Замена датчика абс на мазда сх 5

Опубликовано: 05.07.2024

Писал уже, что заглючила АБС. Сначала передернул главный разъем АБС — вроде бы починилось на несколько дней, но потом — опять. Форскан однозначно тыкал в левый передний датчик. Новый стоит около 4 тысяч с ожиданием около двух недель, если 3 тысячи -то ждать месяц. А если с разборки — всего тысяча+доставка и меньше недели. Там и заказал. Заказал с Москвы во вторник, в субботу очень кстати пришел. Надо было на выходных на дачу попасть, но без полного привода как то боязно. А из за датчика АБС не только она не работала, но и противобуксовочная (которая колеса подкусывает при пробуксовке, стабилизация, и полный привод. В последний день еще надпись про 4WD начала вываливаться — типа надо остановится, для сохранности привода. Останавливаюсь, перезапускаю двигатель — уходит. В общем, датчик прям очень вовремя подъехал. Датчик нашел на Авито. Продаван обещал, что все клипсы будут целыми, но у одной один усик все же оказался обломан — переставил клипсу со старой.

Замена нехитрая. Под подкрылком надо отстегнуть разъем, отстегнуть все клипсы-держатели кабеля, на датчике открутить болт на "10" и вынуть датчик. Сборка — в обратном порядке. Всё просто? Ну да… Начал я как бы от самого сложного.

Сперва подкрылок. снял штук 5 клипс в передней половине, открутил 5 саморезов снизу, вытащил половинку и загнул вправо.

Нажимаем усик разъема и вытаскиваем половинку. Тонкой плоской отверткой поддеваем усики клипс кабеля и аккуратно снимаем их. Далее подкрылок расправляем на место.

Освободил кабель, открутил болтик — казалось бы, финишная прямая. Но датчик и не думал культурно выходить.
Пока ковырял его еще и обломал крепежное ухо. Пролил все силиконовой смазкой.

Датчик вышел на пару миллиметров и всё. Опять пролил, затолкал назад и опять выковырял в ту же позицию. Датчик пластиковый, особо не подобраться. Обломить под корень тоже очень не хотелось — ухо что-то уж очень легко отломилось. В общем, около часа борьбы, несколько попыток/перекуров/проливов и датчик вышел. оказалось что в канал набился песок. кончик датчика оказался изогнутым, что повергло меня в размышления.

На улице была переходная температура с плюса на минус — это когда машина обрастает ледяной бородой по низу. Похоже, вокруг датчика набилась шуга или вода намерзла, и потом свернуло датчику голову.

Почистил канал датчика и быстренько всё собрал. Скинул ошибки Форсканом и — благодать. Всё заработало, панель потухла.

Теперь про аккумулятор.
Воткнул я его второпях, почти сразу после зарядки, инициализировал и всё. А последующий ритуал по поднятию BATTSOCа просто проигнорировал, потому что напряжение на клеммах после зарядки было повышенное. Ну значит — потом когда нибудь.
Я как то писал, что поставил борт-компьютер, который мне постоянно показывает температуру двигателя и бортовое напряжение. Напряжение зарядки показывал всегда 14,2-14,5 вольта. Но это у меня и BATTSOC был на нуле, еще при старом аккумуляторе. Сегодня еду с дачи, взгляд упал на бортовик — 12,2 вольта. Не понял… Ремень порвался? Но приборка молчит. Остановился глянул под капот — все на месте. Поехал дальше. Заметил, что напряжение на разгонах и в равномерном движении в пределах 12,1-12,5 вольта, но при движении накатом поднимается до 14,5-14,7 вольт! Приехал в гараж, подключил Форскан. Ба… BATTSOC воскрес! 85% Похоже таким образом работает умная зарядка? Где то читал, что она заряжает аккум в основном при накате. А раньше, при нулевом значении, зарядка идет в каком то аварийном режиме и, похоже, гробит аккумулятор. Ну это мои предположения.
Дело в том, что со старым я красиво катался ровно до того момента, когда я его снял зимой, чтобы прикурить умерший на мойке Мерин GL500 знакомого. Потом воткнул аккум назад и спустя только полгода обнаружил, что BATTSOC у меня валяется на нуле, хотя до этого был. Пытался восстановить — не получилось.
Вывод. Надо забить на инструкцию, и делать только инициализацию. А счастье придет само :)

Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.

Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.

Причины отказа системы ABS и что делать

Попадание воды в контакты блока управления АБС

Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.

Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.

Блок предохранителей

Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.

Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.

Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.

Грязь и снег

Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.

Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.

Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.

Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.

Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.

8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.

Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y

Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.

Как устроен датчик

Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.

Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.

Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.

За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.

Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.

Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.

В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.

Можно ли починить неисправный сенсор

Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.

Признаки неисправности детали

Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.

Также в случае каких-либо неисправностей:

Возможна блокировка колес при резком торможении;
Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза;

Как самому заменить датчик АБС

По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.

Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:

Качественный домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
Молоток;
Отвертка с плоским жалом;
Жидкий ключ;
Мультиметр.

Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.

Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.

Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто, откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.

Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.

Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.

Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.

Видео инструкция

Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.

Как проверить качество проделанной работы

После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.

Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.

Всем добрый вечер! Сегодня вечером во время движения приборная панель засветилась как новогодняя елка! (Что значит новый год скоро! )))))) По пути заехал к электрикам на диагностику, приговор, отказ датчика скорости левого переднего колеса. Может кто знает артикул на данный датчик?!

Откуда: Химки
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
Имя: Евгений

Похоже это оно - K0114370X .Проверять .

_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _

Откуда: Подольск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
Имя: Сергей

Похоже это оно - K0114370X .Проверять .

Да похоже он! Спасибо.

Откуда: Чебоксары
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.5
Имя: Сергей

Снегом или грязью не забилось? случайно?

Сгоняй на мойку и посмотри потом, если не помогло, тогда точно датчик(

Mazda CX-5 Пятак 2,5L и пакет №3 (люк)

Откуда: Ногинск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
Имя: Алексей

Откуда: Подольск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
Имя: Сергей

Снегом или грязью не забилось? случайно?

Сгоняй на мойку и посмотри потом, если не помогло, тогда точно датчик(

Спасибо за совет! Завтра утром поеду на подъемник, скину колесо, будет видно.

Откуда: Подольск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
Имя: Сергей

А я бы снял и почистил и продул. Зачем так сразу менять? Погода сейчас сырая походу вода в него попала там где клемы подсоединяются. У меня такое было на форд фокус2 продул от влаги и всё нормуль

Спасибо за совет! Завтра буду проверять на влажность и целостность.

Откуда: Чебоксары
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.5
Имя: Сергей

Спасибо за совет! Завтра утром поеду на подъемник, скину колесо, будет видно.

Было такое на Мазде3 в своё время, на СХ-5 такое не случалось (у меня).

А так, кто-то про аналогичную проблему говорил после покатушек.

А нееее, вспомнил)))) было такое когда по сугробам и льду лазил, прошло после чистки и мойки машины)

Mazda CX-5 Пятак 2,5L и пакет №3 (люк)

Откуда: Подольск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
Имя: Сергей

Откуда: Чебоксары
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.5
Имя: Сергей

Сбили видимо чем то его, по нашим то дорогам)))

Mazda CX-5 Пятак 2,5L и пакет №3 (люк)

Откуда: Ноябрьск
Клуб RMC: Я не в клубе
Машина: MAZDA CX-5 2.5 ACTIVE+ 4WD

Вот у меня тоже сломались такие крепежи по двум сторонам спереди.

Отдельно они продаются?

Где найти партномер?

Откуда: Москва
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.0 DRIVE 2WD

Заказал такой же. Блин.. только в по грунтовке ездил, видно отбил его чем-то((

Буду завтра-послезавтра ехать на СТО и смотреть, что там с ним.

Не обязательно жить, но обязательно жить счастливо.

Откуда: Омск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
Имя: Павел

K0114370X и K0114370XA - одинаковые? На авторазборах пишут, что одинаковые. likeparts - Взаимозаменяемые пишет. А вот exist например по каталогу K0114370XA для cx-5 2013 - нет в списке. Главное то , чтоK0114370XA - в exist дешевле на 1000 руб. - цена 3200. А по каталожному номеру K0114370XA - цена 4200. Кто что может подсказать.

Откуда: Томск
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 4WD
Имя: Александр

K0114370X и K0114370XA - одинаковые? На авторазборах пишут, что одинаковые. likeparts - Взаимозаменяемые пишет. А вот exist например по каталогу K0114370XA для cx-5 2013 - нет в списке. Главное то , чтоK0114370XA - в exist дешевле на 1000 руб. - цена 3200. А по каталожному номеру K0114370XA - цена 4200. Кто что может подсказать.

Читайте также: