Замена бензонасоса фольксваген пассат сс

Опубликовано: 02.07.2024

И меня не обошла стороной проблема, возникающая спустя 150-200к пробега практически на всех авто ВАГ-семейства. Проблема эта проявляется совершенно неожиданно, в жаркую погоду и выглядит все примерно так: завелся без проблем, едешь, ни о чем плохом не думаешь, как вдруг — полная потеря тяги, на нажатие педали акселератора двигатель не отзывается совсем, двигатель глохнет и ты встаешь посреди дороги… крайне неприятная хрень, особенно, если встать не только посреди дороги, но еще и в слепом повороте, как случилось это у меня.

Тщетные попытки завестись — прихватывает и сразу же глохнет. Помогает в этой ситуации только ожидание. 10-15 минут необходимо просто подождать, ничего не делая. После этого ожидания машина заводится и едет, как ни в чем не бывало! Нет даже ошибок…

Т.к. у меня уже не в самый первый раз выскочила эта бяка, я заблаговременно изучил тему и знал с вероятностью 99% чем она вызвана и что нужно делать.

Итак — это смерть бензонасоса (тот, что в баке) или блока управления бензонасосом (расположен там же, под задним диваном)…

Протекание болезни проходит следующим путем:

1) шлак в бензине, скопившийся за многие и многие тысячи км пробега в топливных фильтрах грубой очистки (в народе — Сеточка) и тонкой очистки (в народе — Фланец), постепенно закоксовывает свободный проход прокачиваемого насосом топлива в сторону ТНВД, расположенного на двигателе. И здесь кроется первая причина смерти — топливный насос просто сгорает от возросшей нагрузки.

2) из-за недостаточного давления в магистрали, соединяющей ТННД и ТНВД, по причинам, описанным выше, блок управления топливным насосом в попытках поднять давление, начинает выдавать более частый импульсный сигнал, таким образом пытаясь повысить частоту работы ТННД. Вторая причина смерти — этот блок управления в старой ревизии не имеет на корпусе радиатора охлаждения, а при высокоимпульсной работе греется он знатно. Потроха блока не выдерживают возросшей температуры. Из блока вытекает некая жижа, похожая на смолу, а сам блок выгорает изнутри. Корпус при этом часто имеет признаки плавления (видно невооруженным глазом).

3) все по тем же вышеописанным причинам, на ТНВД не приходит необходимое количество топлива с требуемым давлением. ТНВД при этом начинает молотить практически насухую. Из-за такой работы ТНВД перегревается (хладагентом для него служит сам прокачиваемый бензин) и подклинивает, полностью отказав в создании нужного давления в топливной рампе. Это и есть причина, почему не удается завестись первые 10-15 минут. Пока ТНВД не остынет, давления в рампе не будет! Далее три варианта развития событий:
— В лучшем случае — если вовремя поменять ТННД, насос ТНВД останется жив и менять его не придется.
— Так себе расклад — забить хер и ездить дальше, периодически поливая ТНВД из бутылочки (на Драйве есть такие комрады, читал их отчеты). Такая ситуация может вызвать смерть самого ТНВД.
— В худшем — были замечены случаи сжирания кулачковой системы привода ТНВД. Сами кулачки привода ТНВД расположены на одном из двух распред.валов в головке блока. Но это самый фатальный вариант. Я так понимаю, что все это сопровождается жутким грохотом в районе ТНВД, не обратить внимание на который нормальному человеку — просто невозможно.

У меня все обошлось заменой бензонасоса в сборе. Прочитал много разных тем здесь на Драйве и на разных форумах о том, что можно полностью разобрать неразборный насос и вкорячить в него новые потроха (Сеточку, Фланец и сам Насос).
Не стал так заморачиваться, а купил новый насос в сборе. Оригинальный. Цена, конечно, конь…

Чтоб уж совсем не парить себе мозг мыслями «а вдруг не доедем и опять где-нибудь встанем», заменил сразу и блок управления насосом на новый. Оригинальный… Последней ревизии с радиатором охлаждения. Цена — еще один конь!

Блин, два коня за день!

Спасибо большое Jussi за оперативную доставку деталек! Как и всегда — все в лучшем виде и ОЧЕНЬ быстро! «Коней» отдал ему, а сам пошел все это устанавливать вместе с братишкой eRazer252 .

Проблем еще добавил ПОЛНЫЙ БАК БЕНЗИНА, мать его. Я ж ведь только-только залился!) Бензин благополучно удалось слить в канистры прям через отверстие, которое открывается при извлечении Фланца.

Сложного в замене нет ничего, если вы иногда играете в разные головоломки из серии «поверни эту деталь сюда, чтоб открылся доступ к той детали, которую в свою очередь нужно развернуть в обратном направлении»))))

На Драйве много отчетов о замене и переборке тннд, но самый лучший отчёт — у bretaudeau , за что ему огромная благодарность! Вот ссылка на него:
/>Как инструкцию по замене насоса использовал именно этот отчет!

Фоток, увы не делал, т.к. руки в бензине, да и смысл? Ведь в приведенном выше отчете есть все нужные фотки!

Впечатления после замены? Блин, давно нужно было поменять. Как выяснилось, после замены насоса двигатель начал работать совсем не так, как работал в последнее время. Я уже давно начал ощущать провалы тяги при разгоне, огромнейшую турбо-яму. Грешил на турбу, т.к. пробег уже под 200к, большую часть из которого на чипе +режим езды практически всегда «попробуй догони»)))
К ИконеССтиля вернулась прежняя бодрость, резвость! По жаре тоже покатался на славу, несколько часов по Московским пробкам в +32, полет отличный!

От Jussi получил совет — раз в 50 тыс. примерно менять фланец — это продлит срок жизни насосу. Записал себе заметочку, обязательно поменяю!

Как всегда, выражаю огромнейшую благодарность eRazer252 , который как и всегда помог с установкой насоса! Спасибо, братишка!

Неисправный бензонасос скажется на поведении автомобиля мгновенно. При его полном износе и отключении топливо попросту перестанет попадать в двигательную магистраль. Первые симптомы того, что бензонасос начинает умирать – странное поведение датчика уровня топлива на приборной панели автомобиля.

Естественно, если сам датчик исправен, тогда это дело только в бензонасосе. Вторым характерным признаком изношенного бензонасоса является подергивание стрелки при статическом положении автомобиля.

В случае замены бензонасоса, нет необходимости посещать сервисные центры. Всю процедуру по снятию и установке нового насоса топлива можно сделать в гаражных условиях, имея опыт ремонта автомобилей, минимальный инструмент и инструкцию.

Необходимые инструменты

Для данной процедуры понадобятся следующие инструменты:

Чистая ветошь.
Пылесос.
Набор отверток, включая большую плоскую отвертку с широким шлицем (она понадобится для выкручивания пластмассовой гайки крышки бензобака).
Хомуты, желательно2 винтовых с диаметром от 1.2 до 1.8 мм. И один хомут диаметром 10 мм.
Кусачки для сжатия хомутов.
Инструмент для снятия хомутов (подойдет и отвертка).
Ножницы.
Молоток.

Инструкция по замене бензонасоса

Перед процедурой замены бензонасоса, необходимо, чтоб в автомобиле оставалось минимум топлива. В противном случае, его придется сливать из топливной магистрали. Инструкция:

Убедиться, что остаток топлива в баке менее 7 литров.
Вытащить все вещи из багажника, полностью его освободив.
Снять защитный коврик в багажнике.
Правую спинку заднего сидения откинуть. Вся работа будет происходить, в основном, на этой спинке.
Выкрутить 3 винта лючка над бензобаком.
С помощью тряпок и пылесоса очистить углубление в корпусе бензобака. Чем меньше грязи и пыли останется, тем лучше будет, так как все это попадет в бензобак.
Изъять предохранитель топливного насоса из реле для того, чтоб стравить давление в топливной магистрали. На автомобилях VW Passat N28.
Прокрутить стартер до момента прокачки топлива на 5 секунд. Это делать не обязательно, но тогда придется ветошью вытирать еще лишние грамм 100-150 бензина.
Отсоединить разъем топливного насоса. Как правило, фиксаторы окисляются и приходится их выковыривать отверткой. После того, как он сошел с места, его необходимо потянуть вверх, вытянув весь разъем.
Разжать отверткой хомуты на обратной и подающей магистралях.
Демонтировать шланги со штуцеров, проворачивая их в разные стороны вокруг оси.
Использовать широкую отвертку, как упор. Поставить её в приливы на черной пластиковой гайке. Выкрутить её, постукивая по отвертке молотком.
Демонтировать гайку и поднять крышку бензобака.
Демонтировать клемму черного цвета с разъема на внутренней стороне крышки, заполнив её пространство.
Демонтировать клемму бензонасоса.
Демонтировать штуцер обратного топливного шланга. Для этого необходимо отжимать боковые фиксаторы тонкой отверткой с плоским лезвием.
Ослабить хомут подающего топливного шланга тонкой отверткой.
Демонтировать хомут.
Отложить крышку в сторону. Осмотреть пространство бака.
Датчик топлива расположен на опоре голубого цвета. Этот датчик необходимо извлечь.
Дабы извлечь датчик топлива, необходимо найти защелку. Это может занят определенное время. Защелка эта находится со стороны багажника. Необходимо просунуть руку в бак к тыльной стороне голубой опоры и нащупать квадратную кнопку-фиксатор. После нажатия на неё датчик топлива легко демонтируется.
Далее необходимо демонтировать топливный насос (тот самый бензонасос).
После извлечение датчика топлива появиться прямоугольные вырезы в верхней части цилиндра, в котором и установлен насос. Необходимо просунуть обе руки в бак и упираясь в эти выступы, провернуть насос против часовой стрелки на 15 градусов.
Демонтировать насос и топливной магистрали и бака автомобиля. Это немного трудоёмкий процесс, так как диаметр насоса как диаметр отверстия.
Проверить состояние топливного насоса. При наличии надрывов, забитой сетки топливазобрника (которую, впрочем, можно и почистить) и прочих следов износа – заменить топливный насос новым.
Сборка производится в порядке, обратном снятию. Но, необходимо учитывать следующие замечания:
Уплотнительное кольцо и шланги необходимо смачивать бензином. Это нужно для облегчения установки их в свои места.
Заменить обжимные хомуты винтовыми, ну или аккуратно обжать старые хомуты кусачками.
При монтаже крышки топливного бака, необходимо совместить метки на ней и на самом топливном баке.
Не перепутайте шланги! Синий – обратка.
Перед тем, как закрывать лючок в багажнике, необходимо завести автомобиль и убедиться в отсутствии подтеков топлива. При наличии подтеков – заглушить автомобиль и проверить на герметизацию все болты и гайки. Проверить соединение шлангов и самом датчика.

После замены топливного насоса, датчик топлива начнет нормально работать и показывать правильно количество топлива в автомобиле. Замена бензонасоса также скажется и на поведении автомобиля в целом. Улучшится отдача при нажатии на педаль акселератора и расход станет более лояльным. На замену бензонасоса уходит не более 2 часов.

Бензонасос – элемент топливной системы автомобиля, отвечающий за подачу горючего в трубчатую магистраль. Также в спектр его задач входит поддержание рабочего давления внутри системы на уровне, регламентированном допусками. По сравнению со старыми механическими аналогами, современный электронный аналог имеет сложную конструкцию. Погружные бензонасосы невозможно разобрать, поэтому они не подлежат ремонту. Единственным решением проблемы становится полная замена бензонасоса Volkswagen Passat CC, для выполнения которой нужно обратиться в сервисный центр.

Некоторые владельцы стараются обойтись без помощи мастеров. Топливо – это легковоспламеняющееся вещество, способное вспыхнуть от любой искры. А если учесть, что к бензонасосу подключена бортовая проводка автомобиля, вероятность такого исхода крайне высока. Процедура демонтажа и последующей установки также имеет свои особенности, в которых нужно досконально ориентироваться. Поэтому о гаражном обслуживании топливной системе можно забыть.

Калькулятор расчёта замена бензонасоса volkswagen passat cc

Типичные неисправности

Электрические бензонасосы становятся непригодными к эксплуатации по таким причинам.

Повреждение проводки. Возникает при коротком замыкании, наличии следов окисления на контактах, ржавчины.
Разрушение турбины. Происходит, если внутри бака присутствует ржавчина, вода, грязь или механические частицы, проникающие в рабочую зону бензонасоса.
Обрыв топливного фильтра. Результат такой поломки – полный выход электрического насоса из строя, так как крыльчатка не выдержит длительное воздействие твердых частиц.
Перегрев. Причина – постоянная езда с минимальным запасом топлива.

В среднем, насос способен проработать без замены до 80-90 тысяч километров, после чего его надо заменить.

Особенности выполнения работ

Для обеспечения собственной безопасности и сохранности автомобиля мастера отключают проводку от источника питания (аккумулятора). После снятия декоративной крышки откручиваются крепежные болты, отсоединяется проводка. Только после этого можно снять старый насос.

После монтажа нового устройства, вполне возможно, понадобится адаптация электронного блока управления. Для этого к диагностическому порту подключается дилерский сканер. Мастер восстанавливает параметры работы бензонасоса до заводского значения.

Снятие и промывка топливного насоса 2.0 FSI (Двигатель BVY).

Всем здравствуйте, сегодня снимал бензонасос и решил сделать небольшой фотоотчет!
Если что не так, не судите строго первый раз как ни как.

Итак начнем: снимаем заднюю сидушку, под ней находится крышка с проводами.

Разъеденяем все фишки и поднимаем колпачек, видим наш бензонасос, снимаем шланги - тонкий это обратка, вдавливаем сбоку флажок и поднимаем вверх.
Толстый шланг - подача, он под давлением, так что берем тряпочку, нажимаем флажок и аккуратно тянем вверх стравливая бензин, прикрывая шланг полотенцем, я это делал с утра, поэтому давления у меня не было в шланге подачи, считаю так проще.
Потом сбиваем большое стопорное кольцо, держащие насос против часовой стрелки и начинаем вытаскивать насос.

Сначала вытаскиваем первую часть, аккуратно помогая отверткой или еще чем нибудь не острым поджимать шланги и провода, затем когда вытащим первую часть увидим на второй вот такую штуку - которую придется снять рукой прямо в баке, это трудно, но у меня получилось

Зажимаем по бокам два длинных усика и тянем вверх, как только она выйдет на ней останется еще наш шланг с топливного насоса, его тоже снимаем, надавив флажок, а потом аккуратно достаем все наружу, не забывайте про поплавок, он тоже находится на этой конструкции.
После того как вытащили, слейте бензин из насоса в тару, он нам еще пригодится все это отмывать.

Потом разъеденяем провода и шланги между двумя частями и растаскиваем их по разным сторонам.

Затем надо вытащить насос.
Мне не очень повезло, в насосе уже побывал кто то и закрутил крепеж насоса на саморезы, как он держался в оригенале - не знаю.

Я выкрутил три самореза и достал крепеж, а потом и насос с фильтром.

Потом я снял фильтр, вооружился зубной щеткой и начал потихоньку оттирать все бензином, который мы слили из насоса.

После промывки фильтра и всех остальных частей бензином, я все это повторил с растворителем и очистителем - мне его друг подарил он на заводе vw работает, там этим средством формы отмывают.

Еще потом я все продул воздухом с компресcора и начал собирать все в обратной последовательности.

Засовываем его аккуратно в бак, опять сначала первую часть, потом непонятную штуку защелкиваем на корпус и одеваем на нее шланг - который также должен защелкнуться.

Засовываем вторую часть, аккуратно смотрите за трубками и проводами.

Одеваем стопорное кольцо, я его снимал и одевал с помощью молотка и бронзяшки.
Еще сразу извините - фото не получилась сделать, где стопорное кольцо, фотик тупил на морозе , ну я думаю там все итак понятно.
И в конце одеваем шланги и захлопываем крышку, соединяем провода.

Приобретён новый топливный насос, так как родной не разборный и заменить фильтра в нем невозможно. Топливный насос Польской фирмы "ROERS-PARTS", каталожный номер детали — RP3AA919051L. Всё собрали обратно, работает без проблем, отключали фишку на "ТНВД" давит 6,5. Старый полностью в рабочем состоянии, продаётся…

Volkswagen Passat CC 2009, двигатель бензиновый 2.0 л., 200 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Volkswagen Passat CC, 2012

Volkswagen Passat CC, 2011

Volkswagen Passat CC, 2008

Комментарии 18

Привет, как насос себя показал спустя год? По звуку не слышно его, не жужжит?

Нет, всё отлично! и на ЧИПе вывозит …

Так, что, старый не торопись выбрасывать.
Там вполне возможно хватит и сеточку просто поменять.
Я к примеру, не стал выпаивать места где крепится внутрянка в колбе.
Я просто самое донышко, полотном по металлу, аккуратно отпилил и через низ и сетку сразу меняешь и сам насос достать можно
Потом в 3-х местах сделал дырочки и стянул пластиковыми хомутами.
Этот насос сейчас и стоит в баке.
Второй, который тоже был в баке, лежит в коробке. Тоже проехал 85 тыс. Вот на нём и буду проверять сетку 80020LFFB LEDO.

Фильтр тонкой очистки, который сверху насоса и куда подключается блок управления насосом, почти вечный. Почти. Есть случаи, когда он проезжал больше 200 тыс…

И кстати, сам насос тоже можно поменять отдельно, если гавкнет.
От 1800 до 2900, в зависимости фирмы и продавца.

Читайте также: