Стартер ямаха 55 разбираем

Опубликовано: 05.07.2024

Ниже приведены диапазоны оптимальных оборотов подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке и максимальной загрузке судна. Обороты двигателя при движении судна и верно подобранном гребном винте должны быть в пределах верхней половины указанного диапазо-на.

Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям.

2-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Обороты мотора, об/мин

9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P

E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C

EK40G, E40G, EK40J, E40J

55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A

E115A, 115B, 115C, 140B

150F, 150G, 175D, 200F

Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P

Z200R, Z225H, Z250F

0* Модели моторов с левым направлением вращения гребного винта имеют те же оптимальные обороты, что и моторы с пра-вым направлением вращения.

4-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Обороты мотора, об/мин

F9.9H, F15C, F20B, F20C

F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D

F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D

F/FL200A, F/FL200B, F/FL225A

F/FL200C, F/FL225B, F225C, F/FL250A, F/FL250B

Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом.

Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые – это может привести к повреждению двигателя.

0* Изменение шага гребного винта на 25 мм приведет к изменению оборотов двигателя на 200 об/ мин.

Кроме того, изменение оборотов зависит от типа винта, воды (соленой/пресной), типа судна (мас-сы и формы корпуса) и т. д.

0* При подъеме мотора с помощью системы гидроподъема максимальные обороты двигателя увели-чатся.

В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.

Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
выключатель зажигания управляет напряжением;
напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
напряжение подается на катушку соленоида;
цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающее реле» стартера замыкает пару силовых контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 - 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Чаще всего причиной неисправности стартера является попадание воды. Если жидкость попала в моторную часть стартера через маховик, она не высохнет. Ржавчина и коррозия со временем разрушат внутренние компоненты стартера.

Второй по распространённости проблемой, можно считать попадание воды в сам двигатель. В большинстве случаев это происходит из-за протечек в выпускном коллекторе, прокладках или стояках. Повреждение крепёжных площадок говорит о том, что стартер отсоединился от двигателя, скорее всего, в результате попадания жидкости в цилиндр. Хотя вода и не будет блокировать работу двигателя полностью, если над пистоном окажется достаточный объём жидкости, компрессия поднимется до высокого уровня, что приведёт к повышенной нагрузке на болты и крепёжные площадки стартера.

Привод Folo-Thru блокируется и остаётся в выдвинутом или зацепленном положении, до тех пор, пока двигатель не заведётся и не достигнет примерно 400-500 оборотов в минуту. Соотношение вращения привода к вращению маховика составляет пятнадцать к одному. Когда двигатель достигает 400 оборотов в минуту, привод стартера поворачивается на скорости 6000 оборотов. Если привод заблокировался в выдвинутой позиции, его нужно заново установить как на моторе, так и на стартере, либо разогнать до скорости 6000 оборотов в минуту, при помощи колеса, установленного на электрический шлифовальный станок.

Шестерни блокируются в зацепленном положении, чтобы убедится в том, что стартер продолжит работать, пока двигатель не заведётся, предотвращая фальстарты. Для достижения этого используется пружинный штифт, удерживающий шестерню и задвигающийся в отверстие, когда она достигает полностью зацепленной позиции. Таким образом, шестерня остаётся в этом положении. Когда двигатель заводится, его маховик приводит в движение шестерню стартера. Для защиты стартера от излишнего вращения, в шестерню встроен механизм сцепления.

Сцепление позволяет зубчатому колесу поворачиваться быстрее. Когда двигатель достигает 400-500 оборотов, шестерня вращается достаточно быстро, создавая необходимую центробежную силу для того, чтобы снова выдвинуть пружинный штифт, который, в свою очередь, высвобождает шестерню.

Проблема: батарея в норме (проверена по методике: но при попытке завести, клацает реле стартера, стартер делает несколько судорожных движений (с характерным фыркающим звуком - как на севшем АКБ), но двигатель провернуть не может. На инжекторе - нет ошибок иммобилайзера.

Причина: с вероятностью 99,9% - стерлась плюсовая щетка на моторе стартера.

Для проверки (дабы исключить реле стартера) можно подать + с батареи толстым проводом прямо на плюсовую клемму стартера. (придется снять сидуху и бензобак)

Чаще всего бывает на аппаратах, которые падали на правую сторону (реже - из-за сильного перелива масла) - масло из двигателя (не смотря на сальник) попадает в мотор стартера, приводя к ускоренному износу щеток. Скорее всего, разобрав мотор стартера, вы обнаружите внутри него графитовую кашу. Впрочем, стирается она не обязательно от падания внутрь масла. Иногда просто пришло время.

Хорошая новость в том, что мотор стартера на Tmax практически неубиваемый. Он простой, как 5 копеек, по сути это просто мощный электродвигатель! Нет понижающего редуктора (он внутри двигателя), нет бендекса (обгонная муфта внутри двигателя) - ломаться практически нечему! Потому, нет смысла покупать другой мотор, восстановление вашего обойдется вам дешевле 10$. (ну по крайней мере, если сделаете все сами).

Методичку пишу на основе 1-2 поколений, т.к. для них это актуальнее. На 3-4 поколении стартер имеет немного другую конструкцию, я бы сказал - надежнее: торцевой коллектор, 4 щетки и спиральные пружинки щеток. Если надумаете покупать на разборке стартер - берите от 3-4!

Снимаем мотор стартера. Для это, нужно снять сидуху (6), облицовку бензобака (7) и сам бензобак (8).

К слову: самое время проверить тепловой экран бензобака. Если его нет, или он в плохом состоянии, меняйте его на кусок фольгированной автомобильной шумоизоляции - наклейте его прямо на бак снизу! Особенно касается 2-ки: мало того, что из нагревшегося от двигателя бака будет быстрее испаряться бензин, но на 2-ке еще и погружной бензонасос, который из-за перегревов периодически выходит из строя.

Мотор стартера (3) крепится к двигателю двумя болтами, туда же приходит минусовой толстый черный провод с АКБ (1).
На боковой контакт стартера приходит толстый плюсовой провод (2) с реле стартера, на него надет резиновый колпачок.
С резиновым колпачком поаккуратнее, к этому времени он может уже рассыпаться от старости. Имеет смысл обильно смазать его силиконовой смазкой.

Сняв стартер, разбираем его, выкрутив 2 длинных болта.

Статор двигателя (11) - довольно мощный постоянный магнит, он будет сопротивляться при разборке, учтите это. ;)

Графитовую кашу, если такая имеется, вымываем бензином. Процедура очень грязная, учтите. Лучше всего работать в резиновых перчатках (иначе хрен потом отмоетесь, я серьезно!), а потроха мыть в большой разрезанной баклажке.
Если масло внутрь не попало, достаточно все хорошо продуть сжатым воздухом.

Коллектор ротора (10) зачищаем мелкой наждачкой (сервис-мануал рекомендует 600-ю), после чего, скребком (можно сделать из ножовочного полотна) тщательно вычищаем промежутки между ламелями (контактами) от медной и графитовой пыли.

Замеряем диаметр коллектора (не менее 27мм) и высоту ламелей над изолятором (не менее 0.7мм), если меньше лимита, ротор рекомендуется заменить:

Далее, прозваниваем обмотку.
На самом деле, это чистой воды перестраховка, как я и говорил - умирают они крайне редко, но ради спокойного сна по ночам стоит сделать.

Процесс следующий:
1. Прикладываем щупы тестера к любым из двух ламелей на коллекторе, стоящих через 90 градусов: должно показать 0.0010

0.0025 Ом, при комнатной температуре. Повторяем замер со следующей парой, пока не обойдем весь круг.
Замерять такое малое (стремящееся к нулю) сопротивление сможет не каждый тестер, потому, если на обмотке нет обуглившихся мест - просто забейте.
2. Один щуп на любую ламель, другую на корпус - звониться не должно (должно быть более 1МОм)

Сервис мануал советует еще проверить состояние подшипников, но они всегда целые - не успевают они убиться, даже если вы по 100 раз в день заводите двигатель. ;)

Осматриваем сальник (5), если он поврежден - лучше его поменять. Если внутри была графитовая каша (графит с маслом) - менять без вариантов. Его маркировка NOK AC0587G (25x15x6) - подбираем аналог на рынке. Я пару раз ставил NOK AC0587E - он по размерам такой же, но имеет 2 кромки, т.е. надежнее. Так же успешно ставил NOK AD0587E (металлическая обойма и двойная кромка). Yamaha не предлагает данный сальник к продаже, видимо японцы считают, что он вечный. Но судя жалобам в сети, умирает он довольно часто. :)

Далее, решаем что делать с щеточным узлом (9).

По сервис-мануалу, минимальная длинна щетки должна быть не менее 4мм (для справки: на 3-4 поколении - не менее 6,5мм), но как показывает практика, работать стартер перестает гораздо раньше: уже где-то при 5-6мм. Возможно из-за графитовой каши внутри, которая по сути является проводником. Потому, если уже пришлось лезть - щетки лучше поменять, чтоб потом к этому не возвращаться.

Можно купить безумно дорогой (как и все официальное) щеточный узел на сервисе Yamaha. Но мой вам совет - подойдите со своим старым щеточным узлом на авторынок и подберите подходящие щетки с толстым шунтом: стоят они копейки (я в свое время за 5$ купил комплект из 4 шт.). Шунт обычно там же на базаре можно приварить, но можно и просто припаять паятьником - будет держаться без проблем (главное хорошо залудить, для этого нужен мощный паяльник 60-100 Вт). Плюсовой (а лучше оба) шунт обязательно одеть в кембрик из стекло-лако-ткани, дабы не было КЗ. Если щеток нашего размера нет, берем ближайшие большие и дорабатываем напильником. :) Графит - мягкий, пилится легко. ;) Длинну так же скорее всего придется укорачивать. Вобщем, ориентируемся по месту. Upd: на АлиЭкспресс можно купить готовый ремкомплект щеточного узла за 8$.

На всякий случай: у щеток на первом поколении толщина - 6мм, ширина - 10мм. О длинне новых сервис-мануал умалчивает, но опытным путем выяснил, что должно быть где-то 11-12мм (меряем от края до опорной площадки под пружину.) Upd: 12mm - померял на новом ремкомплекте.

Собираем щеточный узел, устанавливаем его в крышку.

Разобравшись со щетками, собираем стартер в обратном порядке. Немного придется повозиться с установкой щеток - там нужно приноровиться.
Важный момент при сборке - совместить метки на корпусе:

Собрав мотор, можно его проверить, подав на него питание с АКБ: берите провода потолще (моторчик жрёть 60 ампер!), а сам стартер держите крепко - у него такой дикий вращательный момент, что он норовит выпрыгнуть из рук.

Ставим мотор на место. Уплотнительное кольцо на "горлышке" предварительно смазать литолом. Не перепутайте провода: черный - на корпус, красный - на боковой контакт стартера! Иначе получите грандиозный феерверк при попытке завести двигатель! На красном проводе должен быть резиновый колпачок, его нужно плотно надеть. Если колпачек рассыпался от старости, постарайтесь другим способом максимально за изолировать место - да хоть замотайте его изолентой.

Если беда застала вас далеко от ближайшего города, можно под пружинку что-то подложить, выдуть графит, если есть возможность - зачистить коллектор, и в принципе мотор стартера еще немного поработает - уже можно куда-то доехать и нормально отремонтироваться.

Вот и все, ставим на место бензобак, собираем пластик и наслаждаемся легким стартом двигателя!

Читайте также: