Устройство стартера ауди 100

Опубликовано: 05.07.2024

Составные части стартера:
1. Магнитный пускатель. 2. Клемма 30 (соединение с аккумулятором) 3. Клемма 50 (к системе зажигания). 4. Шестерня привода. 5. Стартер.

Расположение стартера в моторном отсеке
1. Клемма 50. 2. Клемма 30. 3. Кабель от магнитного пускателя к стартеру. 4. Стартер.

Проверка стартера
Для проверки стартера под напряжением АБ, нужно соединить клеммы 30 (большая клемма) и 50 (маленький провод рядом с большой клеммой) с помощью провода сечением не менее 4 мм2. Если теперь стартер работает нормально, то проверить провода. подходящие к нему Если стартер не включается, его нужно снять и проверить.

Точная проверка стартера на испытательном стенде возможна только в условиях мастерской.

Снятие и установка стартера

- Отсоединить отрицательный провод от АБ
- Снять шумозащитную пластину в нижней части моторного отсека, ослабив быстро съемные соединения.
- Поднять и подпереть автомобиль на той стороне, где находится стартер.
- Отсоединить провода на задней стороне стартера от тягового реле. Открутить гайки и болт зашитой пластины, открутить болты (1.2 и 4), соединяющие стартер с двигателем и КПП в соответствии со способом крепления стартера.
- Вынуть стартер (3)
- Установка стартера производится в порядке, об¬ратном снятию. Надежно подсоединить провода, чтобы они не ослабли

Разборка и сборка стартера
Как и в случае генератора, самостоятельный ремонт стартера не рекомендуется, т.к. перед установкой стартера обратно Eta автомобиль необходимо, на испытательном стенде проверить потребляемый ток. крутящий момент стартера, мощность под нагрузкой и без нее. Опыт эксплуатации показывает, что большинство неисправностей стартера вызвано щетками.

Чтобы профессионально произвести проверку и ремонт, рекомендуется снять стартер и отвезти его в мастерскую. При этом можно также определить, виноваты ли в неисправности стартера щетки.

Если нужна замена стартера, то можно воспользоваться стартером, восстановленным в условиях мастерской. Пусковое (втягивающее) реле можно заменить на снятом стартере. После отсоединения соединении проводов открутить болты крепления реле на стартере и снять реле.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

100/44 авант инжектор. Перестал реагировать на поворот ключа на стартер (релюха щелкает и все).
Полез расковырял. (см. картинку внизу) На шпильку под гайку приходит плюс от аккум и уходит на генератор.
Вопросы.
1. На верхнего "папу" - от замка зажигания?
2. На нижнего "папу" что-то вообще приходит? Обнаружил там зацепленную окислившуюся клемму без каких-либо остатков провода.
3. Без нижнего папы стартер в принципе работает?
4. Какие клеммы нужно перемкнуть отверткой, чтобы проверить, что проблема в стартере, а не в замке? (верхний папа - шпилька?) Будет ли отсутствие реакции однозначным ответом "сдох именно стартер" или все-таки потребуется проверка тестером?

Спасибо.
<img src='http://13th.spb.ru/aac/starter.JPG'>

Проверить просто. . отверткой или отрезком провода от "плюсового" провода на верхнюю клемму - должно сработать втягивающее и начать крутиться стартер. Если просто большие клеммы перемкнуть, то должен крутиться стартер, а втягивающее щелкать не будет.

В любом случае надо быть готовым к тому, что машина заведется - снять со скорости, поставить на ручник, не совать пальцы под ремни :)

Я тут пару раз писал про одну проблему с этими стартерами - контакт на массу у втягивающего идет через щетки стартера - иногда они могут "подвисать" - из-за этого вягивающее не работает. У меня лечилось легким постукиванием по корпусу стартера.

вверху сорвалось . но щётки могут быть причиной такого поведения. (Кстати, спасибо за подсказку - раньше мне эта идея не приходила - но у себя пока не прловерял)

Масса на втягивающее идёт от корпуса втягивающего (проверяется просто: плюс на малую клемму, массу на корпус втягивающего - и оно щелкает и на 4ц, и на 5ц).

З.Ы. Когда первый раз лазил внутрь свонго старого стартёра вылил из него порядка четверти литра воды - т.е. он почти начетверть - на половину внутри был заполнен водой. Потом ещё 5 лет пробегал :о)

По крайней мере у меня на обоих машинах так :о) Сейчас померял ток втягивающего - не меньше 7 ампер получается (при этом проводочки у тестера греются, а втягивающее даже не удерживается :о)).

Кстати, если бы всё было по "твоему описанию", то смотри:
+ с клемммы "старт" - обмотка втягивающего - клемма втягиващего - коллектор стартера - задняя крышка стартера - корпус - масса. Однако очень мощный плюс (провод с палец толщиной) - клемма втягивающего - коллектор стартера -. - масса . Если учесть что мощность стартёра близка к киловатту (т.е. грубо 1квт = 10в*100А), то на клемме втягивающего будет не столько "масса", сколько "плюс" (напрямую с огромных контактов втягивающего) - по крайней мере при такой конструкции стартера. ИМХО :о)

З.Ы. Пришло в голову: при сработавшем втягивающем на нём должен быть и плюс и минус - но при этом замыкаются контакты на нём, то есть на нижнем болту будет однозначно плюс через контакты втягивающего - если оно исправно, но никак не масса :о)

Однажды, была очень интересная история! по толстому проводу, плюс от аккума приходил, но стартер не крутил.
после долгих мучений выяснилось, на лонжероне, где от колеса летит грязь, этот провод ПЕРЕГНИЛ! Когда меряли цешкой напругу на стартере, этого хватало чтобы показать 12 вольт, а когда пытались заводить, при большом потреблении, 12 вольт пропадало.
Думалось - ну чудес не бывает! прямой провод от аккума! однако потянув за провод, я вынул его половинку, с оголённым концом! (как только не загорелось ничего, могло на лонжерон коротнуть. )

Может быть и гораздо проще, реле щёлкает, а пятак внутри стартера не замыкает контакты на обмотку стартера, проверяй!

В общем, у меня всё веселее Сам стартер исправен. Отвертка на клеммы от гены на "папу" дает успешный старт.
Если лень читать дальше, у меня вопрос: провод "аккум-стартер" должен прерываться реле 431951253H (по каталогу - реле обогрева заднего стекла) или это самодеятельность? Реле должно быть другим или его вообще не должно быть?

Теперь мемуары. Пошел по проводу от стартера к аккумулятору. Под пластиковым кожухом у аккума обнаружил (на проводе от стартера) реле 431951253 H (по поиску выдает "реле обогрева заднего стекла", представляет из себя 5 контактов, 4 по кругу 30, 86, 85, 87, 1 углубленный в центре 87 (. ).
Об ошибке не может быть и речи: при подаче напруги на провод со стороны стартера она же (напруга) обнаруживается на проводе, который входит в 87 контакт реле.
30 контакт соединен с плюсовой клеммой.
86 соединен с массой.
85 уходит вместе с 87 в скрутку изоленты в сторону стартера (далее от скрутки уходит к генератору).
87-центр не подключен.

В электрике, а тем более в электрике авто, к сожалению, ноль без палочки. Завтра буду узнавать много нового.
Спасибо.

1. проверь, приходит ли по тонкому проводу плюс на маленький контакт при попытке завести машину.
2. если он приходит, щёлкает ли реле на стартере?
3. если оно щёлкает, проверь появляется ли плюс на втором большом болте стартера, вывод который уходит в сам стартер. (если не появляется, значит виноваты контакты внутри стартера)

Автомобили Ауди славятся своим качеством, особенно модель 100 в кузове C4. Однако, поломки имеют место, это может быть неисправность ходовой или банальная усталость. Одна из деталей, которая требует периодического ремонта или замены – это стартер.

Прежде чем, пытаться что-либо отремонтировать, необходимо изучить принцип действия устройства. Это нужно для понимания того, с чем предстоит иметь дело. Принципиальная схема работы блока такова.

После проворачивания ключа, подается питание и напитываются обмотки втягивающего реле.
Происходит втягивание якоря в середину устройства с параллельным сжатием возвратной пружины.
Шток пластины контактов приходит в движение, затем замыкаются контакты втягивающего реле и мотор стартера запускается.
Одновременно с началом вращения, подается вперед бендикс, шестерня которого зацепляется с маховиком ДВС и движок заводится.
После старта, обгонная муфта и бендикс отводятся назад, благодаря возвратной пружине и становятся в исходную позицию.
Отбрасывается ключ, и цепь обесточивается.

Далее представлены основные типы поломок устройства и возможные методы их устранения.

Возможные поломки и методы их устранения

Богатое разнообразие поломок автомобильного стартера можно разделить на два типа:

механические причины;
электрические причины.

Зависимо от рода неисправности различается метод ее устранения. Так, например, вовремя сбоев проводки, замена самого узла не поможет, а станет только лишней тратой денег. Для понимания сути того, откуда стоит начинать работы, необходимо знать какие поломки бывают и чем их лечить.

Механическая часть

Наличие поломок механического характера проявляется при отсутствии вращения коленвала во время работы стартера.

Если стартер «крутит», а мотор не запускается, необходимо проверить следующие узлы:

Обгонная муфта – механизм может пробуксовывать при сильном износе элементов, или неисправности рычага. Таким образом, конструкция может не выдвигаться к маховику, что вызывает холостое вращение, либо происходит проскальзывание механизма, которое приводит к тем же последствиям. Устраняется поломка во время переборки агрегата и замены деталей. Дополнительно желательно проверить жесткость буферной пружины и поводковое кольцо – эти детали могут стать косвенной причиной поломки.
Металлический скрежет при запуске – указывает на изношенный маховик или сбитые калибровки хода шестерни (механизм не дотягивает рабочий орган до полного соединения с маховиком). Устранение неполадки осуществляется после осмотра, через замену маховика, регулировку положения стартера или замены буферной пружины.

Вторая проблема встречается реже, но она более опасна – чревата возгоранием автомобиля.

Суть вопроса в том, что мотор завелся, но стартер продолжает крутить.

Список возможных причин.

Заело привод на якоре или заклинил рычаг.
Заело втягивающее реле.
Залипание контактной пары в тяговом реле.
Поломка обратной пружины замка зажигания.

При возникновении такой проблемы, требуется срочно откинуть плюсовую клемму аккумулятора.

Продолжать движение или совершать замыкание бортовой сети запрещено!

В качестве ремонта требуется снятие запчасти и ее переборка. Заклинившие детали подлежат разрабатыванию или замене.

Это лишь самые популярные проблемы. Полный список возможных неисправностей занимает не один десяток листов.

Электрическая часть

Поломка по части электрики проявляется в отсутствии прокручивания стартера или его медленном вращении.

Первым делом следует проверить цепь подвода напряжения:

Зарядка аккумулятора – слабая батарея может не выдать необходимый заряд.
Клеммные соединения проводки – плохой контакт первый враг адекватной работы.
Механические повреждения силовых кабелей – через поврежденную изоляцию может происходить утечка тока.
Подгорание контактной группы в замке зажигания – маленькая, хрупкая деталь, требующая аккуратного обращения.

При отсутствии видимых поломок, нужно демонтировать узел и выполнить его переборку. Основных причин всего три:

Зависшие или изношенные щетки коллектора – разработать или заменить (самая частая неприятность).
Неисправность тягового реле – только замена.
Износ коллектора якоря – полная замена якоря.

Причины поломок

Причин поломок аппарата совсем немного, ниже представлены основные:

попадание грязи в механизм;
естественный износ деталей (срок службы стартера от 70 до 200 тысяч км);
последствия удара или неграмотного ремонта;
подтягивание автомобиля стартером;
попадание воды в конструкцию (глубокая лужа, река, неправильная мойка).

Замена стартера своими руками

На просторах интернета имеется множество вопросов о том, где находится стартер Ауди 100 С4, а ответ прост – узел следует искать под генератором двигателя.

Процесс демонтажа происходит таким образом:

Автомобиль загоняется на смотровую яму.
Демонтируется генератор.

Ниже фото генератора:

Отсоединяется проводка стартера.
При помощи двух ключей на 16 отворачивается соединительная шпилька и болт, которые удерживают узел на своем месте.

Агрегат аккуратно вынимается из посадочного места.

Сборка конструкции происходит в обратной последовательности.

Виды аналогов и артикулы

Самыми популярными аналогами являются такие изделия:

Стартер ЗиТ – артикул 5742 3708, цена – 4000 рублей;
Стартер Прамо Искра – артикул 11131568, цена – 7300 рублей;
Стартер ЗМЗ – артикул 4063708000, цена – 5400 рублей;
Стартер Bosch – артикул 0001109063, цена – 8500 рублей;
Стартер Элтра – артикул 11131730, цена – 5000 рублей.

Вывод

Разобравшись с причинами поломки и возможностью ремонта, можно с чистой совестью приступать к замене или переборке пускового агрегата своего автомобиля.

Даже и не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что последнее время машина заводилась не очень резво. А с конца осени и всю зиму стартер начал вращать медленно. Иногда двигатель запускался только со второго раза, ибо не хватало силы тока на очередной оборот стартера. Но я это списывал на недозаряд АКБ: мол, пробеги городские, короткие, частые запуски двигателя, температура ниже нуля, перед зимой забыл аккум снять подзарядить и бла-бла…

Ну и в один вечер, забирая машину с парковки, я её просто не завёл. Ключ в крайнее положение — и тишина. Даже втягивающее не щелкает. Лампочки на приборке и в салоне горят ярко, печка дует. Следовательно, заряд на АКБ есть какой-никакой. Пробовали "прикурить", результата это не дало. В итоге пришлось заводить автомобиль с толкача.

В гараже стало ясно, что придется лезть под машину. Вооружившись мультитестером, замерил "чё по чём" на клеммах стартера.
Расклад был такой: постоянные +12 В от АКБ есть, управляющие +10 В на втягивающее реле с замка зажигания приходят (Важно: ключ в замке при измерении последнего напряжения находится в положении "стартер").
Но всё равно тишина при попытке запуска двигателя.

Дальнейший процесс попытаюсь расписать подробно, т.к. есть нюансы, о которых я раньше и подумать не мог. Стартер перебирал в первый раз, и, надеюсь, кому-то помогут мои пробы и ошибки.
Ну а от "подкованных" в этом деле выслушаю замечания.

Как ни крути, а снимать стартер придется.
Он крепится к коробке двумя болтами с головками на 17. До верхнего дотянуться трудно, придётся выкручиваться кто как может.
Помимо них, на AAD задняя крышка прикручена к двигателю болтом под шестигранник на 6 через кронштейн.
Также нужно открутить "плюсовые" провода от корпуса втягивающего.

Сняв стартер, решил на всякий случай проверить его, подав питание с АКБ.

На задней стороне корпуса торчат два контактных болта и клемма. На один из них постоянно приходят 12 В от АКБ. При подаче 10 В с замка зажигания на клемму срабатывает реле, коммутирует контакты, и 12 В появляются на втором болте. Откуда и идут непосредственно на щетки. "Масса" берется с корпуса стартера.

Нетрудно догадаться, что накинув плюсовой провод на второй болт, а минусовой — на корпус, можно проверить исправность пациента; а перекинув плюс на маленький контакт — исправность втягивающего.

В моём случае не работало ничего.
Логика такая: "плюс" идет от замка зажигания через обмотку втягивающего на нижний болт, затем через плюсовые щетки на обмотку якоря, с неё на минусовые щетки и, следовательно, на массу.
Если нифига не фурычит, то имеет место обрыв цепи. Значит, проблема как минимум в щетках (нету контакта между ними и якорем).

Про вскрытие пациента.
После снятия теплозащитного экрана я начал с болтов крепления втягивающего. Советую приготовить ударную отвёртку, так как они посажены на фиксатор резьбы, и орудуя обычной крестовой, можно слизать шлицы. Да и просто неудобно будет.

Отчёт: Переборка стартёра от бензиновых 5-ок

Kattani » 01 июл 2011 19:18

Возможные неисправности стартёра.

1. Стартёр не крутит вообще и не издаёт никаких звуков.
Здесь нужно проверить контактную группу замка зажигания (КГ), провод от неё до клеммы втягивающего реле (красный провод, цепь 50 на замке зажигания) и силовой провод до контактов втягивающего(из области фантастики, но всё же). Небольшое пояснение по втягивающему реле. На нём может быть две клеммы(помимо 2-х силовых винтовых). Один вывод предназначен для подачи напряжения на обмотки реле, а со второго вывода снимается напряжение на пусковую форсунку. Сделано это для того, чтобы форсунка работала только во время пуска.
2. При повороте ключа слышен щелчок (или трещание), стартёр не крутит.
Здесь снова возвращаемся к устройству втягивающего реле. У втягивающего реле внутри две обмотки: втягивающая и удерживающая. Питание с КГ подаётся на обе обмотки, но удерживающая обмотка соединена непосредственно с массой, а втягивающая соединяется с массой через коллектор. Когда стартёра обесточен, то сопротивление между выводами коллектором и массой очень мало, что обеспечивает надёжное срабатывание втягивающей обмотки, а уже во время пуска, когда якорь втянулся, питание с втягивающей обмотки пропадает, а на удерживающей обмотке продолжает оставаться вплоть до окончания пуска. Если коллектор или щётки сильно изношены, контакт с массой втягивающей обмотки будет плохим либо будет отсутствовать. При этом питание будет приходить на удерживающую обмотку, но её «сил» хватит лишь на то, чтобы немного дернуть якорь втягивающего реле. При этом будут слышен щелчок. Если же слышен щелчок и притухает подсветка приборов и салона, магнитолы, то скорее всего потребуется лишь хорошенько зачистить клеммы на акб и в месте подключения массы от акб на кузов.
3. И всё-таки он вертится!(с) Но двигатель не крутит.
В этом случае бытует ошибочное мнение, что виновато втягивающее реле. Втягивающее реле коммутирует «+» акб на стартёр. И если стартёр крутит, то якорь втянулся и замкнул два мощных контакта внутри реле. В этом случае наиболее вероятная причина – это неисправность бендикса. На вид простая шестерня, но на самом деле внутри неё обгонная муфта, которая не даёт сломать стартёр в тот момент, когда пуск двигателя произошёл, а разъединение венца маховика и зубцов бендикса ещё не произошло. Также, причиной может быть сломанная вилка, через которую якорь втягивающего перемещает бендикс по валу стартёра.
4. Стартёр срабатывает, но крутит вяло, либо не крутит вообще. При этом напряжение в бортсети сильно просаживается. Если снять стартёр и подать питание, то крутит но опять же вяло. В данном случае возможен пробой обмотки ротора на его корпус, либо межвитковое замыкание. В принципе неисправность нечастая, но может иметь место. Может возникнуть из-за долгого маслания стартёром. Также из-за скопившейся угольной пыли может давать утечку на корпус щёточный узел.

Kattani » 01 июл 2011 19:19

Теперь непосредственно к ремонту(переборке) стартёра.

Снять его труда не составляет, единственное могут возникнуть сложности с отворачиванием клеммы силового провода. Лучше потратить время на отмачивание нагревание и другие ухищрения с гайкой, чем потом топать за новым втягивающим. Свернуть винтовой вывод вместе с пластиком изолятора особого труда не составит.
Фото разобранного стартёра.

Разборка также особых проблем не составит. Сразу снимаем втягивающее. Винты, держащие задний колпачок, перед откручиванием немного обстучать. Они латунные и при желании легко сворачиваются. Под колпачком снимаем стопорное кольцо. Затем выкручиваем два длинных винта и снимаем колокол. Под ним расположен планетарный привод. Вынимаем его, он ни чем не крепится. Снимаем заднюю крышку и щёточный узел. Направляющие щёток съёмные, поэтому при демонтаже следите, чтобы пружинки и направляющие не выстрелил в неизвестном направлении. Вынимаем ротор. Чтобы разобрать планетарку и снять бендикс, потребуется немного повозиться с упором бендикса на валу(поз. 13 и 14). Тут можно либо отвёрткой постепенно сковырнуть упор 14 со стопорного кольца 13, либо через длинную голову несильным ударом сбить упор с кольца, после чего вывести кольцо из проточки и снять обе детали с вала. Снимаем бендикс, затем снимаем стопор и шайбу у основания корпуса планетарки. С обратной стороны снимаем металлическую крышку с корпуса планетарки и вынимаем водило с сателлитами.
Теперь можно всё промыть от пыли и старой смазки, корпус и колокол стартёра очистить снаружи (по желанию). Внутри корпуса на пружинных держателях установлены постоянные магниты. В идеале их можно вынуть, чтобы не мешались при очистке внутри корпуса. Да и очистить их от налипших частичек металла будет проще. Коллектор очищать исключительно тканью, смоченной в бензине или карбклинере. Использовать шкурки не желательно. Либо, если есть возможность (и надобность), можно проточить коллектор на токарном станке (если есть что протачивать). Все валы отполировываем от грязи, не более. Для полировки использовал плоскую ленту (капрон или нейлон не знаю, внешний вид на фото) и абразивную пасту. Я использовал пасту для полировки хрома. После того как всё отмыто, можно приступать к дефектовке. Разобранный стартёр на фото.

Kattani » 01 июл 2011 19:23

Дефектовка и выбор деталей.

Мой стартёр имел номер 0001108026(027), по VAG 035911023N. Судя по каталогу Wood Auto(ссылка) есть однотипные стартёры, но имеющие несколько другие номера:
0001108001, 0001108002, 0001108007, 0001108009, 0001108010, 0001108026, 0001108027, 0001108028, 0001108029, 0001108072, 0001108073, 0001108101, 0001108102. Для всех была указана одинаковая мощность (правда почему-то 1кВт, а не 1,1кВт) и число зубьев бендикса (9). Отличий в применяемых з/ч между ними не заметил, поэтому в чём различие так и не понял. Эти номера стартёров полезны при подборе з/ч по каталогу Cargo, т.к. номер своего стартёра я там не обнаружил, зато на модификацию 001, например, они присутствовали.

Замеряем диаметр коллектора. Минимальный диаметр 31,2 мм. Коллектор должен быть равномерно сточен, без канавок.

В букваре также описана проверка изоляции обмоток ротора:
«Проверить состояние обмотки якоря с помощью лампы. Подать на один контакт лампы переменный ток напряжением 220 В. Другой контакт лампы соединить с корпусом. Второй провод от источника тока подсоединять с пластиной коллектора и сердечником
якоря. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит есть замыкание в обмотке якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь.»
Понятно, что если стартёр крутил, то с большой долей вероятности можно сказать, что эта проверка ничего не даст и смысла делать её нет. Особо пытливые могут проверить, не забывая о ТБ при работе с электричеством. Скажу сразу, что использовать 12В и такую же лампочку будет не совсем корректно, т.к. сопротивление изоляции проверяется обычно при напряжениях порядка сотен вольт. Номер нового якоря по Cargo 132816.
Минимальная длина щёток составляет 8 мм. Именно длина, а не их вылет из щёткодержателя. Сами щётки должны плавно, без заеданий ходит по направляющим.
Втулки дефектовать смысла нет. Они под замену без вариантов.
Всего в стартёре 4 втулки(жирным выделены размеры, снятые с родных втулок):
- в колоколе ( 16,05х11,9х14,25 16,11х12,09х14 VAG 028911257, Cargo 140017)
- в корпусе планетарки ( 22,15х18,1х7,4 22,1х18х7,4 VAG -//-, Cargo 140251, Cargo 141099)
- в водиле ( 11,1х8,1х8 11,12х8,1х8 VAG -//-, Cargo 140249, Cargo 141118)
- в задней крышке ( 14х10х10 14х10х10 VAG 035911213B, Cargo 141119, Cargo 140208, Cargo 140014, Cargo 140319. У 2-х последних длина чуть больше (13 и 12 мм))

ЕТКА знает только 2 втулки: переднюю и заднюю. Две остальные были измерены и подбирались по каталогу фирмы Cargo. Втулку в корпусе планетарки можно поменять отдельно, либо вместе с корпусом планетарки (Cargo 131503). Сам корпус (вместе с втулкой) был чисто случайно обнаружен на ближайшем авторынке за смешные 200р.

Продавец уверял, что номера на эту деталь нет, т.к. такой детали нет в ЕТКА. Уже потом, изучая каталог Cargo, я понял откуда ноги растут. Т.к. в старом корпусе следов и износа зубьев и трещин не обнаружил, то втулка из нового корпуса перекочевала в родной. Втулку в водиле

я не поменял по двум причинам: о каталоге Cargo узнал уже после сборки, и как её вынимать также узнал после сборки. А вынимается она просто: в неё вкручивается метчик и, если втулка не проворачивается, то вместо метчика вкручивается болт, и втулку вытягивают за него, либо вытягивают за сам метчик. Остальные втулки выбиваются подходящими выколотками. Например, головками из набора.
Если возникли трудности с приобретением втулок, то можно подобрать другие подходящие. Но с одной оговоркой: использование втулок выточенных из обычной бронзы/латуни/ меди не допускается. Дело в том, что втулки для подобного применения изготовлены с использованием графита (медно-графитовые) и являются т.н. самосмазывающимися. Обычные втулки быстро износятся.
Ещё в каталоге Cargo есть ремкомплект 133309, который содержит корпус планетарки, 4 втулки и щётки. Судя по аннотации, он подходит для стартёров серии 0001108ХХХ.
Сателлиты, , также сидят на подшипниках судя по всему и в каталоге Cargo, опять же вроде бы всё есть, но заморачиваться не стал.
Бендикс(VAG 035 911 335 C , Bosch 1 006 209 506, Cargo131104) осматривается на предмет целостности и формы зубьев, и, если проблем с ним не возникало, то оставляем его. Если присутствовала неисправность, описанная в п.3, то бендикс под замену, хотя слышал, что его возможно отремонтировать путём разборки и промывки, либо просто долгим замачиванием в какой-нибудь очистителе. При наличии времени и отсутствии денег можно попытаться заморочиться подобным секасом. Стоит отметить, что новый бендикс Бош, несколько отличается по виду от родного: общая длина у них одинаковая. А вот высота корпуса обгонной муфты у нового немного меньше. (слева новый, справа-родной)

Переходим к электрической части.
О щёточном узле чуть подробнее. В продаже имеется как целый щёточный узел(VAG 078 911 209 , Bosch 1 004 336 403), так и щётки отдельно (Bosch 1 004 320 113). Конечно, можно сэкономить и купить только щётки, но тогда придётся придумывать, как крепить их выводы. В заводском исполнении они прихвачены контактной сваркой. Припаивать же их паяльником не допустимо, т.к. во время пуска токи через них достигают величин несколько сотен ампер и такие соединения попросту отвалятся.
Ещё хотелось бы сказать по поводу з/ч предлагаемых в ЕТКА. Там присутствует ремкомплект стартёра (VAG 035 911 320 A, Bosch 1 007 010 039), внешний вид на фото.

Содержит в себе кучу всяких резиновых деталек, немного стопорных колец и шайб, несколько упоров вилки и войлочные шайбы. Более-менее полезны разве что войлочные шайбы, хотя вполне можно оставить и старые, если хорошенько промыть их Шайбы и стопоры могут пригодиться при утере родных во время разборки. Из резиновых деталек можно использовать демпфер упора вилки и изолятор плюсовой шины щёточного узла. Судя по всему набор под разные типы генераторов, поэтому там такая солянка. Покупал его исключительно из познавательных целей.

Kattani » 01 июл 2011 19:27

Итак, всё отдеффектовано, что необходимо будет заменено. Можно приступать к сборке.
Начинаем с планетарки. Вставляем в корпус планетарки водило и добавляем на зубцы немного смазки. Принцип «лишнее само выйдет» здесь не применим, по той причине, что в мороз большое количество смазки может замёрзнуть, что не самым лучшим образом скажется на здоровье планетарки или ещё того хуже всего стартёра. Я использовал ШРУС-4. Ставим на место заднюю крышку планетарки, устанавливаем шайбу и стопорное кольцо.

Шлицы вала, по которым ездит бендикс, смазываем небольшим количеством смазки. Надеваем на вал бендикс. Потом надеваем упор бендикса, чашкой вверх, после чего проталкивает по валу до проточки стопорное кольцо.

Перед тем как одевать стопорное кольцо на вал проверяем, не имеется ли на его концах зазубрин, которые могли появиться во время съёма. При необходимости убираем их надфилем. Чтобы защёлкнуть на стопорном кольце упор, использовал нехитрую приспособу их двух ключей на 13.

Общий вид собранной планетарки с бендиксом.

Запрессовать переднюю и заднюю втулки удобно самодельной приспособой, конструкция которой ясна из фото.

Втулка в корпус планетарки ставится от руки или приспособой описанной выше. В водило - через подходящую оправку.
Со стороны коллектора на вал последовательно надеваем металлическую шайбу

и два фетровых кольца, смоченных жидкой смазкой.

Потом надеваем на коллектор щёточный узел.

На новом узле присутствует бобышка, которая раздвигает щётки и делает удобным одевание на коллектор. Если используется старый щёточный узел, то можно смастерить нечто подобное. Далее вставляем эту конструкцию в корпус с тыльной стороны, придерживая её за вал с обратной стороны. Ориентируем щёточный узел так, чтобы он совпал своим изолятором плюсовой шины с вырезом на корпусе. Сверху прикрываем задней крышкой и фиксируем вал стопорным кольцом.

В задний колпачок набиваем немного смазки и ставим его на место. Планетарку ставим в колокол, можно поменять демпфер упора вилки на новый из ремкомплекта.

Соединяем корпус с колоком, стягиваем винтами.

Перед установкой втягивающего реле (на фото не показан) его следует просто очистить, особенно якорь. Смазывать не надо, т.к. в мороз может замёрзнуть. Ещё есть момент с теплоизоляцией втягивающего. Согласно ЕТКА теплоизоляционный экран ставился только на двигатель МС. Сам экран представляет из себя обычный термо-бутерброд: с 2-х сторон теплоотражающий материал, а между ним что-то вроде войлока. Кусок этой теплоизоляции окутывает корпус втягивающего и закрепляется на нём подходящим хомутом. Подсоединяем плюсовой вывод от щёточного узла к соответствующему контакту втягивающего.
Проверяем работоспособность подключением «-» акб на корпус стартёра, а «+» кидаем на вывод втягивающего, к которому прикручен гибкий вывод от щёточного узла.

Читайте также: