Установка аккумуляторных батарей стартера генератора на автомобиле

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет.
В общем, была у меня такая проблема, которая проявлялась изредка, возможно, по настроению… При попытке запустить двигатель, из под капота произносился звук моторчика стартера, но двигатель не запускал. Я так прикинул и понял, что там бендикс стартера отслужил своё и требует внимания к себе.

Стартер и генератор снят. Разобрали полностью стартер, всё почистили бензином, бендикс отреставрировали, заменили всякие мелочи, но не сильно придали вниманию вытяжное реле стартера (от чего потом у меня начались проблемы с запуском двигателя). Генератор так же почистили, заменил два подшипника и приступили к сборке всего этого обратно. Во время снятия сломался наконечник плюсового провода, идущий от стартера к плюсовой клеме над двигателем слева. В итоге провод стал короче, а я на это внимание сразу не обратил. После сборки машина завелась с первого раза, всё отлично, поехал на мойку. Открыл капот, смотрю два провода, которые идут в защитном корпусе над двигателем, валяются прям на движке. Думаю, мастер забыл что ли поставить. В итоге обратно к нему поехал, он сказал что провод стал короткий, но в итоге, потянув руками поставил на месте и вот тут я приехал… Завожу машину, а у меня EML и ASC на барабане. Я ему ору "Якубович бл**ь", чё за джек-пот? Стали проверять провода, открыли защитки двигателя, вроде всё в норме. Диагностика с собой была, попытался стереть ошибки — не вышло, попросту не удалялись. Попытался сбросить коррекции, тоже не помогло. Думаю, вот превратился дросель мой в кирпич.

Интересное:
Сел в машину, выключил зажигание и перевёл ключ в 0 положение, далее сразу повернул во второе положение и зажал педаль газа до конца, но без кик-дауна. 20 сек. подождал и перевёл ключ в положение 0, далее опять жду 20 сек. и поворачиваю в положение 2. Смотрю, EML и ASC пропали, обрадовался и уехал от "якубовича", пока он там ещё призов мне не надарил. Покатался день и тут появилась проблема с запуском двигателя: пытаюсь заводить, а из под капота уже не моторчик стартера, а щелчки. Понимаю, что вытяжному реле конец. Спустя 20 минут завёл машину, при этом по пути опять выскакивали EML и ASC, но редко. Покатался, заглушил, завожу и уже минут через 40 получилось запустить двигатель. Короче, в итоге с утра хотел поехать к мастеру, рано встал, поворачиваю ключ и опять не заводится, только щелчки. И вот тут я нормально так встал на полтора часа, а двигатель так и не запустился. В итоге замкнул стартер и запустил его вручную, не без помощи соседа. Поехал к мастеру, заменили вытяжное реле и прошло вот уже неделя, полёт нормальный.

Продолжение "банкета":
Не успел насладиться запуском двигателя, как за мной через раз начинает охотиться EML и ASC. Думаю, всё, реально дроселю хана. Год назад его тоже меня и точно такая же проблема была, вот раз в раз. Сначала он после сброса давал ездить какое-то время, к примеру 1-2 дня, потом он всё чаще и чаще стал проявляться, а потом уже и удалить, сбросить его не получалось.
Но про дросель в моей следующей статье.

С системой стартера и генератора все проблемы решены, новый аккумулятор установлен.

Это два главных источниках тока в автомобиле. Многие люди о них слышали, однако далеко не все знают особенности и условия работы последних. У многих из нас автомобили советского производства и, по-видимому, многие из нас сталкивались с проблемой отказа пуска двигателя при низком уровне заряда батареи (аккумуляторной, конечно), особенно зимой. Давайте немного ознакомимся с этими электрическими приборами.

У каждого из нас в автомобиле есть аккумуляторная батарея (в дальнейшем буду говорить или аккумулятор, или батарея, чтобы кнопки на клавиатуре меньше изнашивались). И многие из нас знают, что когда двигатель не работает, то все приборы работают от аккумулятора. Спорить с этим никто не будет.

Аккумуляторная батарея

Когда нам нужно завести ДВС, то мы подаем ток на электрический двигатель, он начинает вращаться и вращать за собой бензиновый (дизельный ли, без разницы, потому в дальнейшем не буду на это обращать внимание) двигатель. Вращение пошло, наш ДВС завелся, электрический двигатель выключили и все хорошо. Все работает, силу водителя теперь поменяет электрический двигатель. Этот электрический двигатель называется стартером.

Мы о нем ниже еще поговорим, но вернемся ближе к теме. Следовательно, у нас есть электрический двигатель, его поставили с нужной мощностью, чтобы последней хватило на прокрутку ДВС с необходимой скоростью, но у нас нечем вырабатывать ток стартеру. Конечно можно на каждом столбе вешать розетки, протянуть кабель, включить вилку. Стартер от розетки получит питание, раскрутит наш ДВС. Затем выключить провод из розетки и поехать.

У нас есть источник тока, который готов нам его отдавать (в определенных конечно объемах).
Какие же требования мы можем предъявить к аккумулятору. Во-первых, он не должен быть большим, он не должен занимать много место, но, при этом, он должен иметь достаточную емкость. Количества электрической энергии, которое мы хотим хранить в аккумуляторе, должно хватать на все наши потребности. А еще важно, чтобы этой энергии в аккумуляторе хватало на многократную попытку запуска двигателя. А не так, чтоб у нас была одна попытка завести двигатель, и, если он не завелся, аккумулятор всю энергию отдал, разрядился, и мы попали.
Нет, копящейся энергии должно хватить на то, чтобы у нас был запас шансов пуска двигателя, в пределах которых возможно устранить неисправность двигателя и повторно его пытаться привести в чувство. Также, кроме подачи тока на стартер, мы, согласно установленных норм и правил, должны сигнализировать автомобиль.

Видео, как тестировать аккумулятор

Если у нас бензиновый двигатель остановился по какой-либо причине, аккумулятор способен снабжать нас энергией так, чтобы у нас во время ремонта хватило ее на горение ламп габаритов и аварийной сигнализации, при условии, что этого запаса хватит до конца ремонта, и этот запас сможет сдвинуть с места стартер с ДВС.

Конечно, есть прямая зависимость размера аккумулятора от его емкости, поэтому инженерами, в зависимости от марки автомобиля, были избраны и установлены аккумуляторы определенных размеров и определенной емкости.
А вот теперь представим себе, что мы остановились на трассе. Пусть двигатель требует небольшого ремонта. Мы включили лампы аварийной сигнализации, ремонтировались в течение часа. За этот час шесть ламп постоянно подключались к аккумулятору, разряжали его, сигнализируя другим водителям, что мы сломаны. На протяжении часа аккумулятор разряжался, отдавал свою энергию на эти лампы. А теперь мы сели и заводим ДВС. И теперь аккумулятор начинает отдавать ток еще и стартеру.

Бензиновый двигатель провернуть достаточно тяжело, т.к. стартер сам по себе достаточно мощный двигатель. Во время запуска двигателя он забирает очень большое количество энергии у аккумулятора. Мы оказались хорошие мастера и двигатель завелся. Но что-то мы забыли. А забыли мы о том, что аккумулятор копит ток, который мы даем ему, а потом отдает.

Мы больше не должны задумываться о количестве электричества в автомобиле, ведь у нас работает мощный бензиновый двигатель, сердце автомобиля. Это сердце должно обеспечивать нам надежный свет фар, свет салону, работу электрических систем автомобиля и тому подобное. Именно поэтому инженерами были выбраны генераторы таких мощностей, которые могли бы поставлять нам энергию на подзарядку аккумулятора и питание других электрических потребителей автомобиля.

Батарея продолжает разряжаться, мы не можем ее в полной мере подготовить к следующему запуску. Поэтому следующий запуск произвести тяжелее, а последующий может и вовсе сойти на нет. Летом аккумулятор достаточно неприхотливый прибор, а зимой он противное устройство, которое ни разряжаться, ни особенно заряжаться не хочет. Именно поэтому в эксплуатации автомобилей, из-за незнания этих систем, водители сталкиваются с самым неприятным: автомобиль не завелся, как всегда, именно тогда, когда он нужен. У аккумулятора не хватило мощности.

Вернемся к аккумулятору.

Что такое генератор?

Если вы уже завели автомобиль, дайте ему поработать некоторое время. Например, если поехали в магазин, то оставьте кого-то в автомобиле.

Пусть двигатель работает.
Выключите ненужные потребители
Оставьте только печь и следуйте за покупками.

Количество бензина, которое двигатель употребит, работая эти 5 -15 минут без вас на холостом ходе, окажется мелочью в сравнении с тем, что завтра утром вы потратите много нервов на улице в попытках завести автомобиль.

Если у вас была короткая поездка утром на работу или на рынок, не было возможности оставить авто заведенным, тогда оставьте его заведенным по приезду домой. Пусть авто еще тридцать минут поработает, прогреется аккумулятор, возьмет на себя заряд.

Отчет: замена косы АКБ-Стартер-Генератор без ямы, а также генератор

Давненько в разделе не было отчетов, т.к. все почти изжевано, но вот пришлось первопроходствовать)) Учитывая возраст машин, то может быть кому то актуально.

Несмотря на то, что на европейках и спортах, а также ZL-VE большой впускной коллектор, не то что детский у фамилек с ZL-DE )) Подлезть оказывается можно (вспомнил подкапотку своего фокуса — там вообще просветов нет что бы руку сунуть, все только с разбором по полной программе!).

Сама коса от праворукой ничем не отличается от нормального руля, единственное клеммы маленькие. ну как и впускной коллектор.
Моя коса сверху. Расклепывать клеммы геморрно, потому отрезал их под корень — длины достаточно что бы посадить новые.

Также на разъеме в блоке предов под капотом один провод идущий на штекер в генератор другого цвета почему то, но расположение клемм совпадает полностью, ничего не переделывал.

Толстый провод управляющий стартера, верхний зеленый с красной полоской — датчик давления масла. Другие два на фишку гены (пишу по памяти, но вроде так).

Итак… в первую очередь прозваниваю провод на предмет не дай бог коротышей/обрывов. Силовой провод на стартер идет на прямую с клеммы АКБ без предохранителя… имхо не самое лучшее решение, нужна бы хоть какая то плавкая вставка.
С гены же силовой провод идет через главный предохранитель, но он получается тогда не главный, а предохранитель генератора… и через него дальше на клемму.

Снимаем гофру и крышку воздушного фильтра скинув фишку с ДМРВ, снимаем АКБ и откручиваем головкой на 10 4 болта держащих площадку под АКБ, убираем ее.

Скидываем фишки с КХХ, ДПЗ и клапана абсорбера и отводим провода к движку что бы не мешали.

Откручиваем массу головкой на 10 с левого стакана (здесь и далее "лево" — по ходу движения автомобиля, а не как если стоим перед капотом).

Откручиваем головкой на 10 массу с АКПП (на фото пальцем показываю где этот болт… почему то он дался сложнее всего, хотя доступ есть.

Открываем блок предов и откручиваем болты головкой на 10 держащие 2 провода гены и АКБ. Клеммы у них разные, потому не перепутаете ставя на место.

Идем со стороны генератора. Отщелкиваем фишку с гены, затем откручиваем силовой провод головкой на 12.

Тянемся плоскогубцами и стягиваем фишку с датчика давления масла. Нужно постараться нажать на кнопку на фишке плоскогубцами она находится на утолщении фишки. Либо рукой, если получится.
Со стороны стартера стягиваем управляющий провод с такой же фишкой тем же образом. Я дотянулся со стороны АКБ рукой и также отщелкнул защитный кожух силового провода стартера.

Далее самое сложное. Беру головку на 12 и удлинитель длиной сантиметров 15, трещетку. Со стороны гены просовываю руку надеваю головку на гайку силового провода. Правой рукой удается помочь придерживать трещетку за геной. Когда сорвал, то убираю трещетку и только удлинителем как отверткой выкручиваю гайку. Она остается в головке, но на всякий случай под машиной расстелил коврик что бы не лазить что то подбирать, а просто вытянуть его при необходимости. Он точно нужен, если нужно снимать генератор.

Далее аккуратно вытягиваю косу в сторону АКБ, высвобождая цепляющиеся за всё ответвления.
Черные большие зажимы легко отщелкиваются, нужно лепесток плоской отверткой отжать в сторону от провода и затем стягивать.

Новую косу прокладываем в обратном порядке. Также самое сложное — это прикрутить силовой провод к стартеру, но все реально тем же способом как и откручивал. Я не примерял, но если дотянуться до крепежных болтов стартера, то может и его удастся при необходимости поменять без ямы. Но это уже перебор имхо))

Главное не забыть прикрутить все массы куда нужно, что бы ничего не болталось! Также не ленимся и зачищаем все контакты мелкой наждачкой до блеска.
Перед подключением АКБ проверяем тестером нет ли замыкания на массу. Подключая АКБ, прикурчиваем плюсовую клемму, а затем чиркаем минусовой по минусовой клемме. Если сильных искр не было, то скорее всего все ок :)

Если нужно снять гену (если не нужно, пропускаем абзац :) ). То накидным ключом на 14 просунув рукой его за гену вниз, ослабляем болт держащий гену за 2 уха внизу.
Ослабляем регулировочные болты и затем выкручиваем фиксирующий болт который продевается через ухо-направляющую. Второй болт вместе с "гайкой" просто снимается — скручиваем их что бы не растерять.
Скидываем ремень (снимать ремень с ГУРа не нужно) и затем откручиваем до конца первый болт ключом на 14. Очень хорошо иметь тонкую трещетку или ключ. Когда болт сорвали, можно попробовать крутить его пальцами слегка приподняв гену.
Когда выкрутили, то высовываем его и продеваем в щель подвесного подшипника (или хрен знает что там такое прямо напротив него, но там есть пустота позволяющая как раз протянуть туда этот болт :))) ) и затем вытаскиваем обратно.
Гену стягиваем с постамента и ведем к выхлопной трубе, далее нужно изловчиться что бы продеть его между всем перед трубой и положить на заготовленный коврик на земле которым мы вытянем его из под машины и также доставим под машину когда будем ставить на место. установка в обратном порядке. Поднимать с земли легче за шкив и затем перехватывая одной рукой за уши.
Время уходит на болт который держит гену… им достаточно трудно поймать отверстия и попасть в резьбу.

Ну вот собственно и все. Респект инженерам мазды. Уверен, что на большинстве современных авто для подобных работ пришлось бы половину подкапотки раскидать.
По времени ушло примерно полтора часа. Конечно делать нужно на холодный мотор дабы не обжигаться…

Аккумуляторная батарея включает в себя шесть свинцово-кислотных аккумуляторов. Она представляет собой химический источник постоянного тока и предназначена для питания электрическим током приборов электрооборудования при неработающем двигателе, при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, а также при пуске двигателя стартером.

Аккумуляторная батарея имеет кислотостойкий корпус, который разделен на шесть отсеков. Каждый отсек аккумуляторной батареи представляет собой отдельный аккумулятор. Сверху батарея закрыта общей крышкой, которая приварена при помощи ультразвуковой сварки. В крышке имеются отверстия, через которые осуществляется заливка электролита в каждый аккумулятор. Кроме этого через отверстия проходят полюсные выводы батареи.
Аккумулятор включает в себя два полублока чередующихся пластин (положительных и отрицательных). Пластины одинаковой полярности привариваются к бортам, которые служат для крепления пластин и вывода электрического тока. Решетки пластин отливают из сплава свинца с добавлением кальция и сурьмы, в результате этого замедляется процесс саморазряда аккумулятора. Кроме этого в решетку пластин впрессовывают активную массу. Активная масса приготавливается на водном растворе серной кислоты и окислов свинца (для положительных пластин) И свинцового порошка (для отрицательных). Это позволяет увеличить емкость аккумулятора.

Одноименные пластины соединяются в полублоки, которые заканчиваются выводными штырями. Полублоки собираются таким образом, что положительные пластины располагаются между отрицательными, поэтому отрицательных пластин на одну больше. Такое расположение позволяет лучше использовать двухстороннюю активную массу крайних положительных пластин, а также исключает их коробление и разрушение.
Положительные пластины аккумулятора помещаются в сепараторы. Сепараторы представляют собой конверты, которые изготовлены из тонкого пластикового микропористого материала. Благодаря конвертам исключается возможность замыкания положительных пластин отрицательными. Кроме этого из-за малой толщины и большой пористости сепараторов не создается помех прохождению электролита, снижается внутреннее сопротивление и получается зарядный ток большей силы.

В каждом аккумуляторе снизу заливных отверстий находятся трубчатые индикаторы, которые показывают уровень электролита. Если уровень электролита соответствует норме, то его поверхность образует эллипс, который можно четко увидеть через наливное отверстие. Кроме этого на корпусе аккумулятора могут быть отметки min и шах, которые показывают максимальный и минимальный уровни электролита.
Полублоки пластин соединяются между собой при помощи межэлементных соединений, которые проходят через пластмассовые перегородки. Межэлементные соединители соединяют пластины с положительными и отрицательными выводами аккумуляторной батареи.
Выводы многих аккумуляторных батарей имеют конусную форму. Такая форма обеспечивает сохранение надежного контакта с клеммами проводов при износе их в процессе эксплуатации. Причем диаметр отрицательного вывода меньше диаметра положительного. Это исключает возможность нарушения полярности при установке аккумуляторной батареи на автомобиль.
Сверху отверстия для заливки электролита закрываются пробками, которые имеют вентиляционные отверстия для выхода газов, образующихся в процессе работы батареи. Электролит представляет собой раствор серной кислоты с дистиллированной водой.

Генератор

Генератор предназначен для питания током всех потребителей электрооборудования, а также для заряда аккумуляторной батареи при средних и высоких оборотах двигателя.

На автомобилях устанавливают трехфазные генераторы переменного тока с выпрямителями на основе кремниевых диодов.
На стальном статоре генератора располагаются три катушки под углом в 120°. Концы катушек соединяются звездой (когда одни концы обмоток соединяются в одной точке, а другие выводятся в общую цепь потребителей). Катушка и включенный в нее потребитель образуют фазу. Внутри статора вращается ротор. Во время вращения ротора к катушкам каждые 120° попеременно подходят северный и южный полюса. При этом обмотки катушек статора пересекают силовые магнитные линии, в результате этого в них индуцируется переменная по своему направлению ЭДС. ЭДС создает переменный ток в цепи каждой фазы. При этом ток, который индуцируется в одной из фаз, обязательно проходит в цепи двух других фаз. За один оборот ротора через равные промежутки времени в цепи каждой фазы меняется направление тока.
Переменный ток не может использоваться для зарядки аккумуляторной батареи, поэтому в генераторе устанавливается блок выпрямителей. Блок выпрямителей включает в себя шесть кремниевых диодов, которые преобразуют переменный ток в постоянный. Кремниевые диоды имеют достаточно большой срок службы, пропускают малый обратный ток, а также достаточно надежно работают при температуре от -60 до + 125 С. Кроме этого диоды имеют малые габариты и массу, что позволяет их устанавливать в крышку генератора автомобиля.

Генератор включает в себя:
1) статор;
2) ротор;
3) щетки;
4) выпрямительный блок;
5) электронный регулятор напряжения;
6) проводниковый шкив;
7) конденсатор.

Конструкция статора включает в себя сердечник и катушки обмотки. Сердечник изготовляют из отдельных пластин, изолированных лаком. Сердечник статора выполнен в виде кольца. На внутренней поверхности сердечника имеются зубья, на которые надеваются катушки. Катушки образуют обмотку статора, разделенную на три фазы. Одни концы фаз соединены между собой в одной точке, которая называется нулевой. Другие концы фаз выводятся непосредственно в цепь.

Ротор генератора включает в себя вал и шесть пар магнитных полюсных наконечников. На валу напрессована втулка с обмоткой возбуждения. Магнитные наконечники под действием обмотки возбуждения создают магнитное поле. Кроме этого на валу ротора есть Два контактных кольца. Через контактные кольца в обмотку возбуждения подается электрический ток. Ло контактным кольцам скользят графитовые щетки, которые соединены с регулятором напряжения. Вращение ротора происходит в шариковых подшипниках, которые установлены в передней и задней крышках. Подшипники не требуют смазки, так как они заполнены специальной смазкой, которая рассчитана на весь срок службы генератора.

Выпрямительный блок состоит из двух алюминиевых пластинок с запрессованными в них шестью диодами. Диоды выпрямительного блока пропускают электрический ток только в одном направлении, создавая тем самым постоянный ток. Кроме этого На пластине выпрямительного блока есть дополнительные три диода. Напряжение, снимаемое с дополнительных диодов, идет на питание постоянным током обмотки ротора.

Электронный регулятор напряжения представляет собой неразборный и нерегулируемый узел. В паз регулятора напряжения вставляется щеточный узел, который представляет собой пластмассовый щеткодержатель с двумя щетками.
Приводной шкив с вентилятором устанавливается на переднем конце вала ротора.
Вентилятор предназначен для охлаждения статора, ротора и выпрямительного блока. Охлаждающий воздух засасывается через отверстия в задней крышке, циркулирует внутри генератора и затем выходит наружу через отверстия в передней крышке.
Конденсатор устанавливается в генераторе для подавления радиопомех и для защиты электронного оборудования от импульсов напряжения в системе зажигания.

При включении зажигания на обмотку генератора поступает ток от аккумуляторной батареи. Ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора электромагнитное поле. После пуска двигателя ротор генератора начинает вращаться и под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора, в результате этого магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняет свое "направление. Переменный магнитный поток пересекает витки обмотки статора, в результате этого в ней индуцируется ЭДС.

Переменный электрический ток, который индуцируется в обмотке статора, выпрямляется выпрямительным блоком. После этого постоянный ток подается для питания потребителей. Кроме этого с выводов дополнительных диодов подается напряжение для питания обмотки возбуждения ротора.
При увеличении частоты вращения ротора происходит увеличение выходного напряжения генератора. Если напряжение начинает превышать 13,7-14,5 В, регулятор напряжения прекращает подачу тока в обмотку возбуждения. После этого происходит падение напряжения генератора, регулятор снова начинает подавать ток в обмотку, и весь процесс повторяется. Благодаря высокой частоте протекания этого процесса напряжение генератора остается практически постоянным в пределах от 13,7 до 14,5 В. Размыкание и замыкание цепи питания электрооборудования происходит за счет открытия и закрытия выходного транзистора в регуляторе напряжения. Открытие и закрытие транзистора происходит под действием управляющего напряжения на выводе регулятора напряжения. Более точный контроль напряжения в цепи электрооборудования может осуществляться при помощи вольтметра, который установлен на щитке приборов.

Крепление генератора к двигателю автомобиля в большинстве случаев осуществляется при помощи болтов, вставляемых в отверстие приливов крышек со втулками. С верхней стороны генератор крепится к двигателю через натяжную планку, которая обеспечивает перемещение генератора при регулировке натяжения или при замене приводного ремня.

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

Аккумулятор.
Генератор.
Блок предохранителя.
Ключ зажигания.
Приборная панель.
Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

“Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
“Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы:

Схема генератора ВАЗ-2107 типа 37.3701

Аккумуляторная батарея.
Генератор.
Регулятор напряжения.
Монтажный блок.
Выключатель зажигания.
Вольтметр.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить напряжение отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметром

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного напряжения, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Читайте также: