Установка спидометра от bl5 в субару sf5
Опубликовано: 07.07.2024
Всем привет, собрался силами запилить отчет по установке приборной панели.
Ранее писал, что мне досталась приборка оптитрон от legacy be/bh. Их бывает 2 ( могу ошибаться) вида по типу подключения, есть type A-B-C, у них свои разъемы подключения. Есть type D, у него чуть отличается один разъем.
Приборка мне досталась type A-B-C, но она как оказалось была не рабочая, пропайка не помогла, не работал спидометр и врали все показания. Я плюнул и заказал новую приборку, с ответными фишками сразу, чтобы не городить и не паять колхозные подключения) Приборка которая на данный момент установленна — это type D. Вот у этих людей можете глянуть у них много распиновок пробирок и информации:
— PAVELKHV944 — у него и увидел тему с установкой приборки, очень подробный пост. Поможет с установкой и определением вашей приборки, к какому типу относится, ссылка тут.
— BlackMamba1983 выложил очень информативный пост по распиновкам, ссылка тут. Есть распиновки всех приборок легасей be/bh.
— Patap-BlackTop — один из немногих, кто реализовал установку приборки на forester дорест, ссылки на посты тут и тут.
— SubaruTun — так же у него посмотрел что да как поставить, ссылка тут)
Сразу скажу, у меня дорестаил форь, с приборкой дорестаил МКПП. Датчик скорости у меня стоит 3х проводной, по этому у кого 2х проводной, смотрите у ems-max , ему большое спасибо, у него есть вот этот пост, где расписано как из старой приборки превратить 2 контактный датчик скорости в подобие 3х контактного)
Ну начнем по порядку. Что нам потребуется:
1) Приборная панель от legacy bh be с ответными фишками ( но можно по факту заколхозить и припаять любые имеющиеся у вас разьемы, были бы прямые руки);
2) 30 шт разъемов типа папа и 30 шт ответных разьемов типа мама. С ними будет гораздо проще, нежели крутить скрутки либо сразу паять;
3) Упаковка 100шт гильз для опрессовки провода 1,5 квадрата ( лучше возьмите с собой кусочек кабеля и подберите нужные). Гильзы будем использовать для соединения кабелей.;
4) Кримпер, они же пресс-клещи. Стоят не дорого, но уберут колхоз при соединениях;
5) Термоусадка 3 видов. одна для провода 1,5 квадрата — 2 метра, одна для провода 2,5 квадрата — 1 метр, и термоусадка для провода 16 квадратов, ей будем затягивать разъемы мама-папа при подключении;
6) Обычные инструменты: изолента, канцелярский нож, кусачки, ножницы, пассатижи, строительный фен для термоусадки.
Вроде бы все.
Для начала я выжег паяльником пластик, который был за приборкой, сделал я это варварским способом, не рекомендую так делать, так как нижняя планка, куда крепится подрулевой кожух все таки пригодится. По ссылкам выше посмотрите как все сделать более аккуратно. Понадобится отвертка короткая, чтобы открутить пластик.
Далее, смотрим распиновки приборок.
Распиновка приборной панели forester sf 5 дорест АКПП.
Распиновка приборной панели forester sf 5 дорест МКПП. Немного отличается. Серым пометил пины, которые не будут задействованы в рамках данного проекта)
Приезжал как-то раз постоянный клиент на Субару Форестер и хвастался, что сам установил подкрылки (приезжал, конечно, не за этим, на техническое обслуживание).
Ну да ладно. Поставил и молодец. А тут через неделю-две звонит: "Не заводится". Ну а мы чего: "Притаскивай". Притащил …
Давай проверять. "Чек" не загорается при включении зажигания. Значит. Нет питания или массы на ЭБУ. Вскрываю коврик у пассажира в ногах (там под железной защитой блок управления двигателем). И снимаем вещевой ящик, там чуть выше главное реле.
На главном реле желто-красные провода идут на ЭБУ, что есть питание от главного реле. Черно-красный - питание из блока предохранителей под капотом.
Есть у Форестороводов привычка гонять по грязям да гравийным дорогам. А проводка у Субару проложена под крылом. И при отсутствии подкрылков очень часто страдает это место от грязи и атаки камушков, летящих из под колес. Но я же помню, что клиент сам установил подкрылки, так как мы ему твердили об их необходимости при его условиях эксплуатации.
По опыту скажу: приезжала, буквально за неделю до этой, Субару, у которой отказали кнопки аварийной сигнализации и поворотники. Долго искал. На кнопке аварийки не хватало питания с подкапотного предохранителя. Хотя сам предохранитель был жив и питание на нем присутствовало.
Оказалась, что именно под передним левым крылом отгнил провод, как раз вследствии отсутствия подкрылков и обильного количества грязи.
И тут этот клиент, болтается рядом… рассказал я ему эту историю, а он говорит
- Так у меня аварийка и не работает…
В общем, полез под свежеустановленный подкрылок. А та-а-а-м!
Разобрав этот кусок грязи, нашел и чёрно-красный провод на питание главного реле. И белый провод питания кнопки включения аварийной сигнализации.
А вот здесь часть грязи, которая вывались наружу, ещё больше куча осталась под колесом.
Берегите своих коней до возникновения неисправности. И уж если взялись за самостоятельный ремонт - обслуживание, почему бы не помыть место ремонта, тем более, грязь отваливается кусками из-за перенасыщения!
Здесь короче…как часто бывает в нашем сервисе, клиенту недостаточно стало мощности атмосферного двигателя EJ20J
Приехал он к нам на установку Турбо мотора с маркировкой EJ20G.
Но иногда при таких "свапах" люди мало внимания уделяют электропроводке. Этого мы уговорили пойти правильным путем! Демонтаж старой происходит со снятием панели, так как часть моторной косы заплетена в салонную.
На этом экземпляре работа немного усложнялась дополнительными работами по удалению и обратному внедрению в "новую" косу сигнализации и музыки.
Старая сверху, и новая снизу косы. Новая проводка идёт вместе с блоком управления двигателем. А так как и по управлению моторы разные, и на старом моторе блок располагался непосредственно на двигателе, на турбо-моторе переехал в салон, в ноги пассажиру.
"Турбо-сердце" на положенном месте:
Ну и последнее фото о трех Форестерах - назвал его "преемственность поколений".
Впереди форестер самого первого поколения, и на ближнем плане из последних.
Почему в заголовке статьи написано: "Наука о контактах или история трёх форей". Потому что тот, что первого поколения, как раз получает новое турбо сердце, вместо старого атмосферного.
После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.
Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.
Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля. 
Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.
Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.
Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
Вынимаем АКПП селектор. 
Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру. 
Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля. 
Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику. 
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак. 
И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.
Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).
Видим стальную крышку. 
А там… они… 🙂 Центральные Мозги. 
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора 
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен. 
2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.
3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.
4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).
А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.
5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.
Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.
А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.
Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)
Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.
Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!
14.37.1 Схемы электрических соединений
Схемы электрических соединенийПрежде чем приступать к диагностике отказа какого-либо из контуров, проверьте состояние защищающих его предохранителей и прерывателей цепи (если таковые предусмотрены). Удостоверьтесь в полноте заряда батареи и проверьте качество контактных соединений проводов, подс.
14.37.2 Распределение заземления
Распределение заземления
14.37.3 Подушки безопасности
Подушки безопасности 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.4 Система кондиционирования воздуха
Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха с ручным управлением Автоматическая система кондиционирования воздуха, 4-цилиндровые модели Автоматическая система кондиционирования воздуха, 6-цилиндровые модели .
14.37.5 Система антиблокировки тормозов (ABS)
Система антиблокировки тормозов (ABS)
14.37.6 Система управления автоматической трансмиссии
Система управления автоматической трансмиссии 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.7 Аудиосистема
Аудиосистема
14.37.8 Система заряда
Система заряда
14.37.9 Комбинация приборов
Комбинация приборов 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.10 Система управления скоростью (темпостат)
Система управления скоростью (темпостат) С переключателем на центральной панели, 4-цилиндровые модели С переключателем на рулевой колонке, 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.11 Дверные замки
Дверные замки
14.37.12 Измеритель температуры охлаждающей жидкости двигателя
Измеритель температуры охлаждающей жидкости двигателя
14.37.13 Электрооборудование двигателя
Электрооборудование двигателя 4-цилиндровые модели с OBD Subaru 4-цилиндровые модели с OBD II 6-цилиндровые модели .
14.37.14 Измеритель запаса топлива
Измеритель запаса топлива 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.15 Неотключаемый двухступенчатый редуктор
Неотключаемый двухступенчатый редуктор
14.37.16 Передняя розетка электропитания
Передняя розетка электропитания
14.37.17 Привод регулировки фар
Привод регулировки фар
14.37.18 Клаксон
Клаксон
14.37.19 Система иммобилизации двигателя
Система иммобилизации двигателя 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.20 Единый замок
Единый замок
14.37.21 Огни заднего хода
Огни заднего хода
14.37.22 Габаритные огни и подсветка приборов
Габаритные огни и подсветка приборов 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.23 Противотуманные фары
Противотуманные фары 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.24 Фары
Фары
14.37.25 Внутреннее освещение
Внутреннее освещение
14.37.26 Стоп-сигналы
Стоп-сигналы Модели Седан Модели Универсал
14.37.27 Указатели поворотов и аварийная сигнализация
Указатели поворотов и аварийная сигнализация
14.37.28 Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа давления масла
14.37.29 Дисплей вывода показаний датчика температуры наружного воздуха
Дисплей вывода показаний датчика температуры наружного воздуха
14.37.30 Контрольная лампа взведения стояночного тормоза/уровня тормозной жидкости
Контрольная лампа взведения стояночного тормоза/уровня тормозной жидкости
14.37.31 Электропривод сидений
Электропривод сидений
14.37.32 Электропривод стеклоподъемников
Электропривод стеклоподъемников
14.37.33 Вентилятор системы охлаждения
Вентилятор системы охлаждения 4-цилиндровые 6-цилиндровые
14.37.34 Задняя розетка электропитания
Задняя розетка электропитания
14.37.35 Задние туманные фонари
Задние туманные фонари
14.37.36 Электроообогрев заднего стекла
Электроообогрев заднего стекла
14.37.37 Электропривод дверных зеркал заднего вида
Электропривод дверных зеркал заднего вида
14.37.38 Контрольная лампа «Пристегните ремни»
Контрольная лампа «Пристегните ремни»
14.37.39 Обогрев сидений
Обогрев сидений
14.37.40 Система запуска
Система запуска
14.37.41 Электропривод верхнего люка
Электропривод верхнего люка
14.37.42 Система динамической стабилизации (VDC)
Система динамической стабилизации (VDC) 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели
14.37.43 Очистители/омыватели ветрового стекла
Очистители/омыватели ветрового стекла
14.37.44 Очиститель/омыватель заднего стекла, модели Универсал
Очиститель/омыватель заднего стекла, модели Универсал
14.37.45 Электрообогрев стеклоочистителей
Электрообогрев стеклоочистителей
14.37.46 Распределение питания
Распределение питания
STiAMV » 20 июн 2010, 00:10
Для проведения самодиагностики следует снять панель под рулевой колонкой и при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета, разъёмы одно контактные это они и есть – разъемы самодиагностики.
Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два ЧЁРНЫХ разъема (два ЗЕЛЁНЫХ разъема остаются не соединёнными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности:
Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала или его эл.цепь
12 Выключатель стартера, выключатель стартера остаётся постоянно вкл. или выкл.
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра)
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его эл.цепь
22 Датчик детонации или оборвана,замкнута эл.цепь
23 Датчик потока воздуха, оборвана или замкнута его эл.цепь
24 Воздушный регулирующий клапан ( клапан холостого хода)
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля.
35 Электромагнитный клапан очистки
41 Состав топливной смеси, не соответствует норме (14,7:1)
42 Сигнал переключения
44 Исполнительный механизм заслонки
45 Атмосферный датчик
49 Датчик потока воздух неисправен
51 Блокиратор стартера
52 Габаритный выключатель, выкл. парковки остаётся в постоянно вкл. положении
Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем замыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.
Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).
В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.
Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с пере обогащением или, напротив, пере обеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D" , затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на "N" , дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.
Читайте также: