Стартер работает только после удара по нему

Опубликовано: 05.07.2024

Доброе время суток всем)На днях получил привет от стартера.Стартеру пару лет. и тогда же менял и втулку. Вообщем на холоднй крутит и все гуд,но на грелся и все. молотком его)и крутит. Щас вот залез,по менял штулку,но проблема осталась. На горячий при повороте ключа. вообще ни каких звуков. после пару ударов молотка работает. стартер стоит типа. роторный.

Снять,разобрать,почистить,втягивающее глянуть,может перекос.

Отредактировано Zonder (16.05.2015 20:46)

Проверить/поменять проводку от замка зажигания до втягивающего, саму контактную группу замка зажигания. В идеале - поставить дополнительное реле стартера под капот, чтобы не перегружалась старая проводка и не было потерь напряжения.

Проверить/поменять проводку от замка зажигания до втягивающего, саму контактную группу замка зажигания. В идеале - поставить дополнительное реле стартера под капот, чтобы не перегружалась старая проводка и не было потерь напряжения.

при чем тут проводка. если после молотка заводится.

Снять,разобрать,почистить,втягивающее глянуть,может перекос.

Отредактировано Zonder (Сегодня 20:46)

я вот тоже думаю. но без перекоса. может че с щетками. они же меняются?или не сталкивался?

Больше похоже именно на втягиваищее реле, а так вскрытие покажет.

меняются, можно купить полностью плошадку с щётками, или перепаять. я ЕМНИП с ваз 2101 втуливал.

при чем тут проводка. если после молотка заводится.

У меня было точно так же. На горячую поворачиваешь ключ - щелчок и молчание. Бахнешь по стартеру молотком - заводится. Поставил дополнительное реле и уже год завожусь без проблем. На подгоревших контактах и старых длинных проводах теряется напряжение, и втягивающему не хватает сил как следует прижать контактную пластину к болтам.

при повороте ключа на горячаю у меня вообще не чего не происходит..не щелчков. стартер не крутит .втягивающие тоже молчит,а после не большого удара по боку стартера. все работает и крутит.И еще есть такая мулька. на холодный можно заводить хоть раз сто подряд. все норма. но как нагрелся к 90. усе. тихо как в танке. можно не чего не трогать. оставает и все снова работает.

меняются, можно купить полностью плошадку с щётками, или перепаять. я ЕМНИП с ваз 2101 втуливал.

а с копейки много переделок?что вообще делал?

при повороте ключа на горячаю у меня вообще не чего не происходит..не щелчков. стартер не крутит .втягивающие тоже молчит,а после не большого удара по боку стартера. все работает и крутит.И еще есть такая мулька. на холодный можно заводить хоть раз сто подряд. все норма. но как нагрелся к 90. усе. тихо как в танке. можно не чего не трогать. оставает и все снова работает.

пропадает контакт между щеткодержателем и задней крышкой ( там минус подается ) - снять и почистить от ржавчины заднюю крышку в месте где контачит щеткодержатель и край где с корпусом касается

пропадает контакт между щеткодержателем и задней крышкой ( там минус подается ) - снять и почистить от ржавчины заднюю крышку в месте где контачит щеткодержатель и край где с корпусом касается

вообщем обойдусь без нового стартера)снимаю.разбераю,все чищу и все гуд.еще момент. на втягивающем два контакта под клемы. один +. второй получается -?у меня на нем не чего не было. сегодня кинул напрямую от туда провод на акум

второй контакт на ВК не трогай,он в наших авто неиспользуется, про щетки-давно было, вроде чуть шкуркой по размеру подгонял

вообщем обойдусь без нового стартера)снимаю.разбераю,все чищу и все гуд.еще момент. на втягивающем два контакта под клемы. один +. второй получается -?у меня на нем не чего не было. сегодня кинул напрямую от туда провод на акум

ты прекращай кидать чего не было . стягивающий универсальный просто - с другой клеммы подается плюс от стартера на пусковую форсунку инжектора например .отключи - пусть лишнего ничего не будет , а то еще замкнет куда нибудь

у него втягивающему конец. говорит же на горячую никаких щелчков. меняй втягмвающее ставь бошевскоое я на нем 2 года гоняю минусов у него нет. еще послушай еремите он дело говорит про реле. поставь его . у меня без него вообще незаводится с ключа. а с ним уже 2 года никаких проблем

у него втягивающему конец. говорит же на горячую никаких щелчков. меняй втягмвающее ставь бошевскоое я на нем 2 года гоняю минусов у него нет. еще послушай еремите он дело говорит про реле. поставь его . у меня без него вообще незаводится с ключа. а с ним уже 2 года никаких проблем

чтобы втягивающее реле втянулось нужна цепь - плюс с замка , обмотка втяг -выход на щетки стартера , щетки / якорь (2 раза ) - минус щетки / корпус стартера , корпус стартера - масса двигателя . может конечно и внутри втягивающего обрыв , но он по другому проявляется и постукиванием не всегда устраняется

тогда пусть на горячую перемкнет пятаки втягивающего отверткой или ключем если стартер крутится начнет то втягивающее если неначнет то масса

замыкал еще в первый день. я тоже все таки грешу тупо что с массой грустно и как выше говорили,надо почистить контакт где счетки.получается что примерно в то место и приходится удар.пока так езжу с молотком))))нету возможности в гараж с ямой нос сунуть.а на улице погода. нашел еще свой старый стартер и есть новое втягивающие.уж думаю.что из всего хлама соберу один нормальный и рабочий. главное,чтобы терпения хватило,а то ведь психану и новый возьму за 4 рубля какой то итальянский.реле ставить не буду не какое.может кому оно и нужно,мне оно не нужно.у меняна протяжение трех лет все нормально работает и без него.отпишусь что получится.

Плюсовой провод проверь-отгнивает

реле ставить не буду не какое.может кому оно и нужно,мне оно не нужно

А зря! Продлишь срок службы контактной группе

поддержу , реле стартера нужная вешь.

Была такая фишка. Втягующее ни при чём (как оказалось, тоже на него грешил, покупал новое, менял - и НИХХХХ. )! Просто кирдык щёткам (одной из них, тупо рассыпалась). Поменял щётки - и всё ОК. Не вздумай щётки перепаивать! ИХ НУЖНО ВАРИТЬ. (Медь и, если не ошибаюсь, алюминиевые выводы со статора - не спаяешь!) Мне приварили на фирме за 10 гривен (около 1,2$ по тогдешнему курсу) - и забыл про эту проблему по сегодняшний день.

Правда. опоздал мужику с советом на 2 года. Но мож кому пригодится.

Была такая фишка. Втягующее ни при чём (как оказалось, тоже на него грешил, покупал новое, менял - и НИХХХХ. )! Просто кирдык щёткам (одной из них, тупо рассыпалась). Поменял щётки - и всё ОК. Не вздумай щётки перепаивать! ИХ НУЖНО ВАРИТЬ. (Медь и, если не ошибаюсь, алюминиевые выводы со статора - не спаяешь!) Мне приварили на фирме за 10 гривен (около 1,2$ по тогдешнему курсу) - и забыл про эту проблему по сегодняшний день.

в редукторном стартере нету обмоток , щетки плюс подключаются к выходу с втяг реле , щетки минус приварены на контактную пластину которая прикручена на заднюю крышку . люминя нету - все паяется прекрасно

Не вздумай щётки перепаивать! ИХ НУЖНО ВАРИТЬ. (Медь и, если не ошибаюсь, алюминиевые выводы со статора - не спаяешь!) Мне приварили на фирме за 10 гривен (около 1,2$ по тогдешнему курсу) - и забыл про эту проблему по сегодняшний день.

Где ты люминий на силовых обмотках стаартера видел. шетки прекрасно паяются, единственное паяльник нужен не 40 вт, а 100вт

я спорить не стану насчет реле. т.к. не очень с электрикой. но 30 лет то как то обходилось дело без него.

а стартер себя по разному все таки ведет))бывает уже и на холодную только с молотка,а бывает что и на горячую сам крутит. проскакивает еще такой момент,что раз завел нормально.два,а на потом типа как акум умерает. молотком хлоп и все в ажуре).

а стартер себя по разному все таки ведет))бывает уже и на холодную только с молотка,а бывает что и на горячую сам крутит. проскакивает еще такой момент,что раз завел нормально.два,а на потом типа как акум умерает. молотком хлоп и все в ажуре).

Каждый на этой машине сталкивался с такой проблемой.
1 Обязательно:
1.1 Поставить реле, которое разгрузит контакную группу и проводку(ибо проводка уставшая, 30 лет как никак), вся нагрузка уже пойдет на контакты этого реле.
1.2 Проверить плюсовой провод от акума на стартер( имеет свойство окислятся и отгнивать там где клеммы)
1.3 хорошо зачистить все контакты массу двиг-акб, + Акб-стартер, ну ина самом акуме зачистить и подтянуть.
2. Возможные причины помимо того что написал выше:
2.1 подвисание или износ щеток(вскрытие покажет)
2.2 втягивающее( проверяется подачей + питания епосредственно на сам стартер путем зымыкания контакных болтов на втягивающем или толстым проводом с акб на нижний болт втягивающего, если крутит гуд,то хана втягивающему, а именно подгорели пятаки)
2.3 неконтакт в самом стартере (см. п 2.1)
Плюс ко всему выше сказанному я бы еще прокинул доп массу от акб на стартер, но это уже по желанию

В каждом городе можно найти немало автосервисов, однако, далеко не в каждом из них можно получить ответы на вопросы, волнующие автомобилистов. Особенно это касается проблем, связанных с работой стартера и генератора, которые, как известно, являются «сердцем» автомобиля.

Генератор и стартер – важнейшие детали, но при этом большая часть автолюбителей даже не предполагают, что день за днем они сами способствуют скорейшей поломке этих частей. И в случае поломки сразу же возникает огромное количество вопросов.

Что нужно знать о ремонте автоэлектрики

Бортовой вольтметр и лампа зарядки очень редко на самом деле сигнализируют о том, что генератор работает неправильно.

Чаще всего никаких внешних признаков неисправности генератора нет.

Генераторы обычно выходят из строя «благодаря» поломке аккумулятора.

Генератор способен выдать всего около трети своей мощности на холостом ходу, поэтому не нужно включать сразу освещение в машине, подогрев, кондиционер и т.д.

Выходное напряжение ниже 13 вольт – показатель нарушения работы генератора.

Выходное напряжение выше 15 вольт – сигнал к тому, что нужно проверить надежность земляных соединений и исправность реле-регулятора.

Это приводит к сгоранию генератора:

Так называемая «переплюсовка» - процедура, во время которой провода от клемм аккумулятора меняются местами. Этого делать ни в коем случае нельзя.

Генератор боится воды. Избегайте провала машины в глубокие лужи, а после процедуры мойки убедитесь в том, что генератор как следует высушен.

Ни в коем случае не сдергивайте плюсовую клемму для проверки системы зарядки на работающем двигателе.

Генератор никогда не сможет зарядить аккумулятор, который полностью разряжен. Напротив, аккумулятор в этом случае очень сильно нагружает генератор и может привести к его поломке. Поэтому перед запуском двигателя зарядите аккумулятор при помощи специального зарядного устройства.

Генератор очень часто перегревается, когда в автомобиль устанавливается дополнительное электрооборудование. Генератор в этом случае испытывает повышенные нагрузки, сильнее нагревается, особенно на медленных оборотах двигателя.

Признаки и причины сбоев в работе генератора:

Внешний признак

Причина

Что происходит

После запуска двигателя слышен визг или свист

Свист слышен от того, что резиновый ремень скользит по металлу шкива. Сама сущность происходящего связана с возникающим в якоре генератора эффектом магнитного поля. Он препятствует вращению, передаваемому ему двигателем через шкив и ремень. Если магнитное сопротивление якоря в какой-то момент становится больше, чем коэффициент сцепления шкива и резины ремня, то происходит пробуксовка, во время которой и слышен свист.

Автомобиль внезапно на полном ходу начинает дергаться, тускнеет свет фар, двигатель не заводится при помощи аккумулятора.

Генератор неисправен или возникли проблемы с проводкой. Возможно также, что провода аккумулятора плохо закреплены. Проверьте исправность предохранителей, включенных в цепь зарядки.

Замкнула секция батареи.

В этом случае никаких внешних признаков неисправности может и не быть. Двигатель запускается, контрольная лампочка не горит. Генератор при этом испытывает повышенную нагрузку и может вывести из строя диодный мост или реле-регулятор.

Изоляция на обмотке статора темнеет или закипает.

Произошел пробой плеча диодного моста. Обмотка статора начинает перегреваться – это становится заметно по потемнению или закипанию изоляции на ней.

Исправность генератора проверяется кратковременным соединением его полюса с корпусом.

Этого делать ни в коем случае нельзя. Из-за таких «проверок» диоды пробиваются – через них проходит ток большой силы. Генератор следует проверять только при помощи вольтметра и амперметра.

Короткое замыкание случилось во время проверки диодов генератора мегомметром.

Нельзя проверять диоды генератора мегомметром, равно как и напряжением свыше 12 В. При такой проверке диоды пробиваются из-за слишком сильного напряжения.

Вода попала в генератор.

При работе генератор может нагреваться до 160 С. Попадание воды и резкое охлаждение генератора приводит к появлению трещин в изоляции обмоток статора, диодов, возникает коррозия диодного моста и плюсового вывода генератора.

Натяжение ремня ослабло.

За этим надо следить. Ослабленный ремень начинает пробуксовывать, из-за чего шкив генератора быстро истирается, а сам ремень обрывается.

Ремень сильно натянут. В генераторе появились шумы и вибрации.

Подобное приводит к перегреву подшипников и их перегрузке. Проставки из пластмассы под подшипниками переворачиваются. Шкив генератора из-за перегрузки начинает прокручиваться и разбивает вал ротора.

Во время запуска двигателя стартер «жужжит», но машина не заводится.

Если стартер «жужжит», то контактные пластины тягового реле – так называемые «пятаки» - в рабочем состоянии. Якорь тягового реле прижимает к «пятакам» подвижную пластину и притягивает «вилку» (рычаг тягового реле). Рычаг выталкивает обгонную муфту.

Если стартер работает «вхолостую», то это может указывать на неисправность обгонной муфты или поломку «вилки».

Втулки должны быть изготовлены порошковым способом, должны быть самосмазывающимися, медно-графитными. Ни в коем случае нельзя использовать самодельные бронзовые или медные втулки. Медь в этом случае начинает плавиться из-за слишком сильного давления при запуске двигателя. Расплавленная медь попадает на якорный вал и заклинивает его.

Чем лучше смазывать стартер?

Мы советуем пользоваться средством WD-40. Планетарный редуктор можно смазывать графитной смазкой, не перебарщивая с ее количеством.

Не следует смазывать якорный вал (к смазке прилипает пыль), а также втулки, которые центрируют ось якоря.

Чем смазывать стартер?

Рекомендуем универсальное средство WD-40. Можно смазать небольшим количеством графитной смазки планетарный редуктор.
Не рекомендуется смазывать: вал якоря, где ходит бендикс (т.к. к смазке начинает быстро прилипать пыль); и медно-графитные втулки, центрирующие ось якоря.

То возможны следующие причины поломки: высокая степень износа контактов тягового реле, изношены или залипают в своих направляющих щетки, изношены или загрязнены коллектора якоря, плохие контакты силовых проводов. Удар молотком по стартёру приводит к небольшому смещению щеток или контактов тягового реле, изменяется электрическое сопротивление контакта и его площадь. При запуске двигателя именно это и оказывает кратковременное влияние.
Удар молотком повреждение не устраняет и проблему работоспособности не решает, в таких «жёстких» условиях стартёра надолго не хватит.

Могут иметь место следующие причины неисправности стартера:

- изношены контакты тягового реле;

- загрязнены или сильно изношены якорные коллекторы;

- щетки изношены или сильно залипают в направляющих;

- контакты силовых проводов недостаточно хорошие.

Удар молотком способствует незначительному смещению контактов реле или щеток, при этом сопротивление контакта и его площадь меняются. Именно это оказывает кратковременное влияние на запуск двигателя.

Разумеется, удар молотком не устранит проблему, а вот к поломке стартера регулярное использование молотка наверняка приведет.

Как оказалось, все мои проблемы упирались в стартёр :). Это стало ясно после постукиваний по этому агрегату. Будь он проклят, как говорится!

Уверен, что такая выжимка с простыми объяснениями теории работы будет для вас очень полезна . Заодно рассмотрим поломки, которые случаются со стартёром.

Ну а прежде, чем говорить про поломки, нужно разобраться в конструкции стартёра.

Что такое стартёр наверное долго объяснять не нужно :).

Это элемент силового агрегата автомобиля или мотоцикла (или другого мототранспорта), который служит для запуска двигателя.

Что есть запуск двигателя?

Это вывод ДВС в рабочее состояние, в котором подключаются все такты работы ДВС. Соответственно, стартёр выполняет функцию придания начального движения коленвалу двигателя для того, чтобы запустился рабочий процесс .

Стартёр представляет собой электромотор. Но электромоторчик не совсем простой. ) Конструкция немного мудреная и отличается, скажем, от электрического блендера. Хотя и там, и там у нас есть самый обычный электродвигатель.

Стартёр состоит из следующих частей :

1. Сам электродвигатель стандартного типа , включающий якорь, щетки и постоянные магниты на стенках. При включении электродвигателя в цепь, ток поступает на щетки. Щетки на пружинках упираются в якорь и ток поступает на обмотку якоря. На якоре образуется магнитное поле, которое толкает якорь относительно постоянных магнитов на стенках двигателя. Ну а дальше якорь начинает вращаться. И казалось бы тут всё. Но.

2. Есть ещё втягивающее реле . Эта штука для людей, малознакомых с конструкцией стартера, обычно неясна. Она выполняет функцию соединения электрической цепи автомобиля с двигателем стартёра, а заодно выполняет механическую функцию, вводя в зацепление вал двигателя стартёр и маховик ДВС автомобиля.

Почему же нельзя всё это упростить?

При запуске нужны огромные токи и простое соединение или кнопка будут постоянно подгорать . Кроме того, нужно как-то осуществить отвод механического привода от маховика после запуска двигателя.

Поэтому поступают следующим образом .

Ставится втягивающее реле, которое умеет двигать по валу якоря стартёра так называемый бендикс и вводить его в механическое зацепление с маховиком ДВС автомобиля, а заодно замыкать силовые контакты питания двигателя стартёра. Бендикс бегает по шлицевому зацеплению, а от того может двигаться вперед и назад, но не прокручивается.

Дальше схема такая:

Мы повернули ключ, питание подается сначала на управляющий контакт втягивающего реле. Во втягивающем реле тоже есть электромагниты. Или, если точнее, втягивающая и удерживающая обмотки . Они начинают работать и перемещают вал-толкатель, который перемещает бендикс в положения зацепления с маховиком. Ну а заодно обратная сторона замыкает силовые пятаки. После этого крутится уже двигатель стартёра.

3. Ну и мы много раз сказали про бендикс . Это самая обычная шестерня на шлицевом соединении, которая бегает по якорю стартёра.

Эта шестерня крутит маховик двигателя. А маховик крутит коленвал. Вот, собственно, и вся схема.

Принципиальная схема была прекрасно описана в одном из старых журналов. Выглядит она примерно так.

Здесь наглядно отражено всё, что мы обсудили чуть выше. Вот так и выглядит стартёр изнутри.

А вот теперь поговорим о поломках :)

Как ломается стартёр

Поломок, как обычно, может быть огромное множество . Выделим характерные.

Часто знакомство с проблемами стартёра начинается с того, что мы пришли в автомобиль, повернули ключ иии. и ничего не происходит. Иногда этому предшествуют различные события, а иногда и не предшествуют. До этой ситуации стартёр может начать крутиться ни с первого раза и ни с первого поворота ключа или как-то странно себя ведет. Остаётся только молотить по стартёру молотком или воротком, чтобы восстановить контакт.

Теперь ближе к конкретике :

1. У стартёра могут стереться щетки .

Когда они стираются, якорь или не может вращаться с прежней силой и не запускает двигатель, или вовсе теряется электрический контакт . При потере контакта стартёр выглядит мёртвым. Кроме того, "-" контакт втягивающего реле тоже завязан на щетки, а значит об истертых щетках может говорить и полное отсутствие признаков жизни механизма.

2. Если стартёр издает звуки щёлк-щёлк, но ничего не происходит , скорее всего проблема во втягивающем реле. Это значит, что цепь замкнута, пятаки пытаются подвестись к силовым контактам, бендикс заходит в зацепление, но ток на двигатель стартёра не подается. Обычно это связан ос тем, что пятаки подгорели ли вышли из строя. Просто нет контакта.

3. Стартёр может крутиться, но коленвал двигателя крутиться не будет или будет крякать . Такое может произойти, если во втягивающем реле сломалась втягивающая или удерживающая обмотка. По названию понятно что и какая делает :). Втягивающая вводит в зацепление бендикс и соединяет силовые контакты, а удерживающая держит бендикс и и силовые контакты в установленном положении, пока мы держим повернутым ключ. Я думаю, логика позволит вам понять, что именно случилось.

4. Ещё иногда попадает грязь на вал, по которому перемещается бендикс. В этом случае мы опять-таки будем наблюдать, что стартёр не проявляет никаких признаков жизни или слышим, что где-то делает пыш пыш втягивающее реле. Но мощности втягивающего реле недостаточно, чтобы протолкнуть бендикс по грязи. А значит и цепь двигателя стартёра не замыкается. Вот ничего и не происходит.

5. Ну и самая веселая и частая проблема - это целостность цепи стартёра . Может просто сгореть предохранитель или отвалиться провод. Бывает, что провод массы теряет контакт. От того мы опять имеем мёртвый агрегат, который никак не реагирует на повороты ключа. И да..Ключ - тоже контакт ! От того, при повороте ключа тоже может не быть замыкания цепи. Об этом подскажет отсутствие просадки бортовой сети.

6. Бывают и проблемы с бендиксом . Ломается механическое зацепление. Закусывает зубья. Такую проблему выявить проще. Стартер будет живым и реагировать на ключ, но при этом будет слышно, что проскакивает одно из механических зацеплений (громкие щелчки или удары).

Кажется перечислены все основные пункты . Хотя, поломка может оказаться абсолютно любой. Могу посоветовать вам всегда иметь с собой запасные предохранители, мультиметр ну и..новый стартёр :)) Последнее шутка.

Ещё помните, что если вы повернули ключи и ничего не случилось, первым делом нужно постучать по стартёру . Стучать нужно аккуратно, но сильно. При этом часто полезно, чтобы кто-то крутил ключ в салоне, а кто-то стучал по стартеру. Так может "раскачаться" весь механизм и произойдет запуск.

Помните, что в такой аварийной ситуации, каждый запуск стартёра может оказаться последним. Поэтому, не глушите машину лишний раз, пока не прибудете в пункт назначения .

Всем удачи! Если понравилась статья, то поддержите проект лайком и подпиской :)

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Все

скорей всего попала вода,снеми прочисти его, может быть и ржавчина там.

смазка подмерзает)))

да нет. езжу целый день. заглушу на 5 минут. а потом не заводится.

стартер даже не шелкает, только реле шелкает

Массовый провод.

у бати также было.

он мантировку возил и ею стукал. все лето отмучился. стартер потом поменял.

дальше хуже, ищи пока стартер

накрывается стартер

скоро на удары не будет реагировать

уже ищу стартер. (((

На холодную с первого раза машина заводилась а на горячую табло тухло и больше ничего. По истечению нескольких минут заводилась. Вобщем дело вот в чем там скорей всего фтулки разбило в следствии чего якорь задевает статор и он залипает. Далее я снял статор разобрал его и увидел сгоревшую обмотку. Благо на работе смогли перемотать но отъездел я на нем пару месяцев и все началось по новой. Одним словом купи себе новый стартер и будет тебе счастье как у меня уже больше года. За корявый текст извиняюсь т.к. пишу с телефона.

хана стартеру

А провода значит тут ни причем. ок смело меняю стартер )))

в самом стартере

ротор задевает обмотку из-за черной пыли от щеток-100% это и есть. сними прочисти в бенхзине или купи контр.

хммм. а долго снимать стартер ? вроде сверху находится.

2 болта на всех движках. ну и клемы.заранее щетки купи поставь. там одна хитрость есть:дырочка в держателе щеток-туда суешь проволоку от кольца для ключей диам. 0,5 мм примерно. предвар. отжав щетки фиксируешь. когда держатель ставишь в обратку проволоку снимаешь и щетки к ротору примыкают, если этого не сделать щетки сломаешь

щетки подвисают в стартере.

если есть охотка реанимировать стартёр - разбери и почисти его изнутри от угольной пыли.
я тоже собирался менять, но пока грустил руки сами сняли-разобрали-почистили и о радость! стартер опять молотил как в японческой своей юности :))

з.ы. ну не совсем как в юности, но уже второй год работает после отказа.

з.ы.ы. позже выявилась проблемка с выпадающим из штекера проводом массы (от вибрации). изредка, когда стартер перестает крутить, заталкиваю штекер обратно на место и завожу.

99 % что шетки стерлись. кароче снимай стартер, как грится вскыртие покажет

шетки менять не проблема и копеечное дело, главное их подобрать по размеру, они впаянные поэтому если не владеешь паяльником надо еще будет зайти к меднику, или впринципе сам можеш проводку прилепить

правильно, стартер менять, НО:

"А провода значит тут ни причем. ок смело меняю стартер ))) - 7up Ссылка на блог" - провода надо проверить. может пробило где.

Спасибо. за советы . В этом сила автофорума . Да придет с Вами Сила .

Эээ. короче в выходные сниму стартер и попытаюсь что то в нем понять. авось соображу. могу же колеса менять ))))

Ставь контрактную лучше

дада это стартер я пздс месяц так ездил стучал в конце он ваще перестал реагировать пришлось менять стартер .

хаха :) я возил вторую монтировку в салоне, чтобы стартер стукать)))

так и продал, в комплекте с монтировкой..

"Пятаки" просто подгорели.

Если внутри видел выключатель домашний от люстры например то там всегда есть пара пятачков медных. Типа шайбочки 2 миллиметра в диаметре медные. В идеале они должны быть отполированы и идеально параллельны в момент контакта. Когда они подгорают не хвататет тока чтобы запустить сам мотор стартера. Ты же сисадмин должен понимать науку о контактах :)))

Разбираешь втягивающее реле (Откручиваешь 28159B, 28226, 28226A) Если бабок жалко надфиль мелкий и шкурка нулевка. Все чистишь до блеска чтобы раковин не осталось. И пятаки (28226, 28226A и само кольцо 28235) котрое их замыкает под действием соленоида . Если не жалко рублей за 800 покупаешь в магазине ремкомплект. В Кармене много их всяких разных.

Читайте также: