Замена датчика детонации форестер сг5

Опубликовано: 05.07.2024

Возникновение детонационного сгорания в рабочей камере вызывает разрушающее воздействие на двигатель Subaru Forester и связанные с ним узлы. Поэтому ЭБУ корректирует работу мотора таким образом, чтобы исключить неоптимальное воспламенение топливовоздушной смеси.

Для определения появления детонации служит специальный датчик. От его состояния зависит качество работы силового агрегата и ресурс мотора и сопутствующих узлов.

Назначение датчика детонации

Датчик детонации на Субару Форестер выполнен в форме круглого тора. Он ев своем боку имеет выход для подключения к электронному блоку управления двигателем. По центру измерителя присутствует отверстие, в которое входит фиксирующий сенсор болт. Внутри рабочей части располагается чувствительный пьезоэлемент. Он реагирует на вибрацию и преобразует ее в напряжение определенной амплитуды и частоты.

ЭБУ выполняет постоянный анализ поступающего с ДД сигнала. По отклонению от нормы вибрации определяется появление детонации. После этого главный модуль по заложенному в него алгоритму действия корректирует работу силового агрегата, ликвидируя неоптимальное воспламенение топливовоздушной смеси.

Главным назначением датчика является своевременное определение детонации. В результате это приводит к снижению воздействия на мотор паразитных разрушающих нагрузок, что наилучшим образом сказывается на ресурсе силового агрегата.

Расположение датчика детонации на Subaru Forester

Расположение датчика детонации на Subaru Forester подобрано таким образом, чтобы получить наивысшей чувствительности. Это позволяет выявить появление детонации еще на раннем ее этапе. Датчик размещен между впускным коллектором и корпусом воздушного фильтра, под дроссельной заслонкой. Он располагается непосредственно на блоке цилиндров.

Стоимость датчика

На автомобилях Субару Форестер применяется несколько моделей датчиков детонации в зависимости от периода выпуска. С момента начала производства автомобиля и до мая 2003 года на машину устанавливался измеритель Subaru 22060AA100. В розничной продаже он встречается по цене 2500-8900 рублей.

Начиная с мая 2005 года датчик 22060AA100 был полностью вытеснен Subaru 22060AA140. Новый ДД имеет стоимость в розничной продаже от 2500 до 5000 рублей. Данный датчик был вытеснен новым измерителем в августе 2010 года. На замену пришел Subaru 22060AA160. Цена данного ДД составляет 2500-4600 рублей.

Методы проверки датчика детонации

При появлении подозрений в поломке датчика детонации в первую очередь требуется обратиться к логу ошибок, выдаваемых ЭБУ и бортовым компьютером. Самодиагностика при проверке ДД способна выявить снижение чувствительности измерителя, превышение напряжения на выходе или присутствие обрыва в цепи. Каждому виду неполадки присвоен свой код, расшифровав который, автовладелец узнает о поломках датчика.

Проверить исправность ДД можно с помощью мультиметра или вольтметра. Для этого следует воспользоваться нижеприведенной инструкцией.

Демонтировать датчик детонации с Subaru Forester.
Подключить к выходам измерителя щупы мультиметра или вольтметра.
Легонько постучать по рабочей области ДД с помощью болта или металлического стержня.
Проконтролировать показания прибора. В случае исправного состояния датчика детонации каждый удар по нему будет сопровождаться появлением напряжения на щупах. Если же никакой реакции на постукивание нет, ДД неисправен.

Проверить работоспособность датчика детонации можно и без демонтажа с автомобиля. Для этого следует при работающем на холостых двигателе постучать по рабочей области ДД. При исправном датчике обороты коленвала должны повыситься. Если этого не произошло, то высок риск неполадок с ДД.

Все самостоятельные способы проверок не позволяют точно определить состояние ДД. Связано это с тем, что для нормального функционирования датчика, он должен производить импульсы конкретной частоты и амплитуды с зависимости от уровня вибрации. Проверить сигнал подручными средствами невозможно. Поэтому точный результат дает только диагностика на специальном стенде.

Требуемые инструменты

Для замены ДД на Subaru Forester требуется инструменты, перечень которых представлен ниже.

Название	Примечание
Рожковый ключ	"на 10"
Торцевая головка	"на 12"
Вороток	С трещоткой и большим удлинителем
Отвертка	С плоским лезвием
Ветошь	Для очистки рабочей зоны
Проникающая смазка	Для разъединения заржавевших резьбовых соединений

Самостоятельная замена датчика на Subaru Forester

Для замены датчика детонации на Subaru Forester требуется придерживаться нижепредставленной инструкции.

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

Снимают колодку с блока управления мотором.
На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

Перевести двигатель на холостые.
Постучать по рабочему сегменту датчика.
При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.

Порядок замены детонационного сенсора

Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.

Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Дело было так! Еще зимой у меня в первый раз загорелась лампа Check engine, я первый делом полетел в субарусервис и просканил ошибки! Была обнаружена ошибка дд! Я решил что пока денег нет буду ездить так как есть? но ошибка стала загораться чаше и дольше! Недавно я созрел и на exist заказал датчик детонации! Сегодня решил его поменять сам т.к. на в сервисе за эту операцию запросили 600р. А так же сделал небольшой фотоотчет вдруг кто-то тоже задумает сам менять.

Теперь собственно сам отчет:

Ключик на 10(им откручивается клемма на АКБ)
Головка на 12(именно эти ключом откручиваются болты крепления интеркуллера и сам датчик ДД)
длинный удлинитель и вороток к нему!
а также плоская отвертка(чтоб ослаблять хомуты)

Откручиваем "-" клемму АКБ, заодно пока мы меняем датчик сбросились ошибки с компа!

Надо снять инетеркуллер, для этого надо открутить два болта(слева и справа от интеркуллера) а также ослабить 2 хомута! И инетрекуллер легко снимается! Что откручивать показано на фото

сняв интеркуллер ищем ДД, он находится(если стоять лицом к двигателю) практически под дросельной заслонкой чуть-чуть правее! Хотел сделать фото, но фотик оказался не лучшего качества поэтому просто стрелкой отметил положение датчика, а также обвел в кружок разъем ДД который надо разъеденить!

Видим что для того чтобы открутить ДД нам мешает металлическая трубка топливопровода. Надо открутить кронштейн который ее держит и отодвинуть чуть в сторону! Болт который надо откручивать находится рядом с номером кузова и изображен на фото

Больше нам ничего не мешает берем удлинитель надеваем на него головку на 12 и откручиваем.

6)Меняем сам датчик и собираем все в обратном порядке

Далее замыкаем 2 черных разъема под рулевой колонкой и смотрим, что ошибки сбросились! Размыкаем, заводим и радуемся что ошибки больше нет! Через некоторое время проверяем что ошинбка действительно больше не появляется!

На все про все у меня ушло 40-45 минут! Большую часть времени потратил на установку нового датчика, уж очень тяжело там попасть болтиком куда надо и прикрутить его! Чтоб было легче закрепите болт на удлинителе (например кусочком изоленты) и все станет просто!

Загорелся чек, горел в основном на холодную при этом машина не ехала вАААбще. Потом чек проподал и она ехела примерно за 8.6-8.8 до сто с места. Диагностику делал в "созвездии" там сказали дастчик детонации. Сам датчик купил в магазине он там сстоял 1600р а в экзисте 2900. Причем оба оригиналы обсолютно одинкавовые. Для замены потребовались набор ключей рожковый-накидной, набор 86 предметов, отвертки, книжка, вд40 и советы=))) Одному будет наверно проблематично, мне помогал друг.

EJ20-6

Первое что делаем, снимаем влему аккумулятора, я снял "+". Какая разница я не знаю.

Затем начинаем снятие интеркуллера, датчик находиться под ним. очень глубоко=))) Хомут можно будет увидеть тольrо с фонариком или переноской. он находиться под интеркуллером.

Снимаем клемvу, шланги и хомуты.

снимаем второй болт кремплеия интеркуллера и маленькую трубочку, далее обозначена будет;)

затем надо прийдется поИбаста;))) Надо снять интеркуллер и положить его в сторонукверх тормашками. Дело в том что для этого надо отсоеденить все патрубки. короче чуть творчестваи рук;) и он сниметься.

Снимаем его и смотрим. что стоит он хз где=))) и конца вторго не видно. Для того чтоб его накйти, надо снять тройник системы охлаждения. Чуть прольется антифриза, все испариться после.

Отводим шланг в сторону и.

. и чудо=)))

Могу сказать что у меня он был прикручен так что я потратил на то чтоб его открутить 1.5 часа=))) Нужна трещетка маленькая с удленнителем и грубая мужская сила. или рычаг из ключа на 19 одетого на ручку трещетки;))))

Могу процетировать книжку: сборка производиться в последовательности обратной разборке;))))
-надо постараться поплотнее прикрутить все хомуты, что бы система впуска осталась герметичной.
-постараться чтоб не попал мусор и пыль в турбины.
-ничего не забыть прикрутить обратно=))))))

Итого, пол дня в гараже, руки в заусенцах и ссадинах)) Но чек не горит и 7.2 до ста с двух педалей;))))

Может, кто сталкивался с таким, или кто что посоветует, буду очень благодарен.
Потому как уже зашел в тупик и не знаю куда копать и что делать.

Для начала расскажу, в чем проблема:
Заводишь авто, едешь, все работает отлично, турбина дует, мотор крутит отлично, далее происходит сброс в аварийный режим (как сказали в Ява автоцентре по субару). Но не полный сброс в ошибку при котором загорается лампа ЧекЭнжин на приборке, а как бы просто скачек детонации не большой, после чего комп обрубает мощность и начинает сам мониторить последующую детонацию, когда он ее повторно не находит, то выводит сам движок в нормальный режим и авто едет снова как должно.

У меня стоит датчик давления воздуха в системе, по нему наглядно видно, что когда все работает как надо, при давке газ в пол, идет 0.9 Бар. На ходу едешь, и тут раз 0,4-0,5 падает и все. Дальше едешь, бац снова начинает нормально ехать.
Либо после того как перестало нормально ехать, останавливаешься, глушешь машину, заново заводишь и все снова работает нормально.
Причем на ходу слышно как дует турбина (идет свист) когда все нормально, и тут звук надува пропадает и машина уже едет тупо.

Из-за чего это может быть?

Теперь расскажу, что делалось в автосервисах:

1. Сперва думали бензин – заменил 3 заправки, везде лил по полному баку 98 Газпромовского бензина. Не помогло. И кстати бывало, ездил на обычном 92 и тоже все работало нормально, до этой проблемы.
2. Заменили датчик детонации на новый. Не помогло.
3. Заменили воздушный и топливный фильтр. Не помогло.
4. Заменили свечи с Иридия на родные Платиновые. Не помогло
5. Заменили МАФ сенсор. Не помогло.
6. Заменили МАП сенсор. Не помогло.
7. Заменили электронный клапан управления турбины, который стоит слева (если лицом стоять к капоту) у стойки. Не помогло.
8. Заменили актуатор на турбине. Не помогло.
9. Заменили топливный насос. Не помогло.
10. Заменили бортовой компьютер (под поликом который). Не помогло.

Куда и что делать дальше не знаю.

В Ява центре по диагностики компа сказали, смесь идет идеальная, воздух, топливо все в порядке. Искра тоже. Движок работает как часы, хоть в аварийном режиме хоть в нормальном. Ни чего не стучит, не гремит, не шумит. Все в шоке)))) От чего он ловит такую маленькую детонацию ни кто не знает.

Читайте также: