Техническое обслуживание стартера ваз 2106

Опубликовано: 05.07.2024

Под надежностью автомобиля следует понимать его свойства сохранять эксплуатационное – технические качества и безотказно выполнять свои функции при эксплуатации на протяжении установленного заводом – изготовителем (или нормативного) пробега.

Надежность – это комплексное свойство автомобиля, и оно подразделяется на более простые составляющие: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Под долговечностью автомобиля следует понимать срок безотказной работы с момента выпуска до предельного состояния, когда дальнейшая эксплуатация может привести к нарушению требований безопасности движения, резкому снижению эффективности эксплуатации, повышенному загрязнению окружающей среды и недопустимо больших затрат на восстановление работоспособности.

Ремонтопригодность заключается в легкости предупреждения и обнаружения неисправностей и устранения их путем проведения ТО и ремонта. Она характеризуется временем простоя в ТО и ремонте, трудоемкостью и затратами на их проведение, включая стоимость запасных частей.

Под сохраняемостью обычно имею в виду свойство автомобиля сохранять исправное и работоспособное состояние не только в процессе эксплуатации, но и в течение всего возможного периода хранения (включая консервацию) или транспортирования.

Основной причиной, влияющей на надежность, является изнашивание деталей, узлов, агрегатов и систем автомобиля, выражающееся в разрушении поверхностей сопряженных деталей. Возможны также и аварийные поломки, зависящие от конструкции, качества применяемых материалов и их механической и термической обработки, различных заводских дефектов и т.д.

1.2 Изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации

Влияние сил трения

Одним из важнейших факторов, влияющих на процесс изнашивания, является воздействие сил трения между сопряженными деталями. Различают трение качения и скольжения. При пуке двигателя вал начинает вращаться и масло, подаваемое в узле трения масляным насосом, налипает на вал и перемещается вниз в клинообразные зазор, где начинается уплотняться, причем чем выше вязкость и масленность масла, тем интенсивнее идет этот процесс. Когда частота вращения достигает определенного значения, уплотненный слой масла переместится под валы приподнимает его. При дальнейшем увеличении частоты под валом стабилизируется так называемый масленый клин, а вал при работе находится как бы во взвешенном состоянии. Таким образом, наиболее благоприятным против изнашивания является жидкостное трение, для получения которого необходимо соблюдение следующих условий:

Особенно неблагоприятны условия эксплуатации в зимнее время года, когда поступление масла в узлы трения еще более затрудненное при пуске холодного двигателя, что приводят к повышенному износу. Один пуск холодного двигателя при низких температурах, по данным исследований, равен по степени износа десяткам км. пробега в нормальных условиях.

Физическое старение деталей

По мимо трения, на автомобиль влияет усталость и коррозия.

Усталость – это процесс разрушения детали под действием многократно повторяющихся знакопеременных нагрузок, причем чем больше они превышают предел выносливости материала детали, тем интенсивнее идет процесс. При этом большая часть разрушений связана с образованием усталостных трещин.

Коррозия – это процесс разрушения материалов вследствие физико – химического взаимодействия с внешней средой, поэтому коррозионные поражения металлов и начинаются с поверхности.

1.3 Планово–предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей

Сущностью планово-предупредедительной системы является принудительная (по плану) постановки автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем.<<Положением >> предусматривается :

Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью выполняемых операций и, естественно, периодичностью, нормативы которой приведены в виде таблице.

Ежедневное обслуживание (ЕО) включает в себя проведение контрольного осмотра (в первую очередь по узлам, механизмам и системам, влияющим на безопасность движения), уборочно – моечных операций (проводимых по потребности, с учетом санитарных и эстетических требований и условий эксплуатации) и дозаправочных работ (при необходимости доливка масла в двигатель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т.д)

Техническое обслуживание №1 (ТО -1) предназначено для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и агрегатов и устанавливается комплекс работ:

Техническое обслуживание № 2 (ТО – 2) имеет то же значение, что и ТО -1, но проводиться в большем объеме – с углубленной проверкой параметров работоспособности автомобиля (и не только в целях выявления различных неисправностей, но и для определения возможного ресурса пробега без проведения текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации автомобиля), а также устранением обнаруженных неисправностей путем замены неисправных легкодоступных деталей и даже узлов.

Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год, весной и осенью, и предназначено для подготовки автомобилей к эксплуатации с учетом предстоящих изменений климатических условий. Его совмещают обычно с очередным проведением ТО – 2 и выполняют на тех же постах те же работники.

Текущий ремонт (ТР) автомобилей в АТП производится по потребности, выявляемой водителем в процессе эксплуатации, при ежедневных контрольных осмотрах механика (при возвращении автомобиля с линии), а также в процессе проведения ТО -1 и ТО – 2 при обнаружении сверхобъемных работ.

Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов производится в основном на специализированных ремонтных предприятиях – авторемонтных заводов (АРЗ) с полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а тех в вою очередь на отдельные детали.

Есть два типа этих изделий: с редуктором и без. Далее речь пойдет о втором, наиболее распространенном варианте. Это двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работающий от аккумулятора автомобиля. Чтобы понять причину отказа описываемого устройства, стоит понять в общих чертах о работе его основных элементов.

Втягивающее реле

Этот цилиндрик, прикрепленный к стартеру, выполняет двоякую функцию: коммутирует силовые контакты (так называемые «пятаки», которые могут иметь и прямоугольную или квадратную форму) и обеспечивает зацепление шестерни стартера, расположенной на обгонной муфте, с венцом маховика двигателя. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, раздается щелчок, говорящий о том, что тяговое реле вступило в работу.

Другие электрические части

Это ротор (крутящийся вал) и статор (неподвижная часть). Оба элемента имеют обмотки, которые при поступлении на них напряжения и обеспечивают вращение вала стартера. Подвод напряжения к ротору осуществляется через графитовые щетки.

Втулки

Эти два небольших элемента (подшипники скольжения) обеспечивают необходимый зазор между ротором и статором. Нарушение величины промежутка приводит к снижению эффективности работы пускового изделия, а то и вовсе к прекращению его функционирования. Стоит отметить, что в стартер могут вместо втулок устанавливаться и подшипники качения, что ведет к удорожанию устройства и одновременно повышению его надежности, долговечности.

Бендикс (обгонная муфта)

Любопытно, что название этой детали является фамилией ее изобретателя. Речь идет о роликовом механизме, в составе которого есть шестерня зацепления. Благодаря ей крутящий момент передается на венец маховика. Бендикс обеспечивает его расцепление с приводной шестеренкой после пуска двигателя, что и гарантирует сохранность пускового устройства.

Как проверить стартер на работоспособность, не снимая с машины

Сначала проверьте степень заряженности аккумулятора: частые щелчки при повороте ключа зажигания чаще всего говорят о разряде АКБ. Потом разыщите стартер в подкапотных «дебрях» и найдите толстый провод в изолирующей оплетке, прикрученный к втягивающему реле. Второй конец кабеля подсоединяется непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора (желательно его заранее подзарядить). Далее следует:

понадобится тестер, который нужно перевести в режим измерения напряжения;
минусовый щуп прибора приставьте к любой металлической части кузова или двигателя, не покрытой краской;
плюсом коснитесь контакта с толстым проводом на стартере;
попросите помощника включить зажигание;
прибор должен показать не менее 12 В.

Если тестер показывает «0», проверьте целостность предохранителя и толстого провода. Также стоит убедиться в надежность его присоединения к плюсовой клемме аккумулятора и втягивающему реле (подкрутите гайки, зачистите контакты). Если на приборе напряжение менее 12 вольт (при условии полной заряженности аккумулятора), то для определения состояния стартера его придется демонтировать и проверять дальше.

Как проверить втягивающее реле без снятия стартера

Если напряжение в норме, а стартер все равно «бастует», стоит перейти к дальнейшим действиям:

приготовьте отвертку с длинным жалом и толстой пластиковой ручкой;
проверьте зажигание: оно должно быть отключено;
замкните отверткой пару контактов тягового реле, чтобы пустить току напрямую к обмоткам стартера.

Если коленвал двигателя начал вращаться, то «виновато» втягивающее реле.

Стоит заметить: таким способом можно завести машину в «полевых» условиях, если зажигание будет включено. Но нужно быть осторожным, чтобы отвертка не коснулась металлических частей двигателя или кузова (особенно в момент пуска): иначе произойдет короткое замыкание.

Как разобрать

Перед разборкой необходимо подготовить коробки для складирования мелких деталей стартера.

Фотография разбора корпуса стартера.

Открутить гайку с нижнего болта.
Убрать провода и 2 шайбы.
Открутить 3 нижних болта крепления втягивающего реле. Реле должно вытянуться.
Снять втягивающее реле. В момент снятия реле нужно придерживать якорь.
Достать пружину из якоря.
Потянуть за якорь вверх и отвести в сторону. Якорь снят.
Открутить 2 болта с верхней защиты стартера и снять её.
Поддеть плоской отвёрткой стопорное кольцо вала ротора и снять его.
Открутить два стяжных болта крышки с корпусом и снять вместе со статором. Для отвинчивания стяжных болтов понадобится ключ 10-го размера .
Отвернуть отвёрткой болты, соединяющие провода и обмотки стартера.
Вынуть корпус со статором с крышки стартера.
Снять щётки стартера вместе с пружинами при помощи отвёртки.
Задний подшипник выпрессовывается из крышки стартера при помощи оправки. Диаметр оправки должен соответствовать разъёму из которого выпрессовывается подшипник.
Демонтировать шплинт из передней крышки. Потребуется отвёртка и пассатижи.
Снять ось рычага привода стартера.
Снять якорь с вилкой. Они находятся под резиновой заглушкой.
Выпрессовать передний подшипник.
Отодвинуть шайбу и снять стопорное кольцо. Таким образом достаётся бендинкс.

Важно не потерять детали. Иначе после ремонта будет невозможно собрать конструкцию.

Проверка статора

Лучше это делать в автосервисе при помощи дефектоскопа. Гаражные условия предполагают другой вариант, соответствующий методу тестирования щеточного узла. Но только:

лампа нужна на 220 В и не более 100 Вт;
один вывод от сети подключается к корпусу статора, второй – к лампочке;
оставшийся провод от нее поочередно подключайте к выводам обмотки;
свечение (даже слабое) указывает на замыкание.

Если под рукой тестер, операция упростится: нужно измерить сопротивление между каждым выводом и корпусом: в среднем оно должно составлять 10 кОм. Меньшее значение говорит о замыкании (полном или межвитковым), «бесконечность» — об обрыве.

Как снять

Удобней проводить снятие стартера на смотровой яме или эстакаде. Перед операцией необходимо снять клемму «-» с аккумулятора.

Ослабить хомут и снять шланг с воздушного фильтра.
Открутить нижние и верхние болты крепления корпуса воздухозаборника.
Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Открутить 1 нижний и 2 верхних болта крепления стартера к коробке передач. Понадобится ключ на 13.
Отсоединить все провода от стартера.
Достать стартер.

Проверка ротора

Чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания, используется вышеприведенный способ, нужно только изменить точки подключения:

один вывод от сети 220 В присоединяется к коллекторным пластинам, второй – к лампе;
осветительный прибор подключается между сетью и сердечником якоря.

Свечение лампы показывает на короткое замыкание. Можно воспользоваться омметром: в этом случае сопротивление между пластинами и якорем не может быть меньше 10 кОм.

Другие причины

У опытных автовладельцев бытует выражение: «стартёр берет на себя». Здесь косвенный признак – сильное потускнение ламп приборного щитка при пуска ДВС, медленное проворачивание коленвала при хорошо заряженной АКБ и отсутствии любых вышеописанных неисправностей. Все это говорит о том, что между якорем и ротором неправильный зазор. Причина кроется в изношенности втулок (подшипников) или якоря, которые необходимо заменить.

Довольно часто возникает такая ситуация, когда необходимо срочно выехать по делам на своей любимой «шестерке», а стартер машины не может крутить двигатель. В этом случае полезно знать, как проверить стартер ваз 2106 и устранить данную неисправность самостоятельно.

Проверить стартер «шестерки» можно несколькими способами. Рассмотрим основные способы проверки.

1. Необходимо замкнуть отверткой или гаечным ключом на стартере две самые большие клеммы. Если при этом искрят контакты и стартер не работает, следует сделать следующее: — зачистить ножом или шкуркой клеммы на аккумуляторе, которые может быть окислились; — следует заменить реле стартера; — проверить плотное соединение провода, который находится в нижней части стартера, с реле стартера.

2. Если стартер крутит медленно при замыкании его клемм, следует сделать следующее: — сменить аккумулятор или поставить его на подзарядку, примерно на полчаса; — проверить все целостность проводов, которые идут к стартеру, т.к. могут быть нарушены контакты.

3. Если же при запуске двигателя будут слышны щелчки, то можно попробовать сделать следующее: — сменить или зарядить аккумуляторную батарею; — проверить все соединения проводов, которые идут к стартеру и, при необходимости, их следует подтянуть, если они ослаблены; — заменить втягивающее реле.

4. Если же двигатель, после запуска, завелся, а стартер также продолжает работать, необходимо: — выключить двигатель и зажигание; — проверить втягивающее реле, а лучше заменить его, так как может быть произошло прилипание контактов в нем.

Собственно, как и в большинстве случаев при поломках автомобиля есть только два варианта устранения их: первый вариант, это с чьей-то помощью дотянуть автомобиль в сервис (или с помощью эвакуатора), второй вариант — самый надежный — ремонт стартера своими руками. Нужно сказать, что далеко не каждый друг или знакомый возьмется тянуть авто по городу в сервис, а эвакуатор вызывать, это значит приготовь карманы. Вот именно в этом случае приходит мысль починить или заменить стартер самостоятельно, а потому, не затягивая время, приступайте к диагностике и ремонту. В любом отечественном или иностранном автомобиле стартер отвечает за пуск двигателя, потому стартер должен работать идеально.

Стоит сказать, что на всех моделях ВАЗ и на 2106 в частности, ставятся проверенные, надежные и долго живущие стартера, тем не менее, нет ничего вечного, да и сбой может дать самая надежная деталь самого надежного автомобиля ВАЗ 2106. Но если у вас есть конкретный факт поломки стартера или же вам не нравится то, как он стал подавать зажигание, то в обоих случаях нужно провести диагностику, потому как выяснение истинной причины может дать вам возможность отремонтировать поломку, ну или скажет вам о полной замене стартера.

В каких случаях нужно снимать стартер полностью?

Стартер от ВАЗ 2106 необходимо снимать при необходимости частичного ремонта или же при полной его замене, а также стартер снимается, если вы меняете коробку передач. Что касается диагностики стартера, то снимают стартеры вследствие того что:

тяговое реле работает, а вот якорь очень медленно проворачивается;
стартер от ВАЗ 2106 просто не подает признаков жизни;
якорь нормально вращается, а на маховик движение не передается;
тяговое реле работает нестандартно, по нескольку раз подряд запускается, а потом и вовсе выключается;
стартер при запуске стал сильно шуметь или трещать.

Если при запуске авто вы нашли похожие проблемы в своем стартере, то избавиться от догадок вы сможете только сняв стартер и протестировать его на истинную причину поломки. Однако не нужно спешить, и чтобы исключить ошибку стоит проверить простейшие вещи, которые могут быть корнем проблемы. Сперва проверьте, заряжен ли ваш аккумулятор, также будет не лишним осмотреть состояние клемм, возможно, они окислились или вообще одна из них слетела, возможно, провод каким-то образом повредился, если же эти моменты в порядке, то можете приступать к съему стартера.

Признаки неисправности генератора

Неисправности генератора не всегда можно определить с легкостью. Некоторые из них (так называемые “плавающие” неисправности) определяются только на специальном стенде.

Но если вы заметили, что свет фар, при работающем двигателе, стал более тусклым, а в обычный звук работающего мотора вмешиваются посторонние шумы или быстро разряжается аккумулятор, значит пришло время обратиться к мастерам. Потому что лучше предупредить неисправность, вовремя выполнив ремонт генератора, чем однажды испортить себе день неожиданной поломкой.

В последнее время стало очень удобно обращаться в профильные фирмы, специализацией которых является ремонт, обслуживание и продажа стартеров и генераторов. Современное оборудование в сочетании с квалифицированным персоналом и большим выбором запчастей, позволит всего за несколько часов устранить любую неисправность. А диагностика с разборкой и анализом степени износа деталей, поможет быстро установить степень работоспособности и произвести восстановительные работы.

Однако, можно и самостоятельно попробовать выполнить диагностику и устранить некоторые причины неисправностей генератора.

Если в автомобиле не заряжается аккумулятор, то в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора – ремень должен быть натянут без провисаний. Это конечно можно сделать и на глаз, но лучше все же использовать динамометр: если потянуть за самую длинную ветвь ремня генератора с усилием 10 кгс, то она должна прогнуться не более чем на 10-15 мм.

На большинстве машин степень натяжения ремня генератора можно отрегулировать, ослабив гайку крепления корпуса генератора к регулировочной планке, и перемещая его при помощи монтировки в сторону противоположную от двигателя. После установки необходимой степени натяжения ремня затяните гайку крепления генератора обратно.

Если натяжение ремня генератора в норме, то, скорее всего, в замене нуждается реле-регулятор напряжения. На более старых машинах он представляет собой пластмассовую коробочку, прикрученную к брызговику переднего крыла, а в современных автомобилях регулятор встроен непосредственно в сам генератор.

Для замены реле-регулятора в генераторе необходимо сперва отвернуть два винта крепления, отсоединить контакты, после чего извлечь регулятор вместе с щеточным узлом из корпуса генератора.

Проверьте контактные кольца: подгоревшие нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и протереть тканью, смоченной в растворителе.

В первое время после установки нового регулятора, возможно, напряжение будет несколько отличаться от номинального. Когда новые щетки генератора притрутся, все придет в норму.

Стартер — устройство, предназначенное для запуска двигателя. Его выход из строя может доставить автовладельцу множество неприятностей. Однако диагностировать неисправность и самостоятельно отремонтировать стартер ВАЗ 2106 довольно просто.

Причины и признаки неисправности

Рассмотрим определенные признаки выхода стартера из строя и разберемся, что может привести к его поломке в каждом конкретном случае.

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не подает признаков жизни, дело может быть в севшей аккумуляторной батарее или неработающем стартере.

Если электроника машины исправна, но она не заводится – дело именно в стартере. Возможно, залипли и перестали работать контакты внутри втягивающего реле.

Некоторые сталкиваются с таким явлением, когда стартер проворачивается, но двигатель не заводится. Неисправность может быть связана с износом щеток устройства.

Еще один признак – когда при повороте ключа в замке раздается щелчок и ничего больше не происходит. Это причина неисправности втягивающего реле.

При попытке запуска силового агрегата раздаются множественные щелчки из-под капота – это признак выхода из строя бендикса. Так называют шестерню, отвечающую за зацеп с маховиком.

Если стартер подклинивает – это серьезная проблема, связанная иногда с выработкой на валу или корпусе стартера. Это приводит к перекосу, в результате которого зубья начинают клинить.

Существует еще одна неисправность, связанная с износом подшипников. Стоят они недорого, но для замены устройство приходится разбирать

Мы перечислили некоторые основные неисправности стартера ВАЗ 2106, с которыми сталкиваются автомобилисты. При обнаружении любой из этих проблем становится понятно, что стартер ВАЗ нуждается в скорейшем ремонте.

Инструменты для ремонта

Для снятия, разборки и ремонта стартера отечественного авто вам потребуются следующие инструменты и материалы:

отвертки;
ключи на 8, 10 и 13;
штангенциркуль;
пассатижи;
мультиметр;
молоток;
смазка;
оправки подшипников;
наждачка.

Какой стартер купить для «шестерки»: подбор комплектующих

В стоковой комплектации ВАЗ 2106 установлен электродвигатель редукторного типа, минимальная мощность которого составляет 1.4 кВт/ч. Конструкция «шестерки» предполагает установку моделей большей мощности вплоть до 1.6 кВт/ч для облегчения запуска мотора в холодное время, однако в данном случае необходимо будет заменить силовую проводку.

Производитель	Артикул	Тип детали	Мощность устройства, кВт/ч	Примерная стоимость, руб.
ЗиТ	425.3708000	Редукторный	01.04.2019	3600
ЗиТ	425.3708023	Редукторный	01.05.2019	3990
БАТЭ	2101-3708000	Редукторный	01.04.2019	3700
БАТЭ	2101-3708023	Редукторный	01.06.2019	4500
ПРАМО-ЭЛЕКТРО	21214.3708010-81	Редукторный	01.04.2019	4100
ПРАМО-ЭЛЕКТРО	21214.3708010-34	Редукторный	01.05.2019	4700
БУЛСТАРТ	2101-3701010	Редукторный	01.05.2019	4600
БУЛСТАРТ	2101-3701023	Редукторный	01.06.2019	4900

Обратите внимание! Перед установкой стартера рекомендуется проверить деталь на совместимость – идеальным вариантом будет проверка артикула детали, обозначенного на товарной упаковке с ВИН-кодом транспортного средства. Помните, установка электродвигателя повышенной мощности может негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе силового агрегата или стать причиной короткого замыкания и выхода электросистем автомобиля.

VESKO-TRANS.RU

Каждый водитель сталкивается с проблемой, когда его машина ломается и не заводится. Необходимым условием для этого часто является неисправность стартера. Это определенный двигатель, который использует батарею для его питания.

Основные неисправности и их причины

Стартер 6-й модели ВАЗ имеет стандартное оснащение, связанное с остальными моделями этой марки. Отсюда следует, что неисправности этих автомобилей схожи.

Распространенные ошибки стартера:

Реле и клапаны не работают.
При включении срабатывает только электромагнитное реле, и радиальное вращение клапана очень медленное или отсутствует.
При включении коленчатый вал не работает.
После запуска двигателя стартер не перестает работать.
Чрезмерные шумовые эффекты от двигателя.

Есть много обстоятельств, при которых стандартный стартер ВАЗ 2106 не крутит. Вот некоторые из них:

индикатор заряда батареи отсутствует;
общая выходная цепь;
сила затягивания наконечников ослаблена;
клеммы концов проводов или аккумулятора окисляются;
крепежные болты ослаблены;
щетки изношены или подвешены;
сгоревший коллектор;
свободное скольжение колес;
контакты реле слились друг с другом;
неправильно установленный стартер;
изношенные кусты или сломанные зубья шестеренок и тому подобное.

Устранение неполадок, после которых стартер ВАЗ 2106 не вращается

При понимании важно обратить внимание на следующие моменты:

оценить состояние контактов электронной линии электропередачи
проверить целостность определенных обмоток
выяснить наличие графитовых щеток и их изготовление
узнать, как работает и изнашивается bandix

Все внутренние компоненты двигателя часто загрязнены. Это может быть грязь, пыль, изношенный графит, смазка, изоляция. Этот факт также может быть предпосылкой его неисправности. Это также может быть результатом ожога контакта, износа отдельных деталей, выхода из строя специального реле, залипания щеток.

При разборке стартера необходимо не только устранить неисправность или поломку, но и почистить ее, а также проверить все детали двигателя.

Важно проверить работоспособность амперметра (в норме. не выше 23 А) и вольтметра (не выше 9 В). Если значения превышают норму, в проводке может произойти короткое замыкание. Тестер должен проверить состояние обмоток. Их катушки должны быть осушены и обработаны изоляционным лаком. Если на подвижных деталях есть царапины, удалите их наждачной тканью.

Имейте в виду, что коллекторы с изношенными пластинами не подлежат ремонту. Если изоляция повреждена, лучше заменить ее, а также любые детали, которые более долговечны, чем указанные спецификации. Если нить сломана или повреждена, вы можете вернуть ее с последней нитью. Если обнаружены окисленные контакты, рекомендуется их почистить.

После проведения всех ремонтов оборудование собирают в порядке, указанном в инструкции. Идеально регулярно проверять и чистить детали стартера. В этом случае можно избежать серьезных повреждений в будущем.

Устройство и технические характеристики стартера ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 производитель устанавливал два взаимозаменяемых вида стартеров — СТ-221 и 35.3708. Они незначительно отличаются друг от друга по конструкции и техническим параметрам.

Первые ВАЗ 2106 оснащались стартерами типа СТ-221

Технические характеристики стартеров ВАЗ 2106

До середины 80-х годов прошлого века на все классические автомобили ВАЗ производитель устанавливал стартер СТ-221. Затем пусковое устройство заменили на модель 35.3708, которая отличалась от предшественника конструкцией коллектора и креплением крышки к корпусу. Несколько изменились и его технические характеристики.

С середины 80-х годов на ВАЗ 2106 стали устанавливать стартеры 35.3708

Таблица: основные параметры стартеров ВАЗ 2106

Устройство стартера ВАЗ 2106

Стартер 35.3708 состоит из следующих элементов:

статор (корпус с обмотками возбуждения);
ротор (приводной вал);
передняя крышка (со стороны привода);
задняя крышка (со стороны коллектора);
тяговое электромагнитное реле.

Обе крышки и корпус стартера соединены двумя болтами. Четырехполюсной статор имеет четыре обмотки, три из которых соединены с обмоткой ротора последовательно, а четвёртая — параллельно.

Ротор состоит из:

приводного вала;
обмотки с сердечником;
щёточного коллектора.

Две металлокерамические втулки, запрессованные в переднюю и заднюю крышки, выполняют функции подшипников вала. Для снижения трения эти втулки пропитаны специальным маслом.

Конструкция стартера 35.3708 практически ничем не отличается от конструкции обычного электродвигателя

В передней крышке стартера установлен привод, состоящий из шестерни и обгонной муфты. Последняя передаёт крутящий момент от вала к маховику при запуске двигателя, то есть соединяет и разъединяет вал и венец маховика.

Тяговое реле расположено также на передней крышке. Оно состоит из:

корпуса;
сердечника;
обмотки;
контактных болтов, по которым подводится электропитание.

При подаче на стартер напряжения сердечник под действием магнитного поля втягивается и перемещает рычаг, который, в свою очередь, двигает вал с приводной шестерней до зацепления её с венцом маховика. При этом замыкаются контактные болты стартера, подавая ток на обмотки статора.

Видео: принцип действия стартера ВАЗ 2106

Редукторный стартер

Несмотря на малую мощность, штатный стартер ВАЗ 2106 довольно хорошо справляется со своими задачами. Однако его часто меняют на редукторный аналог, который отличается от классического наличием редуктора, который заметно увеличивает мощность устройства. Это позволяет запускать двигатель даже при разряженном аккумуляторе. Так, редукторный стартер для классических моделей ВАЗ производства ТМ «Атек» (Беларусь) имеет номинальную мощность 1,74 кВт и способен раскрутить коленвал до 135 об/мин (обычно для запуска силового агрегата достаточно 40–60 об/мин). Это устройство работает даже при разряженном до 40% аккумуляторе.

Редукторный стартер имеет специальный редуктор, существенно увеличивающий мощность устройства

Видео: редукторный стартер ВАЗ 2106

Выбор стартера для ВАЗ 2106

Устройство креплений стартера классических моделей ВАЗ не позволяет установить на ВАЗ 2106 пусковое устройство от другого отечественного автомобиля или иномарки. Адаптация таких стартеров весьма трудозатратна и дорогостояща (исключение составляет стартер от ВАЗ 2121 «Нива»). Поэтому лучше и проще приобрести новое пусковое устройство. Стоковый стартер для ВАЗ 2106 стоит 1600–1800 рублей, а редукторный — на 500 рублей дороже.

Из производителей рекомендуют отдавать предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя торговым маркам:

«Электромаш» (Херсон, Украина);
КЗАТЭ (Самара, Россия);
«Атек» (Витебск, Беларусь).

Определение неисправности

По состоянию частей устройства вы сможете определить, какая деталь неисправна и что именно необходимо заменить.

Щетки

С помощью штангенциркуля нужно произвести замер высоты щеток. Она должна быть не меньше 12 мм. В противном случае, щетки лучше заменить.

Обмотки

Обмотки стартера должны быть не подгоревшими. На них также не должно быть видно следов повреждения изоляции, механических повреждений или трещин.

Якорь

Проверьте посадку конца вала, а также нижней части стартера. Люфт должен быть незначительным. Если посадочное отверстие или поверхность вала успели износиться, его требуется заменить. Осевой зазор не должен превышать 0,5 мм. Если вы заметите, что поверхность якоря пригорела, нужно ее очистить наждачкой.

Подшипники

Необходимо проверить осевой люфт подшипника. Для этого нужно взяться одной рукой за внутреннюю обойму, а второй пошатать наружную. При необходимости их лучше заменить. Можно также заменить втягивающее реле.

Бендикс

Зубья шестерни должны быть не сильно изношены, и она должна легко крутиться в обе стороны. Вилка втягивающего цилиндра должна быть без заметных повреждений в виде сколов, трещин и следов износа.

Если требуется что-нибудь заменить, это не доставит серьезных проблем. Особенно с учетом того, что стоимость деталей стартера не так высока.

Особенности диагностики механизма

Проверить обмотки можно с помощью контрольки, если она будет гореть, значит, есть замыкание. Чтобы выполнить визуальный осмотр пускового узла, его нужно снять и очистить от загрязнений (автор видео — Ирина Кузилова)

Разбирая устройство, следует подвергнуть визуальному осмотру каждую деталь. Задиры и царапины можно убрать с помощью наждачки. Сломанные и детали с износом подлежат замене. Также необходима замена втулок стартера ВАЗ 2106, если они сильно изношены.

Неисправный коллектор не ремонтируют, его желательно заменить. На щетках проверяется высота. Оптимальной считается больше 12 мм, иначе щетки необходимо заменить.

Конструкционная сложность электродвигателя автомобиля часто становится его причиной выхода из строя и неопытные водители, прежде чем проверить элементарные узлы разбирают по пол авто в попытках найти поломку. На деле все оказывается гораздо проще – распространенными причинами выхода из строя стартера на отечественной классике являются:

Стартер щелкает, но двигатель не заводится – в первую очередь рекомендуется проверить клеммы батареи и электродвигателя на предмет окисления металла, после чего осмотреть магистральную проводку на предмет обрыва или оплавления. Иной проблемой в данном случае также может являться пробуксовка муфты – необходимо проверить состояние шестерни муфты через специальное диагностическое окошко;
При зажигании двигателя наблюдается скрежет – наиболее распространенной причиной в данном случае является неполная зарядка АКБ (менее 12.6 В) или выработка ресурса щеток якоря, втулок стартера или неисправность соленоида вытягивающего реле;
Стартер не крутит, реле не шумит – скорее всего неисправность заключается в выходе из строя штока или катушки электромеханического реле. Также причиной поломки может являться слабый контакт на магистральной проводке или недостаточный уровень электролита внутри аккумуляторной батареи;
Реле работает, однако стартер не подает признаков жизни – причиной неисправности может являться недостаточное напряжение для запуска электродвигателя. Ситуация исправляется подзарядкой АКБ и устранением следов окисления на контактных клеммах;
Электродвигатель вращает коленвал с недостаточной скоростью – в данной случае проблема стартера не касается. Требуется проверить вязкость масла в двигателе, а также раннее зажигание в связи с чем электродвигатель не может преодолеть большое сопротивление.

Обратите внимание! Прежде чем демонтировать и разбирать для диагностики стартер электродвигателя необходимо проверить уровень заряда аккумуляторной батареи и пропускную способность проводки автомобиля. Зачастую нежелание стартера заводить двигатель является признаком окисления клемм или слабого заряда аккумулятора и не требуется вмешательства в конструкцию силового агрегата.

Ремонт стартера Ваз 2106

Главная • Ваз • 2106 • Электрика

После снятия стартера на Ваз 2106 приступаем к его разборке и выявлению причин неисправности.

Разборка и выявление причин неисправности стартера Ваз 2106

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле

отсоединяем наконечник провода.

Подаем напряжение 12В на вывод реле

«Минус» – на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам. При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты – замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым

Замена втягивающего реле на Ваз 2106

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта

Снимаем тяговое реле (втягивающее Ваз 2106)

Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной. Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

Для дальнейшей разборки стартера Ваз 2106 крестообразной отверткой отворачиваем два винта.

Снимаем крышку стартера Ваз 2106

Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода

Отжав отверткой пружину, извлекаем щетку стартера Ваз 2106. Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем

Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо

Снимаем с оси шайбу

Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта

Разъединяем корпус стартера и вынимаем из него изоляционные трубки стяжных болтов. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание бронзы от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем

Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель

Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу. При сборке ее необходимо установить на место

Расшплинтовываем ось рычага

Бородком выбиваем ось

Вынимаем якорь с приводом

Поддев отверткой, снимаем рычаг привода обгонной муфты. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. При износе шестерни или неисправности муфты меняем узел в сборе

Оперев ось якоря на деревянный брусок, через ключ «на 13» сбиваем ограничитель со стопорного кольца

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо

Снимаем с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с шестерней привода

Поменяв муфту в сборе, ставим на место стопорное кольцо и надеваем ограничитель конусной проточкой к обмотке якоря. Ограничитель напрессовываем на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13». Сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

Сборку стартера Ваз 2106 проводим в порядке, обратном разборке

Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия. Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.

Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Какой стартер купить для «шестерки»: подбор комплектующих

Производитель	Артикул	Тип детали	Мощность устройства, кВт/ч	Примерная стоимость, руб.
ЗиТ	425.3708000	Редукторный	01.04.2019	3600
ЗиТ	425.3708023	Редукторный	01.05.2019	3990
БАТЭ	2101-3708000	Редукторный	01.04.2019	3700
БАТЭ	2101-3708023	Редукторный	01.06.2019	4500
ПРАМО-ЭЛЕКТРО	21214.3708010-81	Редукторный	01.04.2019	4100
ПРАМО-ЭЛЕКТРО	21214.3708010-34	Редукторный	01.05.2019	4700
БУЛСТАРТ	2101-3701010	Редукторный	01.05.2019	4600
БУЛСТАРТ	2101-3701023	Редукторный	01.06.2019	4900

Обратите внимание! Перед установкой стартера рекомендуется проверить деталь на совместимость – идеальным вариантом будет проверка артикула детали, обозначенного на товарной упаковке с ВИН-кодом транспортного средства. Помните, установка электродвигателя повышенной мощности может негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе силового агрегата или стать причиной короткого замыкания и выхода электросистем автомобиля.

VESKO-TRANS.RU

Основные неисправности и их причины

Распространенные ошибки стартера:

Реле и клапаны не работают.
При включении срабатывает только электромагнитное реле, и радиальное вращение клапана очень медленное или отсутствует.
При включении коленчатый вал не работает.
После запуска двигателя стартер не перестает работать.
Чрезмерные шумовые эффекты от двигателя.

Есть много обстоятельств, при которых стандартный стартер ВАЗ 2106 не крутит. Вот некоторые из них:

индикатор заряда батареи отсутствует;
общая выходная цепь;
сила затягивания наконечников ослаблена;
клеммы концов проводов или аккумулятора окисляются;
крепежные болты ослаблены;
щетки изношены или подвешены;
сгоревший коллектор;
свободное скольжение колес;
контакты реле слились друг с другом;
неправильно установленный стартер;
изношенные кусты или сломанные зубья шестеренок и тому подобное.

Устранение неполадок, после которых стартер ВАЗ 2106 не вращается

Проблемы запуска нужно искать в нескольких секторах. К ним относятся само устройство, аккумулятор и электрическая система. Поэтому, если стартер ВАЗ 2106 не включается, сначала необходимо проверить состояние аккумулятора и определить его уровень заряда. Далее очистите все соединения жгута проводов, убедитесь, что они выполнены. Затем все контакты предохранителей должны быть проверены и очищены.
Если причина неисправности не была определена, вам придется снять стартер для дальнейшей разборки. Для этого вам понадобится набор инструментов и некоторые специальные способности.

При понимании важно обратить внимание на следующие моменты:

оценить состояние контактов электронной линии электропередачи
проверить целостность определенных обмоток
выяснить наличие графитовых щеток и их изготовление
узнать, как работает и изнашивается bandix

↑ Диагностика и разборка стартера ВАЗ 2106

Перед проверкой необходимо очистить стартер от грязи. Для предварительной диагностики работоспособности понадобится тестер. Подключите его к цепи обмотки втягивающего реле, предварительно установив между ограничительным кольцом и приводной шестерней прокладку.

Прежде всего «прозвоните» обмотку для выявления короткого замыкания. Если замыкание отсутствует, включите стартер. Напряжение на обмотке должно быть не более 9 вольт, а ток соответственно до 23 Ампер.
После этого можно разбирать стартер. Все снятые детали нужно промывать и высушивать. Визуально осмотрите детали.

↑ Ремонт и замена деталей стартера

Двигающиеся детали не должны иметь задиров и царапин. Заусенки можно убрать при помощи наждачной бумаги либо зачистить на наждаке. Изношенные поверхности деталей можно накатать либо подложить прокладку. Однако, заниматься ремонтом изношенных деталей не стоит, лучше их заменить на новые. Особенно в случае, когда значения износа выходят за рамки допустимых пределов, оговоренных в техусловиях.

Обязательной замене подлежит коллекторы с изношенными, либо расшатанными пластинами.

↑ Дефектная резьба

Сорванную внутреннюю резьбу перенарезать на ближайшую большую либо установить «чопик». Стандартные крепежные элементы с поврежденной резьбой лучше заменить на новые.

↑ Ремонт обмотки возбуждения

Чтобы устранить поломки в обмотке возбуждения следует разобрать корпус, выкрутить винты, крепящие наконечники и снять клеммы.

Катушки нужно просушить и пропитать изоляционным лаком. Поврежденную изоляцию обмоток заменить на новую. Окислы на контактах необходимо зачистить либо заменить.

↑ Нужно ли менять втулки на стартере?

Меняют бронзографитовые втулки в случае выявления на них царапин либо задиров. Также причиной замены втулок может стать их значительный износ. Узнать величину износа во втулках можно замерами отверстия во втулках и диаметра входящего вала якоря. Максимально допустимый зазор до 0,2 миллиметра.

↑ Ремонт стартера ВАЗ 2106 своими руками видео

↑ Сборка стартера

Завершив осмотр, ремонт и замену выбракованных деталей необходимо в обратной последовательности собрать стартер.

Читайте также: