Замена бензонасоса на ауди а6 с6

Опубликовано: 05.07.2024

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену бензонасоса на автомобиле Ауди А6.

Во-первых, почему мы решили насос заменить? Конечно же мы услышали непонятные шумы, а также «вой», когда насос топливный работал, поэтому мы задумались о том, что насос нужно поменять.

В начале вам нужно провести небольшую диагностику топливной системы.

Нам нужно проверять регулятор на работу.

Если вдруг вы обнаружили, что давление составляет 250 кПа, нам нужно произвести замену фильтра топливного.

Давление должно расти, если такого не происходит, тогда вам нужно всё поменять.

Для замены потребуются инструменты: плоская отвёртка, таз куда топливо будет стекать.

Перейдём к замене:

Нам нужно давление немного понизить во всё системе.

После от аккумулятора клеммы минусовую мы будет отсоединять.

Подушку заднего сидения демонтируем.

Теперь, можем заменить топливный насос, он располагается в крышке люка.

Теперь нам нужно колодку отсоединить от модуля.

Фиксаторы, расположенные у насоса, нам нужно фиксаторы сжать. Фиксаторы отсоединятся от штуцеров.

Чтобы нам убрать кольцо модуля от насоса, нам нужно будет взяться и выкрутить кольцо противнаправления часовой стрелки. Когда пазы в кольце совпадут с фланцами, вам нужно будет кольцо снять.

Обратите внимание, что вам нужно будет запомнить как располагается модуль насоса, на каком расстоянии от бака топливного. Модуль достаём, а топливо расположенное внутри нам нужно будет слить.

Таким образом мы поменяли бензонасос.

Также советуем обратить внимание на кольцо уплотнительное, если вдруг оно будет в плохом состоянии, тогда поменяйте его.

Давненько у меня висит ошибка по низкому давлению топлива, решил я ею заняться, первое на что все грешат — топливный насос в баке, четкой уверенности в том, что моросит именно он небыло, поэтому выкидывать 250 у.е. на новый без 100% уверенности ой как не хотелось.Тут подвернулся рабочий б.у. по очень сладкой цене, настолько сладкой, что я забыл, что на кватру нужен свой насос, из за особенностей бензобака. Понял я это только достав свой старый насос и сравнив с новым.
Чем же они различаются:
1. В кватровом насосе задействован дополнительный пин на разъеме для второго поплавка, от которого идет фишка в бак для самого поплавка (поправимо — можно перепаять)
2. В кватровом попловок выгнут в другую сторону, и не упирается в бак, в отличие от монопривода (попловок легко достается и переставляется)
3. В верхней крышке колбы кватрового насоса есть дырка для фиксации шланга насоса второй половины бака (тут спорный вопрос, по сути этот шлан достаточно просто закрепить на насосе, чтобы он не плавал, т.к. он нужен исключительно для перекачки топлива из одной половины бака, в другую)
4. В кватровом насосе верхняя крышка бака ( та что закрывает отвертие в бак) стоит под углом в

30градусов, в моно — она прямая, тут только переставлять крышки.

В итоге мне стало жалко сдавать этот насос и я решил во что бы то ни стало его переделать под кватро.
Бензонасос в данном авто считается необслуживаемым, все это вытаскивание бабла и приличных владельцев авто, т.к. цена самого модуля подачи топлива (нового) от силы баксов 50 (оригинал), а какой нибудь патрон и вовсе 5 баксов стоит, но нет же, нужно было намертво вклеить насос в колбу и накинуть еще 200 баксов за весь стакан — советы как заработать миллион от VAG.
Но мы то тоже не пальцем деланные, вооружаемся промышленным феном и за дело

Верхняя крышка колбы крепится на клей в 3х местах, их видно на просвет, греем их феном и тонкой отверткой пытаемся отклеить.Конечно сам модуль насоса если постараться можно достать и без разбора колбы, его держат 3 защелки, но вот поставить на место его вам врядли удастся, почему, читайте ниже.

После того как сняли верхнюю крышку видим такую картину

Вот та самая кресовина которая держит сам моторчик насоса, крепится она тоже в 3х местах клеем к колбе, отклеиваем так же как и первую крышку.

После того как сняли крестовину можно достать насос, снизу к нему подходят какието трубки, и сетка фильтра ( в насосе 2 входа соответственно), снизу на колбе стоит односторонний клапан, как я понял насос закачивает по трубкам через клапан бензин в колбу, потом через второе отверстие и сетку подает топливо в топливопровод, поправьте если кто больше осведомлен в принципе его работы.

Стояла дикая жара, около 35-40, был на родине в Туве. И в это самое пекло машина во время поездки в один момент перестала реагировать на газ, тяга потерялась моментально, начались прострелы в глушитель, сразу стало понятно что смесь очень бедная… Остановился и машина заглохла, попытался завести- хрен там. И сразу стало слышно как насос издает звук как будто ему очень тяжело… Постоял минут 10 — машина остыла и насос тоже, завелась поехала, залил полный бак чтобы насос был полностью в топливе и хорошо охлаждался, жара спала, так проездил еще несколько дней, и снова на термометре около 40 и та же песня. Было принято решение поменять насос, но за ориг или VDO отдавать около 15-20 никак не хотелось. И был приобретен насос от Волги с Крайслеровским движком, насос тоже VDO стоит 1100р. Опыт в перестановки уже был у slavnik12 , Слава мне и посоветовал взять именно этот насос, производительности у него хватает)) Еще допом были куплены капроновые шланги и обратный топливный клапан( Если ставить без клапана, машина будет долго крутить стартером, т.к на родном насосе обратный клапан встроен в него, а на волговском его нету). Был изготовлен ключик для извлечения топливного насоса:

Извлек старый насос:

Несем все это хозяйство разбирать предварительно слив топливо с него конечно же, снимаем датчик уровня, ослабляем хомуты, нагреваем феном- снимаем

С помощью нескольких отверток отжимаем крепления и вынимаем сам модуль:

Далее нужно аккуртно отломить приклееную черную крышечку, и распорку.

Вот Колба без всего:

Едем в магазин покупаем новую фильтрующую сетку:

Ну и сравнение самих насосов:

Здесь мы видим что родной чуть шире в диаметре и у него 2 нагнетающих выхода. Но это не беда, покупаем тройничек для того что было разветвление на эжикционный насос и собственно на подачу. И делаем втулочку для того чтобы компенсировать диаметр нового насоса.
Устанавливаем новый насос в колбу, надев на него новую сеточку и пластиковую хрень со старого насоса:

Новый модуль на своем законном месте:

Т.к мы отламывали пластик то нужно его закрепить заново, я нашел саморезики от детских игрушек, просверлил 1мм сверлом отверстия и заверул их, получился разборный насос))

Далее натягиваем шланги, ставим обратный клапан после тройничка, все затягиваем хомутами и вуаля мы получили новый насос за 1500р на все про все) экономия 15 рублей я думаю существенна) По времени было затрачено часа 4 на все, поездка и посики по магазинам, сборка и разборка. Все отлично работает, в жару теперь никаких проблем. Производительности хватает за глаза.

Топливный насос редко выходит из строя внезапно. Но в случае его отказа мотор Вашей машины заглохнет и без ремонта не заведется. Чтобы не стоять посреди трассы на неисправном автомобиле, ожидая эвакуатор, замените этот важный агрегат при появлении первых проблем.

Симптомы и причины неисправности

Первыми признаками неполадок являются:

снижение давления в магистрали (сопровождается рывками при разгоне и падением мощности),
появление повышенного шума или подвываний во время работы насоса,
появление ошибки из-за низкого давления в системе питания.

Порядок работ

На бензиновых модификациях Ауди А6 бензонасос вклеен в корпус топливного модуля и в случае поломки придется менять весь узел. Надо учесть, что моно- и полноприводные модели используют разные модули (отличаются подключением, формой верхней крышки и крепления поплавка, а также наличием/отсутствием входа для подачи топлива из второй части бака).

На дизелях все еще сложнее из-за наличия ТНВД и подкачивающего насоса. Такая система более чувствительна к завоздушиванию, поэтому требует обязательной прокачки.

Новый модуль или ТНВД Ауди А6 стоят недешево, а попытки самостоятельной замены легко могут привести к их поломке. Поэтому для поиска и устранения неполадок советуем обратиться к специалистам нашей сети автосервисов. Мы проверим ресурс старого агрегата и заменим его только в случае необходимости, а также предоставим гарантию на все запчасти и услуги по их установке.

Принцип действия типовой системы распределённого впрыска бензина в автомобильном двигателе подразумевает строго нормированное и стабильное давление в рампе форсунок. Даже если используется непосредственный впрыск в камеру сгорания и топливный насос высокого давления (ТНВД), аналогично дизельным моторам, всё равно существует бензонасос подкачки.

Общепринято, что все эти насосы, кроме ТНВД, имеют электропривод от встроенного электрического мотора.

Место расположения бензонасоса

Практически во всех машинах электрический бензонасос установлен внутри топливного бака. Там он хорошо охлаждается и смазывается бензином. Возможно искрение в щёточном узле, но воспламенение исключено, поскольку при таких концентрациях смеси с воздухом поджечь топливо невозможно в принципе.

В состав модуля бензонасоса входят:

электродвигатель постоянного тока;
насосная часть в виде турбинки, нагнетающей топливо через канал переменного сечения;
колба, в которой находится электродвигатель с напорной частью, и где хранится запас топлива;
фильтр грубой очистки в виде сетки на приёмном патрубке модуля;
иногда тут же монтируется и фильтр тонкой очистки, для замены которого требуется снятие модуля;
шланги и патрубки, напорный и сливной (обратка);
переменный резистор датчика уровня топлива с тягой и поплавком;
электрические провода и разъёмы, в том числе измерительные от датчика;
выходные патрубки с утолщениями для крепления шлангов хомутами или быстросъёмными соединителями с фиксаторами;
крепёж модуля на фланце в верхней части бака и кольцевое уплотнение.

К модулю сверху подходят провода питания, измерительного сигнала, шланг высокого давления и обратная магистраль. Иногда в состав модуля входит регулятор давления топлива, тогда надобности в обратке нет.

Признаки неисправности

Насос может полностью отказать или выдавать недостаточное давление даже при полностью закрытом регуляторе. Если электромотор вообще не вращается, то давление в рампе нулевое и двигатель не запустится.

Сложнее диагностировать, если давление присутствует, но оно недостаточное. При пуске мотора будут затруднения, двигатель при работе дёргается и троит, мощность не отдаётся, возможно зажигание контрольной лампы.

Обычно при диагностике подобных признаков давление в рампе проверяется в первую очередь. Проблемы могут возникать даже при самых незначительных отклонениях в низшую сторону.

Проверка топливного насоса

Если при включении зажигания или прокрутке стартером не раздаётся характерного шума насоса со стороны бака, то надо проверить цепи питания.

Насос подключается через предохранитель и реле, а управляет всем этим электроника двигателя. Снимать модуль с бака надо после того, как станет ясно, что напряжение питания на разъёме присутствует, но электромотор не реагирует. Для контроля используется щуп с лампочкой, использование светодиодов нежелательно из-за малой нагрузки на цепь.

Признаком может быть также и повышенный шум из бака. Изношенный узел не будет создавать достаточного давления, что проверяется при помощи манометра.

Полное давление подачи «в тупик» регистрируется после пережатия гибкого шланга обратки, регулятор при этом не сработает. Конкретные данные по достаточному давлению указываются в ремонтной документации на автомобиль.

Замена бензонасоса на примере Ауди А6 С5

В некоторых моделях доступ к бензонасосу расположен через люк в области подушки заднего сиденья или в днище багажного отсека.

Бак находится под панелью пола, фланец насоса и датчика уровня топлива открывается после снятия крышки. Расположение люка может отличаться у машин с полным или только передним приводом.

Снимается подушка сиденья или ковролин в багажнике, это делается без использования инструмента, достаточно приподнять её и потянуть вперёд и вверх.
Крышка люка удерживается тремя винтами, освобождается при помощи отвёртки.
Под крышкой можно увидеть подходящие к фланцу модуля два топливопровода и электрический разъём.
Быстросъёмные наконечники шлангов отсоединяются после нажатия на пластиковые фиксаторы, аналогично снимается и электрический разъём. Запоминается положение шлангов подачи топлива и обратной магистрали.
Фланец удерживается кольцевой прижимной гайкой большого диаметра, её можно отвернуть с помощью специального адаптера-переходника под стандартный полудюймовый вороток. Если спец. ключа нет, то можно использовать лёгкие удары молотком по рёбрам гайки через деревянный брусок, прижим постепенно ослабляется и снимается.
Модуль уплотнён резиновым кольцом, вместе с ним и снимается, аккуратно проходя через отверстие в баке. Предварительно надо удалить накопленный в углублении мусор, не допуская его попадания в бак.
Можно заменить модуль в сборе, как и рекомендуется заводом-изготовителем, но в целях экономии обычно заменяется только сам насос.
Для снятия насоса отворачиваются винты крепления рамки модуля к пластиковой колбе, освобождаются защёлки и шланги, насос извлекается из колбы. Гофрированные пластиковые шланги снимаются после подогрева промышленным феном. Действовать надо с осторожностью, внутри колбы остаётся запас бензина.
В комплекте с насосом обычно поставляются и одноразовые пластиковые шланги или они приобретаются отдельно.
Сборка производится в обратном порядке, замене подлежит также и уплотнительное кольцо фланца. Электрические контакты следует очистить и смазать, можно использовать специальную жидкость для освежения контактов.

Выход из строя насоса происходит обычно у достаточно старых автомобилей, к этому времени в баке накапливается отстой и прочие загрязнений. Пользуясь открытым доступом, желательно их удалить.

Чистка топливного бака от мусора

Удобнее очищать бак после полного его демонтажа, но это довольно сложная процедура. Поэтому можно действовать через люк при снятом модуле насоса.

Бензин необходимо полностью откачать, пользуясь приспособлениями из ручного шприца большого объёма или старого бензонасоса.

Операция проделывается несколько раз, после фильтрации топлива и заливания его обратно, так вся грязь останется в фильтре.

Более тщательно бак чистится вручную при помощи безворсовых салфеток и жидкости типа «Очиститель карбюратора». После окончания процедуры заливается чистый бензин.

Почему после замены топливного насоса не заводится машина

Чаще всего это происходит из-за ошибок при монтаже или бракованного нового насоса. Но случается, что бензин просто не попал в область турбины, а в завоздушенном состоянии она не работает. Надо дать время на заполнение насоса бензином или при установке заполнить колбу.

Давление в рампе тоже создаётся не сразу. Надо несколько раз включить и выключить зажигание, на многих машинах при этом насос отрабатывает по несколько секунд, что хорошо слышно по шуму из бака. Убедиться в наличии давления можно подключив манометр к штуцеру рампы, или просто нажав слегка на его вентиль.

Полная диагностика заключается в замере давления в рампе и его изменений при работе стартера, а также реакции регулятора при работающем двигателе на открытие дросселя.

Читайте также: