Замена датчика коленвала киа церато 2 g4kd

Опубликовано: 05.07.2024

В ремонт поступил KIA Cerato с двигателем 2.0 G4KD и автоматом A6MF1, дата производства автомобиля май 2012 года.

Автомобиль с рождения в 1 руках, пробег на момент обращения 241000 км.

Масло в мотор заливалось Total Quartz 5w30 и до окончания гарантии заменялось раз в 15000 км. Далее интервал замены сократили до 10000 км.

Причиной капитального ремонта двигателя стал стук в поршневой.

Мотор разобран и на всех цилиндрах сильные задиры

Шатуны с поршнями выглядят так, как будто их варили в масляной каше. В очередной раз убеждаемся в том, что даже 10000 км это много

Покрытие юбки поршня стерто практически в ноль. Зазор составил около 0,07мм, при этом заводские колечки стойко сдерживали проникновение масла в камеру сгорания. Они точно слабые и нужно их усиливать?

Поршень 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора пострадал больше других

Масляный насос обеспечивал достаточное давление масла для смазки, но из-за больших интервалов качества смазки падало. На вкладышах присутствуют следы жесткого разрушения покрытия. Хорошо что в G4KD стоит простой насос и это работало даже в таком состоянии

Коленвал пострадал умеренно - полоски по ходу на нескольких шейках, вопрос решится полировкой без изменения размера

Головка блока в рабочем состоянии, поэтому разбираем, выполняем фрезеровку плоскости, затем перебираем и притираем

В ходе согласования предложили заказчику несколько вариантов ремонта, в т.ч. полноценная переделка двигателя G4KD 2.0 в G4KD 2.4 и заказчик его одобрил. Для ремонта нам понадобятся следующие новые запчасти:

1. комплект прокладок двигателя,

2. масляный насос 2.0,

3. масло, антифриз, фильтр, герметик,

4. комплект вкладышей и полукольца,

6. комплект поршней 2.4 с кольцами,

7. комплект топливных форсунок 2.4,

8. полнопротивовесный коленвал 2.4,

10. оптимизация ЭБУ на работу 2.4 и откат на Евро2 с полноценным отключением кислородных датчиков.

ГБЦ фрезеруется и перебирается, блок гильзуем немецкими гильзами под поршень 88мм с заводским зазором до 0,04мм

И так, в связи с недавней поломкой и ходом диагностики, было принято решение о замене датчика коленвала.
Какой брать вопроса не стояло. Только оригинал.

Как оказалось оригинал производит фирма Kefico.Но что странно, по каталогам такой фирмы не было. По всей видимости есть договор, по которому данная компания не имеет права поставлять запчасти на вторичный рынок.

Как всегда все работы проводил сам. Во дворе, на улице.
Оказалось, что ничего сложного нет. За исключением одного. об этом позже.
Особого инструмента не нужно.
Мне понадобилось:
1.Маленькая трещотка с удлинителем и головкой на 10
2.Крестовая широкая отвертка.
3.Канцелярский нож.
4.Гебельцы.
5.Очиститель тормозов.
6.Контакт спрей.
8.Ветошь для протирки.
9.Набор колец.
И так. Для удобства работ необходимо снять воздухозаборник и верхнюю крышку воздушного фильтра ДВС.

Далее отсоединяем контактную фишку датчика коленвала.

Затем необходимо отцепить проводку датчика от кронштейна. Вот тут то засада ппц какая.
Мучился я минут 15, потом плюнул и решил, что нужно срезать этот хомут. Расцарапал себе всю правую руку, но минут через 5 провод был освобожден.

Далее, на ощупь по проводу находим сам датчик. Он крепится болтом на 10 приблизительно на 8-9 часов.
Откручиваем и вынимаем его.Фирма та же — Kefico.

ну а далее всё в обратной последовательности. Ставим датчик, закручиваем крепежный болт. Защелкиваем провод на крепежных хомут и подключаем фишку.
Затем я решил, что нужно избавляться от запотевания датчика давления во впускном коллекторе.
Для этого откручиваем 4 болта на 10, крепящих дроссельную заслонку, попутно моем её очистителем тормозов и отодвигаем в сторону. Никакие патрубки я от заслонки не откручивал. Всё и так удобно.

После того как отодвинули заслонку, видим крепежный болт самого датчика. Он находится внизу. К сожалению фото нет, телефон глючил и делал фото раз через раз.
Этот крепежный болт можно открутить либо рожковым ключом на 10 либо еще проще- крестовой отверткой.
Откручиваем и вынимаем датчик.

Это он еще чистый, т.к. в день поломки я мыл его очистителем тормозов снаружи.
Заранее захватил с собой любимый наборчик с колечкими)

После того, как отмыл датчик стало ясно, что родное кольцо уже высохло.
Поэтому было заменено на новое.
В дальнейшем буду наблюдать на наличие запотевания.

Родное деформированное и жесткое.

Перед тем как защелкивать все контакты, обработал их контакт-спреем. В общем как везде и всегда)

Ну а далее сборка в обратной последовательности.
После того, как все собрал, ключ в зажигание… Двигатель запустился с пол оборота.
Почитал еще раз ошибки. Их к счастью не оказалось.
Прогрел машину и поехал на тестовый заезд.
Проехав порядка 10 км, нареканий в работе машины выявлено не было. Ехала хорошо, обороты развивала отлично.
Больше всего боялся пинков коробки, которые описывал в предыдущем посте. И к счастью их не было. Видимо этому послужило то, что был отключен датчик давления во впускном коллекторе.Коробка переключает плавно, ускорение активное.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) – один из основных датчиков системы управления двигателем. Если он неисправен, двигатель либо вообще перестает работать, либо работает очень некорректно. В любом случае на автомобиле с неисправным датчиком ДПКВ вы далеко не уедете. И это не говоря о том, что комфортное передвижение на таком автомобиле станет недоступным, а привычное удовольствие от вождения – невозможным.

К чему приводит поломка датчика положения коленвала

Чтобы понять, насколько неприятна и даже «трагична» поломка датчика ДПКВ, достаточно ознакомится с основными признаками неисправности.
Поначалу поломка датчика положения коленчатого вала проявляет себя достаточно «скромно»:

электронный блок управления начинает выдавать соответствующую ошибку, которая накапливается, но на работе силового агрегата пока никак не отражается;
двигатель начинает запускаться уже не так легко, как это было раньше (для того чтобы завести мотор, стартер приходится держать включенным на несколько секунд дольше, чем обычно);
в какой-то момент двигатель может не запуститься вообще (отказ запускаться сопровождается соответствующей ошибкой ЭБУ).

Неисправность может развиваться, прогрессируя – подобно заболеванию. На поздних стадиях двигатель либо вовсе отказывается запускаться, либо начинает жить своей жизнью, сопровождающейся постоянными «конвульсиями»:

во время работы двигатель то и дело начинает трясти, иногда же без видимой причины он сбрасывает обороты или троит;
нестабильная работа силового агрегата прослеживается на всех режимах: и на холостом ходу и под нагрузкой;
все реже мотор адекватно понимает команды, которые водитель подает педалью акселератора и т. д.

Что необходимо делать при неисправности датчика положения коленвала

Наверное, совершенно излишне говорить о том, что такое тонкое и технологичное устройство, как датчик положения коленвала, невозможно ни отремонтировать, ни отрегулировать: полная замена – вот единственно правильный выход из положения. Это означает, что при появлении первых же признаков неисправности необходимо поспешить в специализированный сервисный центр, где на ваш автомобиль установят оригинальный датчик ДПКВ от проверенного поставщика.
Дальнейшая эксплуатация транспортного средства с неисправным ДПКВ некомфортна и бессмысленна по причине того, что проблема не исчезнет сама собой, а будет только усугубляться. Согласитесь, достаточно неприятно попасть в ситуацию, когда вы находитесь далеко от дома, а машина при этом отказывается заводиться. Если же двигатель заглохнет в пути, то тут и до аварийной ситуации или серьезного дорожно-транспортного происшествия недалеко.
Какая бы неисправность ни застала вас врасплох, двери наших сервисных центров всегда открыты для клиентов.
Мы оперативно произведем замену датчика положения коленвала, проверим остальные системы двигателя на предмет наличия неисправностей и приведем силовой агрегат в полное соответствие с характеристиками, о которых в момент покупки вашего транспортного средства заявлял его производитель.

Киа Серато второго поколения поступил в продажу в Южной Коре в конце сентября 2008 года. В России первые экземпляры официально стали доступны с марта 2009 года. Название автомобиля Kia Cerato было сохранено для России, Латинской Америки и Южной Африки. В Южной Корее и США второе поколение получило имя Kia Forte. В Европу модель не экспортировалась, оставив поле для деятельности более технически продвинутому Kia Cee’d. Двух дверная версия Cerato Koup появилась в 2010 году.

Седан построен на удешевленной платформе Kia Cee’d.

Двигатели

В активе «официальных» Серато два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя рабочим объемом 1,6 л /126 л.с., и 2,0 л /150 л.с. Кроме того, на Forte (Cerato) прочих автомобильных рынков устанавливались бензиновые моторы 2,4 л (176 л.с.), 1.6 GDI (140 л.с.) и турбодизель 1,6 л (128 л.с.).

В бензиновых силовых агрегатах серии Gamma II G4FC (1,6 л) и Theta II G4KD (2,0 л) применен привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы Kia Cerato с обоими моторами отмечали стук после запуска холодного двигателя. Посторонний звук проявлялся после 40-60 тыс. км и был похож на стук клапанов. Предположительно, источник звука - цепной привод ГРМ (5000 рублей за комплект).

На Серато с двигателем 1,6 л зафиксированы печальные случаи перескока цепи ГРМ на несколько зубьев. Часть из них привела к «встрече» поршней с клапанами. Виновник происшествия – натяжитель цепи. Похожие инциденты, но в большем количестве, происходили и на Киа Сид с одноименным двигателем при пробеге 40-90 тыс. км. Стоимость нового натяжителя – около 1-1,5 тыс. рублей, направляющей и успокоителя – около 500-100 рублей, а свежей цепи – около 1,5-2 тыс. рублей. За работу в сервисе просили около 6 000 рублей.

После 160-200 тыс. км иногда встречается растяжение цепи ГРМ атмосферного 1.6. Проверить состояние цепи и выход натяжителя (не более 5 зубцов) можно, сняв клапанную крышку.

К сожалению, ряд владельцев столкнулся с капитальным ремонтом обоих двигателей. Появлялся шум (стук), и увеличивался расход масла. В процессе дефектовки обнаруживался износ стенок цилиндров (задиры). Капитальный ремонт обходился в 50-100 тыс. рублей. К счастью, инциденты немногочисленные, и есть примеры с пробегом свыше 300-500 тыс. км без серьезного ремонта!

В зимние морозы из-за сильно густеющей смазки втягивающего нередко возникают проблемы с запуском двигателя. Но после 60-100 тыс. км порой отказывал и сам стартер. Так же спустя 60-100 тыс. км встречались отдельные случаи выхода из строя термостата или помпы (характерно для 1.6 - от 3-4 тыс. рублей).

По прошествии 150-200 тыс. км в 1.6 нередко подводит датчик положения коленчатого вала (1700 рублей за оригинал) - возникают сложности с запуском, или глохнет двигатель.

Трансмиссия

Первоначально устанавливались 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая коробки передач. С середины 2010 года стали использовать 6-скоростные «механику» и «автомат».

Гул при движении задним ходом – в прошлом распространенное явление для Киа Серато 2 с МКПП. Посторонний шум «нарастал» с увеличением пробега и достигал апогея после 30-60 тыс. км. При обращении в официальные сервисы дилеры производили замену комплекта сцепления вместе с корзиной. Стоимость нового комплекта вместе с работой в заказ-наряде - 16 000 рублей. Аналогичная проблема существовала и в Kia Ceed.

После 50-80 тыс. км нередко появлялся шум, писк, возникающий при нажатии педали сцепления. Источник – выжимной подшипник. Случалось, что после замены «выжимного», шум вскоре возвращался вновь. Предположительно проблема не только в выжимном подшипнике, а в сочетании «вилка-подшипник». Об этом косвенно свидетельствовал тот факт, что посторонний звук уходил после обработки проникающей смазкой пространства под пыльником вилки.

В прочем, чаще сцепление приходилось менять после 130-180 тыс. км. Новый комплект доступен за 6000 рублей.

С «автоматом» проблем не отмечено, кроме разрыва шланга отвода масла АКПП для охлаждения. Проблема касалась 6-ступенчатых АКПП, установленных до марта 2011 года. Дефект проявлялся после 30-50 тыс. км и был вызван браком при производстве шлангов – прокол поставщика.

Ходовая

Подвеска Cerato 2 могла застучать уже после 15-20 тыс. км. Самая распространенная причина – пластиковый пыльник, гуляющий по штоку амортизатора. Изначально пыльник сидел неподвижно, но после 15-40 тыс. км он отрывался и начинал болтаться, брякая на неровностях. Пыльник приклеивали на место, обтягивая хомутами или даже прикручивая саморезами.

Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость оригинальной стойки около 400 рублей, аналога – около 300 рублей, втулки – около 60-100 рублей. Передние амортизаторы «Mando» могли застучать или «засопливить» после 40-70 тыс. км. Стоимость нового амортизатора – около 2-5 тыс. рублей. Проблемы с задними амортизаторами (2-3 тыс. рублей) встречаются после 80-140 тыс. км.

Шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов обычно служат более 100 000 км, а сайлентблоки задней балки (от 700 рублей) доезжают до 150 000 км.

Ступичные подшипники приходится обновлять после 100-150 тыс. км. На передней оси меняется сам подшипник (1300-1700 рублей), а на задней - ступица в сборе (5000 рублей за аналог).

На многих автомобилях присутствует люфт правого привода, из-за чего появляется дребезжание на неровностях. Первоначально дилеры при обращении в сервис меняли привод в сборе по гарантии, но позже Kia разослал разъяснения, что данный дефект не влияет на безопасность движения, и привод замены не требует.

После 80-100 тыс. км встречаются случаи нарушения целостности пыльника наружного ШРУС. Если тянуть с заменой, то вскоре может понадобиться замена наружного ШРУС (от 3000 рублей за аналог или 15 000 рублей за привод в сборе).

Многие владельцы Серато жаловались на раскачку и пробои задней подвески, зад постоянно переставляло, и автомобиль уходил с курса - приходилось постоянно подруливать. Ситуация аналогична феномену «пляшущей подвески» на Киа Рио и Хендай Солярис. Кроме того, при частой перевозке багажа и заполнении салона пассажирами мягкие задние пружины вскоре проседают (от 900 рублей за аналог).

После 30-60 тыс. км мог появиться стук в рулевом. Причин несколько: карданчик рулевого вала или рулевая рейка. В отдельных случаях встречается подтекание рулевой рейки. Цена новой рейки около 30-35 тыс. рублей, за ремонт попросят около 10-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова Kia Cerato 2 обычное для современного автопрома – тонкое и легко царапается. На экземплярах старше 2-3-х лет уже встречались проблемы с хромированными элементами отделки кузова, а так же вспучивания краски: чаще на крышке багажника; реже на задних дверях, арках задних колес, стойках лобового стекла и крыше.

Передние фары время от времени запотевают, а остекление порой покрываются паутинкой мелких трещин. Большинство недобросовестных дилеров отказывали в замене дефектных фар, ссылаясь на использование слишком сильных химически активных средств во время мойки автомобиля.

По прошествии 150-200 тыс. км изнашиваются пластиковые "сухари" ограничителей открытия дверей. Стоимость нового комплекта на 4 двери - около 1000 рублей.

Отдельные владельцы столкнулись с трудностями при заправке автомобиля: бензин выдавливало обратно. Причина - залипание обратного клапана, служащего для предотвращения выплескивания бензина из бака на неровностях.

Салон Серато порой разочаровывает скрипами. Распространенные источники: уплотнители дверей, пластик в районе часов и воздуховодов лобового стекла, передняя панель, потолочный плафон, водительская подушка безопасности и облицовка селектора АКПП.

Облезающий руль после 10-30 тыс. км – еще одно широко распространенное сегодня явление, не обошедшее стороной Cerato 2.

Порой владельцы Киа Серато после дождя или моек обнаруживали воду на порогах дверей. Вода попадала внутрь двери через короткий уплотнитель стекла, которому не хватало всего 3 мм до полного перекрытия доступа. Далее вода оказывалась на электромоторе стеклоподъемника, а затем покидала дверь через дренажное отверстие. Временами вода обнаруживалась и под ковриком переднего пассажира, попадая туда через воздухозаборник под решеткой дворников или из-за забитого слива конденсата климатической установки.

Иногда вода встречалась и в технологическом кармане заднего левого крыла. Поиск места протечек результатов не давал. Возможная причина появления – конденсат.

Другие проблемы и неисправности

Встречаются проблемы и с электрооборудованием. Одна из распространенных типична для автомобилей Kia и Hyundai – выход из строя выключателя стоп-сигналов (150-200 рублей).

Отдельные владельцы отмечали несистемные проблемы с запуском. Причина – плохой контакт антенны иммобилайзера. Дилеры при подтверждении неисправности производили замену антенны иммобилайзера.

После 50-80 тыс. км начинали «глючить» датчики парковки, а чуть позже и вовсе отказывали. Так же встречались случаи выхода из строя электропривода наружных зеркал.

Лампы ближнего света порой часто перегорают – через 10-30 тыс. км. Причина «загадочного явления» неизвестна.

Порой поводки стеклоочистителей после срабатывания вместе с омывателем стекол «паркуются» на 5-10 см выше отведенного для них места. Причина в очередной раз остается не раскрыта. При включении омывателя на время более 2-х секунд, «провокационной» ситуации не создается. Спустя 150 000 км трапеция может закиснуть и заклинить (необходима разборка и смазка).

Так же встречались случаи растрескивания лобового стекла в зоне обогрева щеток. Предположительно, нить накала слишком быстро разогревалась, и стекло не выдерживало резкого перепада температуры.

Подшипник шкива компрессора кондиционера может зашуметь после 150-200 тыс. км. Общие затраты на замену недорого подшипника (500 рублей) составят порядка 5000 рублей.

Ближе к 200 000 км приходится ремонтировать генератор (изнашиваются щетки, подшипник или регулятор напряжения). Стоимость переборки - около 5000 рублей.

С возрастом прогорают соединительная гофра выхлопной системы (600 рублей) и глушитель (4 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пожалуй, Kia Cerato 2 способен порадовать своих владельцев приемлемой надежностью и отсутствием проблем с автоматической коробкой передач. Благо, что возможные неисправности не требуют больших денежных затрат на устранение.

Точных рекомендаций о сроках замены цепи ГРМ G4KD нет. В регламенте обслуживания Киа Спортейдж, укомплектованного двухлитровым бензиновым мотором, говорится, что узел рассчитан на весь период службы автомобиля. С одной стороны мощная 4-рядная цепь вызывает доверие. Практика показала, что её средний ресурс составляет 200 тыс. км. С другой – здравый смысл подсказывает, что не стоит полностью полагаться на подобные заявления производителя.

Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе. При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.

Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.

Инструменты и запчасти

Набор необходимых инструментов

При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

вороток с удлинителем;
головки размером 10, 12, 14 и 22мм;
накидной ключ 12 мм;
плоская отвёртка;
нож;
устройство, фиксирующее шкив коленвала.

Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

цепь привода ГРМ – 24321-25000;
натяжитель цепи – 24410-25001;
болт – 24349-25001;
успокоитель – 24431-25001;
успокоитель – 24420-25002;
натяжитель механический в сборе – 24460-25001;
болт – 24388-25001;
болт – 24348-25001 (2шт.);
прокладка клапанной крышки – 22441-2G100;
передний сальник коленвала – 21421-25002;
уплотнительное кольцо насоса – 25130-25002;
ремень поликлиновый – 25212-2G750;
ременной натяжитель вместе с роликами – 25280-2G100(2G105);
шкив холостой ролик – 25287-25110;
термостойкий герметик – 703141420.

Меняем ГРМ G4KD

Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.

Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.

Читайте также: