажного блока и проверьте, нет ли следов оплавленых проводов.

Еще одна причина неработающего стартера — отсутствие массы на двигателе. Минусовой провод прикручен в передней части коробки передач, обязательно проверьте надежность его крепления и качество контакта. Подржавевшие контакты лучше открутить, зачистить и затянуть заново.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Проверка наличия искры и работы форсунок

В случае отсутствия исры двигатель так же не запустится. Проверить иску можно весьма просто, но нужен помошник. Снимите резиновый наконечник высоковольтного провода со свечи и слегка вытащите его. То есть вам нужно приподнять наконечник над свечой на 5-7 мм, не больше, иначе, если искре не куда будет деваться, может сгореть модуль зажигания или упрвляющие транзисторы в ЭБУ.

Наконечник приподняли и попросите помощника прокрутить стартер ключом зажигания. Если искра есть вы услышите четкие щелчки в свечном колодце. Проверьте таким образом все четыре цилиндра. Если искры нет, то причина может быть либо в высоковольтных проводах, либо в модуле зажигания.

На форсунках можно проверить только постоянно поступающий плюс 12в. на сине-красном проводе. При включенном зажигании на этом проводе каждой форсунке должно быть напряжение бортовой сети +12в. Если же его нет, то опять смотрим предохранители.

Постоянный плюс на форсунки подается при включении зажигания, через предохранитель FS04 и главное реле. Находится и предохранитель и реле в монтажном блоке под капотом. Снизу на крышке подписаны их названия, по английски — main.

Стартер Lifan Solano

Стартер автомобильного двигателя представляет собой электромеханическое устройство, предназначение которого заключается в передаче крутящего момента с якоря электродвигателя на маховик силового агрегата, что приводит двигатель в состояние заведенного.

В связи с повышенной нагрузкой и частотой эксплуатации данная деталь имеет малый ресурс эксплуатации, что довольно скоро приводит к необходимости заменить стартер новым.

Подход детали к заключающему этапу эксплуатации характеризуется появлением мелких неисправностей, которые в случае пренебрежения негативно скажутся на функционировании двигателя и могут стать причиной поломки авто на трассе. Наиболее распространенными причинами поломки стартера считаются следующие неисправности:

Электродвигатель вращается, но мотор не заводится – для начала требуется проверить состояние клемм и уровень заряда АКБ. Также причиной неисправности может является низкое сцепление шестерни бендикса с маховиком, что свидетельствует о стачивании зубцов шестерней или самого маховика. Для исправления ситуации детали придется заменить новыми;
Эффективность стартера снижается при повышении сопротивление мотора – причиной может являться износ щеток якоря или проблемы в работе вытягивающего реле. Также, как и в первом случае не лишним будет проверить состояние проводки на предмет оплавления или окисления магистральных кабелей или клемм;
Электродвигатель слишком медленно вращает коленвал – возможны низкий уровень электролита внутри корпуса аккумуляторной батареи или несоответствие уровня вязкости масла внутри двигателя. Если проблема наблюдается в зимнее время – необходимо просто прогревать мотор феном, чтобы техническая жидкость «разморозилась»;
Во время старта двигатель наблюдается скрип – посторонние звуки, возникающие в момент подачи зажигания мотора являются причиной неполной зарядки АКБ (напряжением менее 12.6В) или результатом повреждения щеток якоря или зубьев головок;
Старте и реле при попытках запуска мотора не подают признаков жизни – возможно короткое замыкание электросистемы двигателя, обрыв изоляционной обмотки корпуса или выход из строя электромагнитного реле;
Реле шумит, но двигатель не заводится – проблема в силовом блоке агрегата или обрыв электроцепи, также возможен износ щеток якоря.

Обратите внимание! Прежде чем разбирать и демонтировать электродвигатель автомобиля рекомендуется проверить состояние клемм на стартера и аккумуляторной батареи – случае проблемного запуска двигателя из-за окисленных клемм или низкой уровня заряда АКБ не так уж и редки.

Как демонтировать электродвигатель для ремонта: пошаговая инструкция для новичков

Электростартер на Лифан Солано находиться под двигателем со стороны водителя, что вносит некоторые коррективы в процедуру демонтажа детали – для успешного извлечения необходимо:

Откинуть все клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания;
Демонтировать пластиковую крышку двигателя при ее наличии в комплектации;
Отключить все клеммы от стартера;
Открутить по паре фиксирующих болтов, расположенных снизу и сверху корпуса электродвигателя – стартер на Солано крепится к двигательному отсеку.

Во время демонтажа и дальнейшего ремонта стартера не допускается ронять или ударять деталь – даже незначительное механическое давление может вывести из строя электромеханизмы стартеры, что сделает деталь полностью неремпригодной. Также при последующем монтажа электродвигателя необходимо соблюдать полярность осей при установке и обеспечить правильное сцепление зубьев маховика и шестерни бендикса – в противном случае система будет работать не эффективно.

В завершение процедур деталь можно аккуратно извлекать и приступать к разбору для ремонта. Важно помнить, что в полностью разбирать стартер не следует – обычно ремонт проводится путем разборки корпуса и отсоединения цельных блоков электро комплектующих, разбирать статор или ротор без соответствующего оборудования не рекомендуется. Помните, самопальный ремонт стартера может привести к короткому замыканию электросистем транспортного средства и существенно сократить эксплуатационный ресурс силового агрегата.

Как снять стартер на лифан солано видео

Всем доброго времени суток! Продолжаем вести историю болезни бортжурнал. =)

Стартер тупил с первого дня покупки. Конкретно проблема заключалась в плохом контакте втягивающего реле — щёлкает, но не крутит. Чтобы запустить двигатель, приходилось несколько раз дёргать замок зажигания. При этом иногда машина заводилась и с первого раза даже зимой в -30. Чем дольше я на ней ездил, тем больше итераций в момент запуска приходилось производить. Иногда даже казалось, что движок не заработает, но ещё через пару движений ключом всё приходило в норму. Пару раз было и такое, что я плевал и садился на машину жены.

Всё это время я не оставлял попыток добраться до стартера. Но мешало очень неудобное расположение — между двигателем и моторным щитом, под впускным коллектором.

Не так давно, гром всё-таки грянул, я не смог запустить двигатель и уехать с работы. На следующий день уже вернулся на стоянку офиса со стартером, который взял на разборе, и приступил к снятию.

Во-первых, снял аккумулятор и площадку под ним, гофру воздушного фильтра.

Во-вторых, с правой стороны отсоединил провода стартера — их два. Первый — это плюс от аккумулятора, он крепится гайкой, из-за чего его тяжело снять, так как орудовать ключом под впускным коллектором очень неудобно. Второй провод от замка зажигания, просто втыкается в стартер.

После чего можно уже снимать сам стартер. Он крепится на двух болтах. При этом подобраться к верхнему болту мешает скоба крепления троса КПП, поэтому сначала снимаем её.

Стартер лифан солано: где находится, как снять, замена

Lifan Solano / 620. Причина ошибки P0130

P0130 — Ошибка датчика кислорода

Код неисправности P0130 появляется в системе управления двигателем, когда напряжения датчика кислорода выходит вне установленного диапазона. Этот код ошибки может быть вызван обрывом или коротким замыканием цепи датчика кислорода, износом датчика, а также из-за слишком бедной или богатой смеси кислорода и топлива, утечкой топлива, разгерметизацией выхлопной системе и т.д.

Причины ошибки (кода) P0130 :

Ошибка возникает при низком напряжении цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Чтобы устранить эту ошибку, нужно поменять первый лямбда зонд, при условии, что нет проблем с выхлопной системой.

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0130 :

Первым делом нужно проверить провода, которые питают первый лямбда зонд (установленный до катализатора);

Если питание по проводам поступает, внимательно осмотрите на наличие коррозии, повреждений, нагара, загрязнения и других дефектов разъем датчика кислорода;

Далее рекомендуется проверить напряжение между сигнальным проводом лямбда зонда и массой. Для этого нужно подключить к ним щупы вольтметра. Если датчик кислорода исправен, его напряжение будет находиться на уровне около 0,45 Вольт (если вольтметр показывает другое число, рекомендуется уточнить значение напряжения для конкретной модели автомобиля, поскольку оно может отличаться);

Также рекомендуется при помощи омметра проверить сопротивление нагревателя датчика кислорода (два белых провода). Показатель сопротивления будет варьироваться от 2 до 10 Ом, в зависимости от модели автомобиля. Точное значение можно узнать из документации к датчику;

Если проблема не связана с проводкой и датчиком кислорода, нужно проверить датчик массового расхода воздуха и герметичность выпускного коллектора, возможно требуется заменить прокладки. Обязательно диагностируйте наличие подсоса в цепи после расходомера.

Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0130 :

1) Проверьте разъем подключения лямбда-зонда. 2) Проверьте датчик мультитестером (измерьте сопротивление нагревателя и напряжение на сигнальном выводе). 3) Проверьте проводку лямбда-зонда на замыкание или обрыв. 4) Поменяйте датчик на заведомо рабочий.

После замены датчика необходимо сбросить ошибку и дать поработать двигателю в разных режимах. Сбросить ошибку можно с помощью адаптера elm327 usb.

Холодный старт

Стартер запускается при достаточном уровне заряда аккумулятора, поэтому иногда это может стать причиной проблемы запуска мотора. Ситуация ухудшается, если на морозе масло кристаллизовалось. Эти факторы в комплексе приводят к тому, что аккумулятор полностью теряет заряд при очередной попытке старта мотора, поэтому тут без посторонней помощи уже не обойтись.

Опытные автолюбители рекомендуют в таком случае использовать проверенный метод – подпитать аккумулятор от заряженного и нормально функционирующего.

Делается это с помощью специальных проводов, которые в быту называют «крокодилами». Сначала подключают провода для прикуривания к автомобилю донора. Плюсовой провод подключают к плюсовой клемме аккумулятора, затем минусовой провод подключают к минусовой клемме. Включают фары автомобиля донора, для того чтобы увеличить нагрузку на генератор и выровнять напряжение с «прикуриваемой машиной». Далее плюсовой провод другим концом подключают к плюсовой клемме «прикуриваемого автомобиля», то есть Лифан Солано, а минусовой провод на «кузов» автомобиля». Именно такой порядок подключения позволит избежать риска для аккумуляторов. Следите за тем, чтобы провода в момент подключения не соприкасались друг друга, иначе произойдет короткое замыкание.

Начнем с неисправностей когда не крутит стартер. Здесь все проще пареной репы .
Если не слышны срабатывания втягивающего реле, проверяем поступает ли + при включении ключа зажигания на черно-желтый провод. Проверять лучше в месте контакта на втягивающем реле стартера. Добраться до него не легко, но можно. Стартер на лифан солано находится на дальней стороне двигателя, под впускным коллектором.

Если втягивающее реле срабатывает но стартер не крутит . Банально могли сточиться щетки, решается снятием стартера и заменой щеточного узла. Следует проверять наличие плюсового напряжения на красном проводе, идущем к стартеру от аккумулятора. Этот провод идет напрямую с аккумулятора к стартеру, но через контакты на монтажном блоке под капотом!

Демонтаж стартера

На яме или подъемнике

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

Стартер крутит но мотор не запускается

Такое тоже случается, здесь поиск неисправности идет немного в другом русле. Прежде всего проверяется конечно же искрообразование и топливоподача. В лифан солано работу топливного насоса может блокировать штатная охранная система. Прислушайтесь внимательно, слышно ли работу бензонасоса при включении зажигания?

Если нет, то попробуйте поставить и снова снять автомобиль с охраны штатным ключом. Если не поможет, то на крайний случай можно отключить блокировку бензонасоса. Для этого снимите блок управления отопителем. На лифан солано для этого нужно снять накладку «под дерево» и открутить два болта. Все остальное крепится на защелках.

Под ним находится блок BCM (блок управления кузовной электроникой). Для удобства лучше его снять, он крепится на двух болтах под ключ на «8». К блоку подключены три разъема — один длинный сверху и два небольших снизу. Нам нужет белый разъем снизу.

Находим в этом разъеме фиолетово-зеленый провод, это разрешающий плюс на работу реле бензонасоса. Смело обрезайте этот провод недалеко от разъема. Обрезанный провод, который идет в жгут надо зачистить и соединить с сине-зеленым проводом в этом же разъеме. Сине-зеленый провод — это провод на котором появляется плюсовое напряжение при включении зажигания.

Все, теперь бензонасос будет работать независимо от причуд и глюков охранной системы. Конечно потеряется функция его блокировки в случае попытки завести машину с неотключенной сигнализацией.

Как демонтировать электродвигатель для ремонта: пошаговая инструкция для новичков

Откинуть все клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания;
Демонтировать пластиковую крышку двигателя при ее наличии в комплектации;
Отключить все клеммы от стартера;
Открутить по паре фиксирующих болтов, расположенных снизу и сверху корпуса электродвигателя – стартер на Солано крепится к двигательному отсеку.

Обрыв ремня ГРМ

При обрыве ремня грм машина тоже не заведется. Но вы сразу почувствуете, что стартер крутит «как то не так». Маховик вращается без нагрузки, поэтому стартер крутит очень легко.

Вот несколько причин невозможности запуска двигателя, ищите и найдете,

Машина, оставленная около учебного корпуса, через два часа стоянки перестала подавать признаки зажигания. Ключ поворачивается — включается электрика — поворачивается дальше — включается приборная панель — поворачивается дальше, слышен звук насоса, щелк из-под приборной панели и всё. Стартер даже не пытается крутиться, как будто его нет. Застрял я так на два часа, в 18:00. В 20:00 был вызван эвакуатор (от бессилия) и машину довезли до домашней стоянки. Первым делом поставили аккумулятор от машины отца — лифан завелся с первой попытки. Радости не было предела, потому что пока машина мёрзла — я читал группу вк и 70% проблем были вызваны втягивающим. Наивно тут же подумал, что оно не причем. Ночью свой, заводской аккумулятор был заряжен дома.

Но с утра опять щёлк-щёлк и тишина. По итогу вечером был куплен новый аккумулятор Mutla (замеры в магазине показали, что заводской был истощен более чем наполовину), и машинка снова завелась с первой попытки. Прошла ночь.

Утром завелась с шестого раза, точнее, щелка. Еще точнее, стартер сработал, начал крутить только с шестой попытки, причем сразу успешно. Сейчас заводится с полоборота.

ОБНОВЛЕНО 12.02.17

Температура спала до -15, -20 градусов, после суток на холоде завелась с пятого щелчка. В целом намечается тенденция, что способность заводиться возвращается, но надолго оставлять нельзя. И еще — при неработающем втягивающем не работает приборная панель, а у меня всё ок. Значит не втягивающее? Остаётся стартер, его контакты и масса. (и сига)

Диагностика:

электрики сказали, что масса в порядке, утечка тока в пределах нормы, нужно смотреть втягивающее, его фишку-разъем и контакты (они не полезли, а сам я не кумекаю где именно) Поэтому,
по решению:
если повезёт — просто почищу контакты, если не повезет — попадаю на замену втягивающего. Аккумулятор если и был виноват, то лишь частично.

Как снять передний бампер?

При желании сэкономить время можно обратиться за помощью в сервисный центр, в котором специалисты произведут тщательную диагностику и замену составных элементов автомобиля. Однако обращение в сервисный центр потребует от владельца больших финансовых затрат. Чтобы сэкономить деньги, можно выполнить процедуру замены своими руками. Чтобы правильно выполнить все действия, необходимо заранее выделить свободное время, подготовить рабочее место, а также приобрести необходимые инструменты и расходные материалы. В процессе работы могут потребоваться следующие материалы:

Для удаления лишней грязи и пыли следует подготовить ветошь.
Чтобы снять или открутить составные элементы, потребуется приобрести отвёртки на «плюс» и на «минус».
Также потребуется ключ на 10 и торцовые головки на 10 и на 15.

Замена бампера не составит труда даже для новичка, для удобства стоит воспользоваться пошаговой инструкцией по установке нового элемента кузова:

Вы слышите шум при повороте ключа?

Жужжащий звук может указывать на проблемы со стартером – возможно двигатель проворачивается один или два раза и останавливается, и вы его услышите. Еще один показатель проблем - когда в моторном отсеке при повороте ключа абсолютно ничего не происходит. Вы также можете просто услышать громкий щелчок или лязг из-под капота, когда поворачиваете ключ.

Устранить проблему с жужжанием очень просто: внутри стартера есть деталь под названием бендикс. Эта часть выталкивает шестерню стартера, чтобы она могла зацепиться за зубья маховика для вращения двигателя. Если бендикс выходит из строя, вы услышите жужжащий шум при включении стартера, или двигатель повернет один или два раза, а затем стартер отключится, но продолжит вращение. Стартер работает, но шестерня не может задействовать стартовое кольцо для вращения двигателя. Обычный способ устранения неисправности - замена стартера. Для запуска двигателя автомобиля вы можете приобрести исправный недорогой стартер для Лифан Соланов интернет магазине «ASD Auto Group».

Исключите проблему, связанную с неисправностью аккумулятора.

Проверить аккумулятор мультиметром. При выключенном двигателе напряжение должно составлять минимум 11,2–11,8 вольт. Если вы видите меньше этого значения, зарядите аккумулятор и попробуйте еще раз, прежде чем продолжить диагностику. Низкое напряжение аккумуляторной батареи активирует реле стартера (что может привести к громкому щелчку при повороте ключа), но не обеспечивает достаточного напряжения для запуска двигателя.

Проверить аккумулятор при выключенном двигателе.

Попросите кого-нибудь попробовать завести машину, не снимая измеритель напряжения. Если напряжение аккумулятора упадет ниже 10 В, зарядите аккумулятор и повторите попытку. Замените аккумулятор, если напряжение продолжает падать ниже 10 В при проворачивании коленчатого вала после полной зарядки аккумулятора.

Проверка работы двигателя от аккумуляторной батареи

Осмотрите проводку и разъемы между аккумулятором, замком зажигания и стартером. Замените изношенные или потрескавшиеся провода, очистите и затяните все ослабленные или ржавые соединения. Не забывайте о заземлении. В этот момент многие механики старой школы несколько раз сильно постучат по стартеру молотком, пока кто-то поворачивает ключ, прежде чем диагностировать неисправность. Это позволит проверить наличие заклинившей части внутри стартера.

Прозвоните главный провод питания к стартеру и используйте контрольную лампу или измеритель, чтобы убедиться, что он получает питание. Затем проверьте соединение кабеля, чтобы убедиться, что он надежно подключен. Подключите дистанционный выключатель стартера к плюсу аккумуляторной батареи и клемме соленоида (меньший провод) на стартере и щелкните выключатель. Если ничего не происходит, значит, у вас неисправный стартер. Если стартер поворачивается, проблема в электрической системе.

Проверьте соленоид стартера, предохранители и реле

Убедитесь, что сигнал стартера от замка зажигания доходит до соленоида, прикрепив зажим «крокодил» на контрольной лампе к надежному заземлению. Когда кто-то поворачивает ключ, нажмите на клемму соленоида на стартере. Он загорится, если переключатель зажигания работает. Если это так, соленоид неисправен, проверьте предохранители и реле. Найдите предохранители и реле системы стартера в главном блоке предохранителей под капотом. Проверьте предохранитель и замените все перегоревшие. Если ни один не перегорел, проверьте реле. Найдите и приложите палец к реле стартера и попросите кого-нибудь повернуть ключ. Вы должны услышать и почувствовать отчетливый «щелчок», когда ключ повернут в положение «Пуск». Если щелчка нет, замените реле стартера другим, например временно используя реле топливного насоса. Замените реле, если стартер сработал.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: