Замена датчика кислорода сузуки лиана

Опубликовано: 05.07.2024

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Вчера опять загорелся ЧЕК. Решил менять датчик вечером после работы. Поменял.

Как менять кислородный датчик (может пригодится кому-нибудь, кто боится это делать сам).

Покупаем универсальный кислородный датчик BOSCH 0 258 986 507(стоит 1500-1600р).
1.Покупаем нужные ключи для съема
Советую JONNESWAY AI010033 — 410р

Еще я купил FORCE 44322 — 220р (он не подходит для датчиков BOSCH!) — имеет форму разрезной головки.

2.Снимаем родной датчик. Я делал так. Дал остыть коллектору, брызнул 2 раза ВД-шкой на старый датчик. Дал постоять минут 30. Завел и прогрел двигатель. Заглушил и сразу открутил — вообще без проблем — использовал удлинители и трещотку.

Заметка — проще перед отсоединением датчика снять колодку с крепления на двигателе — просто отгибаем язычок и снимаем целиком колодку — далее снимаем разъем.

Вот Родной датчик (DENSO) и BOSCH

3. Отрезаем 10 см от разъема старого датчика (кусачками).

4.Укорачиваем датчик BOSCH на длину оставшейся части родного датчика.

5.Снимаем оплетку со всех концов (по 1см). Это сделать очень легко канцелярским ножом — просто по кругу проводим лезвием и все снимается как по масло (жилы прочные — их трудно повредить).

Будем совмещать 2 части с помощью комплекта.

6.Заправляем провода по инструкции в колодку, совмещаем цвета (см. таблицу совместимости в инструкции).
У меня получилось так.
Ничего паять не нужно — просто вставляем провод и закручиваем.

Родной датчик Синий провод — BOSCH черный провод.
Родной датчик Белвый провод — BOSCH серый провод.
Родной датчик Черный провод (2шт) — BOSCH белый провод (2шт).

7.Аккуратно задвигаем разъемы в колодку и закрываем ее.
Датчик готов к установке.

Защитную оплетку нужно примерить и отрезать нужный кусок. Но весь провод не получится закрыть — т.к колодка сдвигается и остаются провода.

Вот и все. Ничего трудного в этом нет.

Далее я заехал и продиагностировал работу датчиков.

Смотрим фото
Работа 1-го кислородного датчика (который поменял на BOSCH)

Эта работа датчика на XX, специально дождался диаграммы — т.е вроде все работает как нужно.

Теперь работа нижнего кислородного датчика.

Раньше напряжение находилось на одном уровне 1,275 (что-то типа того). А вот теперь оно постоянно меняется — при этом ошибка не горит — может он раньше не так работал?
Буду разбираться.

Мне показалось что машина стала по приемистей.
Буду тестировать на трассе вечером.

На пробеге около 100000 км загорелся "Check engine", диагностика показала неисправность подогревателя верхнего датчика кислорода. Времени на заказ и ожидание ДК не было, поэтому купил первый попавшийся универсальный ДК BOSCH 0 258 986 507.
Выкрутил оригинальный ДК DENSO, отрезал от него разъем:

Подогнал длину проводов и соединил отрезанный разъем с датчиком BOSCH через соединительную колодку, которая шла в комплекте:

Установил ДК на автомобиль, сбросил ошибку, завел двигатель и поехал. Конструкция соединительной колодки и сам ДК мне не понравились, поэтому решил, что BOSCH будет временным решением. Появилось свободное время, начал изучать информацию по датчикам кислорода. В большинстве источников ДК BOSCH ругали, обзывали редкостной гадостью и т.д. Узнав цену оригинального ДК DENSO, расстроился и продолжил изучение информации про универсальные ДК. На сайте DENSO нашел статью, в которой менеджер DENSO отвечает на часто задаваемые вопросы. Часть из статьи, которая интересовала меня:
— Чем отличаются специальные и универсальные датчики кислорода?
— Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.
Полный текст статьи здесь:
После прочитанного, быстро нашел универсальный ДК DENSO DOX 0113, который даже внешне один в один с оригинальным. Поехал в автозапчасти, заказал, подождал и вот что получил:

В комплекте есть инструкция по подключению, но в данном случае она бесполезна, так как оригинальный и универсальный ДК DENSO полностью одинаковы. Теперь начал думать что делать с разъемом. Припаять разъем от старого датчика, соединить его через гильзы из комплекта или поискать новый разъем. Остановился на третьем варианте. После долгих поисков нашел новый разъем на aliexpress. Минимальное количество разъемов для заказа 5 штук. Заказал, дождался и вот, что получил:

Вот фото оригинального разъема ДК:

Разница между оригинальным и китайским разъемами только в цвете внутренней вставки и сальников.
Вот фото ответной части разъема ДК, которая установлена на электропроводке автомобиля:

Все необходимое есть, можно приступать к сборке. Берем новый ДК идем к автомобилю, замеряем необходимую длину провода и лишнее отрезаем:

Инструмент для зачистки проводов и обжима контактов разъема:

Одеваем сальник на провод, зачищаем провод и складываем жилку вдвое:

Жилку необходимо подогнать так, чтобы она была строго между зажимными контактами, отмеченными стрелочками. Так же, до обжима жилки нужно вставить сальник, как на фото:

Обжимаем жилку, затем обжимаем сальник. Должно получиться так:

Аналогично обжимаем остальные провода ДК:

Смотрим как по цветам вставлены провода в разъеме оригинального ДК и так же вставляем провода нового ДК в новый разъем. Должно получиться так:

Всем привет!
Никак не могу разобраться с одним пациентом. Suzuki Liana 1.6 M16A, рестайл.
Висят три ошибки:
- p0031 обогрев датчика B1S1 замыкание на массу
- p0037 обогрев датчика B1S2 замыкание на массу
- p0420 слишком низкая степень преобразования катализатора.

Топливные коррекции после прогрева авто приходят в норму, минимальные значения.

Начну с подогрева.
Не понимаю, почему они вообще выскакивают, причем сразу после удаления. На массу замыкание не прозванивается, предохранитель живой. Элементы подогрева на самих датчиках целые, проверял сопротивление. В ESI Tronic написано, что управление с помощью ШИМ, но его я не увидел. Плюс общий.

Удивил сигнал с лямбда-зондов. По первому датчику картинка рисуется более или менее, а вот на сигнальном проводе со второго при включении зажигании появляется ровно 2 вольта, и реакций никаких. При этом, сканер отображает напряжение со второго лямбда-зонда в расширенных пределах, но он его видит. Вот тут я впал в ступор! Какие колебания может видеть сканер, если напряжение вообще неизменно?

Авто простоял ночь с отключенным аккумом, должны были адаптации сброситься. Всё обнулилось, кроме 2В на сигнальном проводе со 2 л-зонда.

Проверил, не идут ли эти 2В от другого провода в следствие перетершейся изоляции.Тут не пинайте, но просто отчаяние уже. Обрезал провод возле ЭБУ - именно блок выдает такое опорное. Запаял обратно.

Прошу поделиться мыслями по поводу этого случая. Буду признателен за любую полезную информацию!

vladimisafrono » 19 ноя 2017, 02:21

Матвей » 19 ноя 2017, 03:00

Возможно, делаю что-то неверно, поэтому и обращаюсь сюда.
По распиновке проблема. Мне ESI Tronic выдает такие же данные, по факту разъемы совсем другие. Но пины я вызвонил.

Проверял мультиком. Замыканий в датчиках нет, сопротивление в норме. На массу в датчиках замыканий нет. Общее питание на массу не звонится. Предохранитель цел. Питание - бортовое напряжение. А вот как проверить замыкание в блоке, я не знаю. Не приходилось сталкиваться. На обучении был курс по ремонту блоков, но. В общем, мне стыдно, я тут не шарю. Пока, буду исправляться. Не подскажите, как проверить замыкание в ЭБУ?

Yrga » 19 ноя 2017, 03:05

Матвей писал(а): Всем привет!
Никак не могу разобраться с одним пациентом. Suzuki Liana 1.6 M16A, рестайл.
Висят три ошибки:
- p0031 обогрев датчика B1S1 замыкание на массу
- p0037 обогрев датчика B1S2 замыкание на массу
- p0420 слишком низкая степень преобразования катализатора.

Топливные коррекции после прогрева авто приходят в норму, минимальные значения.

Прошу поделиться мыслями по поводу этого случая. Буду признателен за любую полезную информацию!

Матвей » 19 ноя 2017, 03:19

Так, я осциллографом и снимал. На втором датчике на сигнальном проводе 2В появляется при включении зажигания и никак не изменяется при работе ДВС. Прогревал мотор, давал оборотов - ноль эмоций.
Завтра с утреца запишу все сигналы одним файлом. И выложу два фрагмента: холодный ДВС и прогретый ДВС. Или два файла отдельных сделаю.
Я знаю, что сканер даже близко правильной картины не покажет. Просто было любопытно, какая картина там отобразится.

Еще непонятный для меня момент: на первом сенсоре опорное напряжение появляется только при начале прокрутки стартером, до этого молчит.

Yrga » 19 ноя 2017, 03:26

Матвей писал(а): Так, я осциллографом и снимал. На втором датчике на сигнальном проводе 2В появляется при включении зажигания и никак не изменяется при работе ДВС. Прогревал мотор, давал оборотов - ноль эмоций.
Завтра с утреца запишу все сигналы одним файлом. И выложу два фрагмента: холодный ДВС и прогретый ДВС. Или два файла отдельных сделаю.
Я знаю, что сканер даже близко правильной картины не покажет. Просто было любопытно, какая картина там отобразится.

Матвей » 19 ноя 2017, 17:30

Снимал сингалы и поймал буквально на несколько секунд нормальную картинку

Затем ШИМ на втором обогреве пропал, а на сигнальном появились всё те же почти 2В.

Судя по всему, vladimisafrono прав. Буду копать проводку. Хотя не пойму, почему не прозванивается провод управления вторым обогревом на массу. Пошёл искать.
Всем спасибо за помощь! Как найду, обязательно отпишусь с фотоотчетом.

Какой лямбда-зонд купить для Сузуки Лиана ? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Suzuki Liana бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Сузуки Лиана можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Сузуки Лиана можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.

Цена лямбда-зонда:

Варианты	Цена	Купить
Лямбда-зонд Сузуки Лиана первый	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Сузуки Лиана второй	от 2800 руб.
Лямбда-зонд Сузуки Лиана нижний	от 2100 руб.
Лямбда-зонд Сузуки Лиана верхний	от 2700 руб.
Лямбда-зонд Сузуки Лиана универсальный	от 1600 руб.
Обманка лямбда-зонда Сузуки Лиана (эмулятор)	от 1900 руб.

Купить лямбда-зонд:

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Цена кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

Читайте также: