Тойота карина садится аккумулятор
Опубликовано: 17.05.2024
причем не только с утра, но и посреди дня у магазина
возле дома снимал АКБ и тащил домой, заряжал
а вчера у магазина днём издохла, жена машин бросила, вечером я приехал проводами раз и завелась, до дома доехала, заводилась потом нормально, с утра тоже завелась нормально
шо за нах такой?
я жену тут подозреваю в не выключении габаритов, но она божится что нет
конечно при движении она включает весь набор обогревов, фары туманки и проч.
может генератора и не хватает? тогда с какого хрена сегодня с утра завелась, АКБ же не заряжали
Причин всего три! 1. Утечка. Меряется легко, но нужна определенная ловкость рук, чтобы не потерять все настройки мозгов.
2. Черезмерное увлечение обогревателями, которые нужно выключить, а лучше и не включать когда не надо - типа головные фары и обогрев заднего стекла как раз слопают все, что может выдать генератор на холостых оборотах. Добавь сюда музыку, щетки и привет АКБ.
3. АКБ помирает и не берет нормально заряд. А "исправилось" все потому, что на улице то ПОТЕПЛЕЛО. В первые же морозы получишь весь букет заново!
ЗЫ. Свежая АКБ заряжается буквально мгновенно - не успеешь прогреть мотор, а она уже зарядилась и перестает брать на себя ток, помирающая может потреблять всю поездку 30-40А (а это половина выдачи генератора), и спустить всю энергию в саморазогрев.
Батарея, 99,999 працента. Недели две назад себе поменял, таж фигня, тоже года 3 жизни, правда маленькая иппонская. Машину например с габаритами оставишь на 10 мин. или с аварийкой и фсе, приплыли, уже не заведешь. С марозами будет тока хуже!
Те кстати мая старая не нужна? А то как чемодан без ручки, и нести лень и выбросить жалко! =)))
вумные все?))) утечке померь)) хорошо хоть не отсечку)))
как померить то? под машину ничего не натекает, луж нет)
Провода на клемы аккумулятора всегда доступны С амперметром могут быть проблемы. При поключении разорванной цепи бывают трудно предсказуемые "стартовые токи". Если меряльщик без опыта то может амперметр спалить или ничего неизмерить. Токовые клещи намного "безобидные", так как ненадо разрывать цепей.
Нормальные клещи можно купить за какие то 2000 руб и это дешевле одного колесного диска. Все зависит от желаний - иметь красивые колеса или удобный инструмент.
а чё, рентгеновских аппаратов на сладе десяток есть мож просветить машину насквозь и ток сразу найдём, где он сидит
ещё можно в тепловизор посмотреть, разность температур разных проводов
можно металическим парашком посыпать машину и по характеру магнитных линий определить место возникновения магнитной индукции
но самое действенное, через трубу выхлопную загленуть эндоскопом)))
всё блин есть на складе, пагода тока нехорошая, ниахота капот открывать))))))
значится так: 1) Берёшь амперметр 2) скидываешь клемму у АКБ(плюс, например)
3) между минусом АКБ и скинутой плюсовой клеммой подключаешь амперметр и смотришь ток утечки. Если он больше 0.3 - 0.5 мА- значит, у тебя авто жрёт АКБ нехило. У меня сейчас на старом ВАЗе неисправный генератор кушает 2мА, приходится на стоянке отключать. ;)
4)Определив, что ток выше, чем надо (см. п.3), ты открываешь коробку предохранителей и начинаешь шаманство, а именно
4.1) по очереди вытаскиваешь предохранители и смотришь на показания амперметра. Если ничего не меняется, вставляешь его обратно и вынимаешь следующий
4.2) Действуешь так до тех пор, пока показание прибора резко не уменьшится до нужных нам размеров ;-)
И теперь ты сразу понимаешь, какая именно цепь авто сжирает немеренно электричества (это может быть и криво поставленная музыка, сигналка и куча всего того, о чём и не подумаешь сразу.
Вот такие вот работы. Понял? Справишься?
ПОПРАВКА по п.3 ! с величинами ПОПРАВКА(я ошибся):
ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ТАК:
3) между минусом АКБ и скинутой плюсовой клеммой подключаешь амперметр и смотришь ток утечки. Если он больше 300-500 мА(в оптимале авто с сиглалкой берёт 200-300мА) - значит, у тебя авто жрёт АКБ нехило. У меня сейчас на старом ВАЗе неисправный генератор кушает 2А, приходится на стоянке отключать. ;)
Амперметр подключается между скинутой плюсовой клеммой и той же ПЛЮСОВОЙ клеммой аккумулятора.
Грамотно развлекаться вокруг минусовой клеммы /+/ значительно меньше шанс устроить КЗ, замкнув ключиком клемму на кузов.
А чтобы не слетели всевозможные настройки компов и магнитол - надо амперметр подсоединить ДО разьединения клеммы. Это не просто - но смысл есть.
Всем привет!Проблемы с недозарядкой начались я так понимаю уже давненько.Примерно год назад я отчетливо помню как ехал по темну и у меня появился какой то посторонний гул из под капота…Скинув ремень с кондера ролик и кондер отпали, люфта в гене не было как и в гидраче и этот гул пропал после ремонта генератора.Еще был такой момент, за год укатал новый тюменский акум, подумал что акум такой, но сейчас я понимаю что дело скорей всего не в нем было.И так, недельку назад утром прыгаю в машину и мчу на работу, по дороге понял что дворники как то тяжело работают и ещё через несколько км начал отключаться магнитофон .лампочка заряда не загорелась, но я понял в чем проблема, разворачиваюсь и еду ставить машину на прикол.После работы покупаю щетки, вечером их меняю, толкаем -заводим и толку ноль😭😭😭Я не очень в этом соображаю и начинаю менять дальше запчасти методом тыка, снимаю реле и еду в магазин, дальше выкидываю касарь на ветер, дело не в нем((Ну все думаю дальше диодный мост и обмотка, а это для меня не достижимые высоты, как же я ошибался)))На самом деле на моем генераторе добраться до диодного моста проще простого…Но мы легких путей не ищем, начинаем поиски генератора по местным группам после того как обзвонил несколько разборок на которых меня цена 5500 не порадовала.Пока искал понял что бывает 2 вида фишек и два вида крепления к блоку, тот что у меня с 2 ушами, а ещё есть с 1 ухом и он кстати на порядок дешевле!Нашел один вариант за 3000, но в городе за сто км, в понедельник после работы мчу за ним, приезжаю домой, ставлю и борода😭😭😭Заряд от него 10,7-11,3.Психанул и отогнал машину к электрику знакомому и свой генератор ему оставил.По итогу сгорело 4 из 8 диодов
Кстати я описывал, что поставил наружный шрус фирмы SAT, на нем проехал 6000, внутренний той же фирмы 72000 уже проехал, едем дальше))Ещё наконечник 48000 проехал на 16-17 дисках, его цена была 270 руб😱Может кому пригодится данная информация))генератор который продали не рабочий, забрали обратно.
Добрый день. Подскажите, почему я аккумулятор дома заряжаю полностью, а ставлю на автомобиль Тоёта Карина вроде завелась, а поработает машина потом заглушу и не могу завести так как аккумулятор севший. Не поступает заряд что ли на аккумулятор?
Показывает, что нет зарядки, а зарядка есть. Тойота Карина Е 92 г. 4афе.
Ну так проверь на заведенном моторе сколько вольт на клеммах АКБ — если меньше 13,5 В генератор не дает зарядку
Возможно дело и в акб-саморазряжается. Или же вам необходимо произвести замер тока утечки с акб когда авто в состоянии покоя, возможно что-то неисправно и разряжает акб. Обычно хорошего акб хватает не то, что на одну заводку авто без зарядки от генератора, а и на длительную езду без зарядки. Вы с другим акб не пробовали? Ситуация таже? Лампа акб горит при включении зажигания? После заводки авто лампа тухнет?
@andrienko.1966 --> А какое реле идет на зарядку подскажите
Всё будет хорошо!
В вашем аккумуляторе возможно уже нет той начальной мощности, которая была в нём при покупке (он состарился, активная масса на пластинах частично осыпалась). Возможен вариант и одной замкнутой банки, она заряда не берёт или почти не берёт.
В обеих случаях, батарея подзаряжается, возбуждается во время зарядки, её хватает для первого запуска двигателя, а потом она «садится», и толку от неё нет для дальнейшей эксплуатации.
Возможен конечно и вариант не работающего генератора (например реле-регулятор сгорел или в диодном мосту неисправен один из диодов, а может щётки сносились, и их пора заменить).
Но обычно, при хорошем аккумуляторе (тем более только что заряженном), хватает запустить двигатель несколько раз, пусть даже и при неисправном генераторе (бывали случаи, ремень генератора лопнет, водитель не услышал, не увидел загоревшейся лампочки, индикатора красного аккумулятора, и катается целый день. А что-то фары слабее стали светить, а что-то моторчик печки тише дует, и последние разы и стартер стал медленнее крутить — с такими жалобами обращается человек. Капот открываем и видим порванный ремень — вот и разгадка. Для двигателя новый ремень, аккумулятор на зарядку и потом человек радуется, ездит дальше.
А ещё в наш 21-вый век, я бы так сказал — есть одноразовые аккумуляторы. Работает батарея до первого сильного разряда, и потом она уже не так сильна как при «рождении». А если случился второй случай сильного, глубокого разряда, то можно уже и не надеяться на такой аккумулятор и готовить деньги для покупки нового. Особенно плохо ведут такие батареи в зимних условиях где сильные морозы. В рекламе их нахваливают конечно вовсю, но практика показывает, их не состоятельность. Имя таких аккумуляторов — кальциевый.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.
Причины разрядки аккумулятора
Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:
1) утечка тока и неисправности бортовой сети;
2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;
3) полный износ аккумулятора;
4) серьёзные температурные колебания.
Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.
Износ аккумулятора
Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.
Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.
Неисправности генератора
Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.
Причинами поломки генератора является следующее:
1) повреждение диодного моста;
2) выход из строя регулятора напряжения;
3) повреждение проводки и контактов;
4) разрыв или ослабление ремня генератора.
Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.
Утечка в бортовой сети
Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.
Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.
Неправильная эксплуатация автомобиля
Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.
Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.
Неисправности аккумулятора
Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.
Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.
Читайте также: