Включается стартер на работающем двигателе хендай гетц
Опубликовано: 05.07.2024
Гоша перестал заводиться. Одномоментно. Сразу. Без "предварительных ласк".
"Ключ на старт" и ни чего не происходит, только, как положено, гаснут магнитола и часы- приборная панель горит.
Коробка- автомат- "с толкача" и буксировка отпадают, а в книгах однозначно пишут- к стартеру только снизу.
Панель не тухнет, значит контакты на клеммах аккумулятора и сам аккумулятор здесь ни при чём.Да и сам стартер, пока, отнюдь не первый в списке подозреваемых- до него не доходит ток.
Для тех кто не любит детективы- виноват стартер.
А точнее рукожопая сволочь, которая:
— уже однажды снимала этот стартер;
— сказала что почистила "пятаки" (у неразборного тягового реле!);
— доблестно прое.ала родные гайки и шайбы контактов тягового реле;
— закрутила чем попалось, без шайб;
Всё окислилось, ток пошёл через "соплю", "сопля" отвалилась- всё, приехали. Ау, эвакуатор!
Проанализировав последующие свои действия я сделал вывод как нужно вести себя в сложившейся ситуации.
Сначала выполним необходимый минимум проверок, которые можно сделать "в чистом" (одежда) и с минимумом инструмента.
В запуске двигателя (с точки зрения пользователя) в первую очередь участвует замок зажигания. При повороте ключа "на старт" замыкается цепь питания реле стартера. Часть этой цепи находящуюся в салоне "охраняет" предохранитель f13 (10 А). Проверяем. Норм.
Этот пункт можно исключить если сможете тактильно ощутить щелчок реле стартера в момент пуска. Я не смог ("…привыкли руки к топорам…").
Открываем монтажный блок под капотом. Проверяем предохранитель Еf1 (30А), защищающий участок от аккумулятора, до входа реле стартера. Норм.
Если реле стартера щёлкает- не факт что работает. Заменим его подобным, например кондиционера. (Вынимать реле, скорее всего, пассатижами или подковыривать тонкой отвёрткой). Заведомо исправное реле (кондиционера) оставляем на месте реле стартера
Не заводится.
Теперь нам по любому нужен тестер (мультиметр), или хотя бы "контролька".
В положении "ключ на старт" должно появится напряжение на управляющих контактах реле стартера, если нет- виноват замок зажигания или проводка.
Отцепляем какой то разъём от кпп и откручиваем стартер (на 14). Выходит он легко.
Хочу заметить, что "какими попало" ключами будет довольно сложно это сделать и желательно что бы кто то придерживал стартер слева.
Разобрал стартер. Повезло- как новый. Щётки- с палец. Прозвонил обмотки, отполировал коллектор, почистил контакты проводов, поставил медные шайбы и гайки, смазал вал "бендикса" и втулку. "На столе" проверять не стал. Поставил и поехал.
На всё про всё- день, а реально- часа 2- 3.
НО!
Если Вы в "грязном" и с инструментом, то проще проверить так: сразу скинуть фильтр, вытянуть фишку тягово реле и поискать на ней ток:
Всё это проделано без учёта штатной сигналки т. к. если стоит какой нибудь "Аллигатор", то понятно что она отрезана. А выключатель на селекторе АКП просто отключает массу от реле стартера. Про это надо просто знать и легко проверить работает он или нет.
Коллекторы (если не сильно изношены) давно уже чищу полированием войлоком на липучке с пастой ГОИ (ном.3)
Обязательно у коллектора после полировки надо прочистить бороздки и протереть органическим растворителем (керосин, бензин, уайтспирит).
Так же и контакты.
Да и вот- давно пользую (правда покупал за 100 р) и работает и потерять не жалко.
Тубус от дешманских наушников из "фикспрайса"
Был казус, опять, с ключами в запертыми в машине (чёртова сигналка). За то научился открывать Гёц вязальной спицей. Кому интересно?
Запасные ключи в бардачке это ЗЛО!
Заметил еще с момента покупки, что стартер на Генушке чот как-то странно работает. Блин, ну 38000 пробега, чо с ним может быть не так? Выражается это в том, что при запуске, стартер первые 2 оборота делал очень вяло, потом как бы просыпался и крутил бодро и весело. Аккум менял на другой и полностью заряженный — эффекту ноль. Ну чо, щас-то лето. А вот зимой жопа будет полная. Полезли, позырим как там и чо, пока тепло.
Почитал мануалы, как его трудно снимать, поужасался, но делать нечего. Вперед, с песнЯми.
Оказалось что все ваще не так мрачно. На матизе секаса было больше при снятии стартера.
Открываем капот и разбираем и вытаскиваем все что будет мешать добраться к 2 болтам крепления стартера.
Под замес пойдет корпус воздушного фильтра — крепится на 3 болтах. 2 спереди, их видно и 1 сзади, его не видно, но можно нащупать. Болты с головкой на 10. Задний отворачивается воротком при снятой верхней половине коробки воздушного фильтра.
Потом снимаем площадку аккумулятора — держится на 4 болтах на 10. К ней по бокам пристегнуты жгуты на пистонах. Пистоны аккуратно отстегиваем и площадка у нас в руках.
Вот уже видны оба болта
К нижнему можно подобраться трещеткой с головкой на 14, но после снятия клеммы с датчика скорости на коробке, а к верхнему подлезть не дает трос переключения передач. У меня автомт, на механике грят потруднее ибо там 2 троса, не знаю. Короче трос я просто отщелкнул вверх с промежуточного крепления в виде кронштейна (см следующее фото). Больше ничего отстегивать не надо — оба болта как на ладони. Под верхним есть клемма, соединяющая массу кузова и двигателя.
Стронул их с места и убедился, что стартер болтается и больше ничего его не держит.
Затем лезем в яму, находим стертер, снимем с него клемму включения втягивающего, а под резиновым колпчком отворачиваем силовую клемму питания стартера. Вот тут-то я решил процесс застопить. Гайка там стояла с покрытием типа воронения (нафига, на силовом контакте) и была затянута просто от руки. Точнее вообще не затянута. То есть отвернул я ее двумя пальцами. Вот и разгадка стремной работы стартера. В момент пуска контакт хреновый и стартер крутит вяло, потом место контакта разогревается и как бы приваривается, и стартер крутит нормально. Но эффект это нестабильный. Потому — гайку долой, меняем ее на медную, клеммы все зачистить, поставить на место и хорошенько протянуть. Собснно все. Собираем обратно.
Пробный пуск. Стартер работает как ошалевший. Крутит так, как никогда не крутил. Быстро, мощно и сразу.
Если бы пришлось его снимать (а там осталось 2 шага — открутить болты и вынуть стартер), то процесс снятия-установки занял бы часа полтора от силы неторопясь.
Вобщем-то все. Пока что все работает, чего и вашим машинкам желаю.
Всем добра и успехов.
Hyundai Getz 2009, 97 h. p. — DIY
Comments 14
грамотное описание, но ямы может не быть и соответственно все можно делать сверху. У меня Гетц 1,4 АКПП.
Главное сделать все предварительные операции — снять акк с площадкой, воздушный фильтр, отсоединить крепления троса переключения передач и разъем от коробки в районе нижнего болта. Хорошая подготовка это залог успеха.
Верхний — головка с карданом + удлинитель — сдергиваем и сразу откручиваем. ( у меня набор шоферского инструмента N2).
Нижний — короткую головку одеваем на трещотку и заводим на болт. Места там мало, если сначала одеть головку на болт, то трещотка уже не войдет. Сдергиваем, откручивать удобнее коротким накидным. Если есть маленькая трещотка, то можно и ей. Тоже сразу снимаем. Стартер никуда не рухнет — провода не дадут.
Далее вынимаем стартер слегка отклоняя гибкие шланги и проводку. Выходит наружу без проблем.
Выводим стартер на площадку воздушного фильтра и там преспокойненько снимаем проводку. Все стартер снят.
Ставим в обратном порядке. Сложность в том, что работать можно только одной рукой, а надо совместить отверстия и зафиксировать стартер и чем то еще наживлять болт. Можно заранее пропустить в отверстия под верхний болт на двигателе и на стартере прочный капроновый трос и завязать его за стартером. Правой рукой устанавливаем стартер по месту, левой натягиваем трос . Когда все совпадет трос в сильно натянутом состоянии обматываем за любую удобную деталь на двигателе. Теперь стартер притянут к месту крепления. Можно наживить и почти до конца закрутить нижний болт. Выдернуть за оставленный конец со стороны стартера трос и закрутить сразу до конца верхний болт с проводом массы. Потом затянуть нижний.
Все делается сверху. Можно и снизу при наличии ямы, но там тоже несладко при попытке наживить нижний болт. Та же проблема нехватки рук и места. Да еще и защиту надо снимать.
Отличное решение. Но стартер я в итоге поменял. См. БЖ
да я читал про подвиги с болгаркой, занимательное чтиво. Есть же проверка на взаимозаменяемость.
Снятие стартера это на Гетце тяжкое занятие, поэтому для начала надо проверить исправность электрики до стартера. Методика несложная.
Доставал стартер следуя Вашим рекомендациям. Все получилось. Спасибо!
Да не за что. Секас тот еще.
Хорошо что все так обошлось, мне покупка нового стартера (оригинала) обошлась в 7000 руб. Предлагали за 3000 руб. Китай, но отказался)))
Когда человек срочно торопится на деловую встречу, а автомобиль заглох и не заводится, кажется, что весь мир рухнул, ведь порой от переговоров зависит будущее. Можно, конечно, воспользоваться услугами такси, а ремонт оставить на потом. Но опытные и грамотные автовладельцы иногда могут и сами разобраться и отремонтировать свою машину, не обращаясь за помощью к квалифицированным мастерам.
В первую очередь, нельзя паниковать, ведь это автомобиль это механическое устройство, а любой механизм можно починить, главное знать, в чем причина поломки и как правильно ее устранить, не навредив другим элементам. Основных источников проблем всего 4: электрика и зажигание, подача топлива, аккумулятор, реже встречается поломка головки блока и ремня ГРМ.
Диагностика поломки и первая помощь
Когда машина не заводится, наиболее частой проблемой является разряженный аккумулятор или слетевшие клеммы. Проверить его не составит большого труда, ведь вся электрика, включая фары, напрямую зависит от АКБ. В разряженном состоянии свет будет более тусклым. В такой ситуации завести машину можно, но потребуется найти другой автомобиль или помощников, чтобы завести автомобиль на ходу. Стоит помнить, что на автомобилях с автоматической коробкой передач данный способ не подойдет. Не помешает также проверить, прочно ли закреплены клеммы на АКБ и не окислились ли они.
Чтобы сохранить жизнь аккумулятору, не стоит увлекаться дополнительными источниками потребления энергии. Это могут быть мощные колонки, видеомониторы и другая современная техника. Если источник энергии находится на грани, то в таком случае лучше не глушить двигатель лишний раз. Частое пользование стартером сильно разряжает АКБ.
Если при проверке выше упомянутых причин выясняется, что стартер крутит хорошо, а аккумулятор полностью заряжен, тогда дело в системе зажигания или подачи топлива.
Выявление проблем зажигания
Все провода и проверяющие механизмы должны быть чистыми, сухими, не окислившимися и плотно прилегать к месту соединения. Только тогда есть надежда быстро завести мотор. Загрязненные и сильно замасленные изолирующие материалы могут послужить причиной воспламенения.
Проблемы с подачей топлива
Когда проведена проверка и очищена вся электрику, а автомобиль все равно не заводится, то, возможно, проблема кроется в системе питания двигателя. Ремонт инжекторных автомобилей не рекомендуется проводить в гаражных условиях без профессионального оборудования. Этим можно сильно навредить системе и заплатить за будущий ремонт в 3-4 раза больше.
Если же система карбюраторная, то можно попробовать реанимировать устройство собственными силами. Изначально следует проверить, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого при включении зажигания на панели управления должна загореться лампочка бензонасоса. Когда бензин в баке присутствует, то должен издаваться характерный звук в салоне автомобиля. Если все-таки бензин не попадает, то достаточно продуть и прочистить фильтры, а также убедиться, что игла клапана не повреждена.
На фото изображена кнопка аварийного отключения бензонасоса.
Причиной загрязнения фильтров чаще всего является частое использование канистр. На дне емкости может накапливаться различный мусор, осадки в виде песка или облущенная краска. Мусор чаще всего попадает в топливную систему, если не пользоваться сеткой-фильтром при переливании бензина из канистры в бак. В мороз есть вероятность образования конденсата, что также нарушает правильную работу бензонасоса.
Совет! При выборе заправочной станции стоит убедиться в качестве топлива, так как многие недобросовестные АЗС разбавляют свой продукт водой или другими веществами, что приводит к загрязнению системы подачи топлива.
Бывает такое, что все варианты поломки, указанные выше, исключены, а двигатель все равно не запускается. В этом случае проблема заключается в ремне привода распределительного вала. Будет отлично, если все ограничится только ремнем, а не поврежденными клапанами, так как это самая неприятная и дорогостоящая поломка.
Нельзя не уделить внимание выходу из строя иммобилайзера, в связи с чем, порой Хендай Гетц тоже может не заводиться. Однако многие работники СТО не хотят тратить много времени на поиски истинной проблемы, и просто выводят из строя иммобилайзер. Данный метод лучше применять в критической ситуации. Это как обратиться к доктору за помощью, а он вместо лечения удалит орган, которые беспокоит пациента.
Процедура отключения производится только у профессионалов, иначе можно смело отправляться за покупкой нового блока управления. Чаще всего иммобилайзер не имеет никакого отношения к поломке. Проблемы с ним можно устранить и самому: сняв кожух руля и зачистив контакты. Процедура займет до 15 минут. Отправляясь в сервисный центр, необходимо тщательно следить за работой мастера и уточнять, проверил ли он вышеописанные причины.
В результате следует сказать, что причин, по которым может не запускаться двигатель Хендай Гетц, может быть несколько. Соответственно и решений поломок тоже. Прежде всего, следует сменить АЗС. Когда проблема заключается в аккумуляторе, его необходимо подзарядить, а в некоторых случаях и вовсе заменить. То же самое следует проделать с некачественными свечами зажигания. Если следить за любым автомобилем и своевременно обслуживать его, шанс появления любой неисправности можно сократить в несколько раз.
Владельцы Хендай Гетц сталкивались с таким эффектом — не заводится двигатель. Постараемся разобрать в основных причинах и их устранении.
Видеоматериал
Видео подробно расскажет, почему Гетц не хочет заводиться
Лезем в мотор
Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.
Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.
Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:
- Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
- Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
- Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.
Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.
Дизель
Для дизельного мотора Хендай Гетц первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.
Вывод
Найти причину неисправности — почему не заводится силовой агрегат Хендай Гетц, можно своими руками, а можно при обращении в автосервис. Сделать это сложно своими руками . Устранить неисправность не всегда получается самостоятельно, поэтому рекомендовано обращение в автосервис к профессиональным специалистам.
Если чего-то не понимаете или не можете что-то исследовать, диагностировать и установить истинную причину, то вместо того, чтобы что-там отрезать, отключать и т.д., подумайте лучше о смене профессии.
Так же плохо, когда от непонимания, что и как работает в машине, ставят однозначный диагноз: иммобилайзер не видит ключ, хендай гетц не заводится якобы из-за этого.
Ну вот теперь пар выпустили, можно и рассказать о ремонте и запуске автомобиля :-).
Мы не отказываемся от того, что отключение иммобилайзера имеет право на жизнь. И даже более того, изготовили и выпускаем эмулятор>>>, который позволяет выполнить эту процедуру автовладельцу самостоятельно.
Видео о работе эмулятора
Для приобретения данного устройства обращайтесь к нам в онлайн чат на этом сайте, по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по тел. в Нижнем Новгороде +7(903)602-64-06
Заказать эмулятор можно на нашем сайте и в чате обсудить все детали по отправке, оплате и т.д.для покупки эмулятора нажмите >>>КУПИТЬ
Запись на работы с иммобилайзерами, изготовление ключей зажигания и чипов для автозапуска автомобилей Hyundai в нашей мастерской в г.Нижний Новгород по телефонам: 8(903)-602-64-06; 414-64-06.
Хендай Гетц Не Заводится С Первого Раза
Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.
Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.
Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера.
И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.
Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.
К постановке диагноза нужно приступать расслабленно
Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.
Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование.
Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты.
Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине).
Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.
Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей.
Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностью, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания.
Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.
Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.
Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.
Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.
Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок.
Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином.
Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.
Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом.
Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером.
При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите.
Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.
Hyundai Getz. не заводится
На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять.
Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда.
Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.
Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.
С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.
Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.
Не нажимайте до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи горючего в движок.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.
В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего.
Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа.
Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет.
Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры.
Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.
Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора.
Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр).
Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку.
В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.
С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать.
Если забит стопроцентно – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно сменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.
Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.
Иммобилайзер через раз видит ключ. решение (одно из возможных)
Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала.
Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.
В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит смены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура смены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.
Отлично, если все ограничится сменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.
Нередко ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры увеличиваются, в особенности если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно накапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра снутри крашеная, то и частички краски.
В неполном баке накапливается конденсат, в особенности в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким.
Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.
К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.
И последнее (это касается не только лишь аккума, да и всего электрического оборудования в целом).
Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.
На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри.
Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.
Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.
Корейский автомобиль Hyundai Getz относится к классу субкомпактных авто, выпускающихся в период 2002-2011 годы. Поступление в РФ прекращено в связи с выходом более бюджетного Солярис. Getz — это хэтчбек, оборудованный бензиновым двигателем 1,3-1,4 литра и механической, автоматической коробками передач. Учитывая суровые российские условия эксплуатации, производитель оснастил машину передовым электрооборудованием. Стартер Хендай Гетц мощный, аккумулятор надёжный, а проводка — с увеличенным внутренним сечением.
Когда стартер доставляет владельцам Getz неудобства
Как правило, «барахлить» электродвигатель начинает после морозов ниже 25 градусов по Цельсию. Замена аккумулятора не поможет, если он будет маломощным, слабо заряжённым. Агрегат будет продолжать щёлкать, но не вращать. Если причина в батарее — её нужно правильно подбирать.
Вторая причина — втягивающее реле. У неисправного тягущего бывают подгоревшими внутренние контакты или пятаки. Подгоревшими — но не вышедшими из строя. Поэтому стартер заводится с 4-5 попытки. Хотя двигатель может и не схватить. Чтобы убедиться в неисправном выжимном, надо сделать так. Взять монтировку (толстую отвёртку, ключ) и перемкнуть управляющие клеммы на стартере. Если мотор Getz легко запустится, придётся ремонтировать либо менять реле.
Третья причина — износ щёток. Именно эти детали обеспечивают надёжный скользящий контакт с подвижным якорем. Щётки прижимаются к медному коллектору, образуя постоянную подачу тока на обмотки ротора при вращении. Очевидно, что при неисправностях деталей электродвигатель нормально работать не будет. Повреждаются данные элементы часто, так как подвергаются регулярным электрическим нагрузкам — в момент пуска по ним протекает ток диапазоном до 1000 ампер!
Четвёртая причина — втулки. Они повреждаются на старых, подержанных электродвигателях. Но при ударах, механических дефектах, их поломка случается и раньше. Представляют собой втулки металлические детали конусообразной формы. Их назначение — уменьшать трение в местах соприкосновения с якорным валом. Он вращается во втулках свободно, без заеданий. Поломка деталей вызывается несколькими вещами — перекос роторного вала, брак на производстве, время. Износ подшипников качения приводит к заклину якоря, что вызывает часто замыкания внутри электродвигателя. Поэтому детали надо своевременно заменять.
Пятая причина — бендикс (называется также обгонной муфтой). Это основной элемент, первым включающийся в работу при повороте зажигания. Представляет собой небольшую шестерню. Назначение — делать запуск мотора бесшумным, давать маховику коленвала начальное кручение. Также обгонная муфта отвечает за безопасность электродвигателя — после запуска двигателя обороты маховика сильно возрастают. Если стартер не выйдет из зацепления с ним, ему грозит поломка. Конструкция шестерни подразумевает автоматический реверс, как только скорость вращения маховика станет выше его собственной скорости. При любом малейшем признаке неисправности бендикса, его работу нужно срочно диагностировать. Неисправный элемент заменить новым — ремонту деталь не подлежит.
Другие факторы выхода из строя стартера на Хендай Гетц:
- окисление клемм, соединений;
- заедание якоря;
- разрыв цепи питания.
Замена
Обычно вместо штатного устройства ставятся редукторные аналоги, но есть возможность установки отечественного СтартВольт. Оригинальный стартер идёт под каталожным номером 3610002550. Производится фирмой General Motors, стоит дорого — порядка 12-13 тыс. рублей.
Аналоги под замену:
- Cargo 112322;
- Krauf STA1303;
- Nipparts J5210503;
- Era 220348;
- Bosch 0986022601;
- Valeo 438101, 726076;
- Hella 8EA 738 101-001.
Первые три дубликата можно купить за 5000 рублей. Остальные стоят дороже, почти так же как оригинал.
В сервисах Москвы за услугу поменять стартер просят не меньше 2000 рублей. Учитывая это, многие владельцы «корейца» меняют устройство пуска самостоятельно. Действовать в этом случае нужно по стандартной инструкции:
Читайте также: