Замена датчика положения кузова lexus ls460

Опубликовано: 07.07.2024

Всем привет!
Проблема заключалась в том, что при езде по неровной дороге стала некорректно работать правая задняя стойка. Складывалось такое ощущение, будто спрыгиваешь с табуретки на прямых ногах.
При очередной замене масла у официала попросил проверить сам амортизатор и параметры датчика высоты кузова. Ответ меня уже нисколько не удивил: «Вроде всё в порядке, но лучше поменять стойку». Делов-то!
Решил начать с малого сам. Снял правый задний датчик высоты кузова, который представляет из себя простой переменный резистор. Проверив наличие шлейфа на крайних выводах, измерил полное сопротивление – 5,92 кОм. Также измерил сопротивление от среднего вывода к крайним, которое не изменялось при повороте тяги.

Далее подал на крайние выводы датчика источник постоянного напряжения 4,5 В и проверил наличие изменений значения напряжения, подключая вольтметр к крайним выводам относительно центрального. При перемещении тяги значение напряжения не менялось, свидетельствуя о неисправности резистора, вернее отсутствия функции менять сопротивление.
Для окончательного приговора датчика для сравнения был снят левый задний и подвергнут аналогичной процедуре. Его полное сопротивление составило 6,03 кОм и при повороте тяги изменений также не наблюдалось. А вот при подключении источника питания всё встало на свои места: при повороте тяги из одного крайнего положения в другое напряжение изменялось от 4,04 до 0,43 Вольт.

Первым делом посмотрел стоимость оригинальных датчиков на известных сайтах. Там оказалось всё предсказуемо, и начальная цена стартовала от 15500 руб.
Посмеялся и, понимая, что переменный резистор не стоит этих денег нашел аналог на Дроме в Омске за 2500 руб. Продавец заявил мне, что сам ещё не тестил их на LS460 и не знает как выбрать из четырех именно задний правый))) Не беда, нашел поближе в Москве за 2800 руб. и всего через 5 дней через Почту России он был у меня. Качество меня очень порадовало.

Замена датчика и тяг заняла меньше времени, чем написание этой записи в БЖ.
Датчик четко встал на свое место, а тяги по длине в аккурат совпали с оригиналами, поэтому регулировать ничего не пришлось.

Излом тяг произошел по причине закисания их шарнирных соединений, из четырех точек работала только одна. Теперь на очереди диагностика и вероятная замена передних тяг, затраты не великие. Также в планах разобрать неисправный датчик и понять: где нарушен контакт.
В итоге авто стало намного мягче, изменения ощущаются очень явно.
Спасибо тем, кто выдержал и дочитал до конца, удачи на дорогах!

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься - скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину - МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.

1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой

Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)

3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.

Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение - 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать - пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» - пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага - перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги - Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать - появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу - резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика - и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика - до 2,25 Вольт - т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю - для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить - напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Долго и нудно расписывать не хотелось но врятли получится !

Датчики положения высоты по сути вечные, это моё мнение !
.все проблемы начинаются с закисания тяг шаровых соединениях этих датчиков !после чего выламывает шток из датчика или пропускает сальник штока воду во внутрь !

Как у меня всё это и было с задним L датчиком, когда покупал всё было хорошо через полгода залез и обнаружил что датчик оторван но машина стоит ровно !
Иногда подглючивает подвеску, но потом опять всё становилось хорошо, информации нет решено было его не трогать, пока он не затронул меня.
проездил полтора года и этой весной влетел в хорошенькую лужу, проехав 2 перекрестка задрало заднюю L стойку !и насос жалобно стонал что больше не может качать пока не ушёл в аварию !
Ну а дальше пошли эксперименты !и танцы с бубном !

Так как я сам работаю автослесарем, у меня завалялись 2 датчика от 570 — менялись как раз из-за тяг, так как тяга идёт только в сборе с датчиком и отдельно её не купить!
Попробую как я поставлю их вместо сломанного !
Но с ними бигимотик опустил всю заднюю часть в пол !
Было принято решение просушить сломанный датчик и поставить о чудо он опять выравнялса !
Тут и появилась идея его починить !
на датчики от 570 мне было пофиг я решил его разобрать и про то что датчики чинят я читал и шкурил эту тему !
Встал вопрос как Разобрать и не сломать, мне это удалось !
Зажав его аккуратно в тисы и двумя отвертками разполовинил его !
После чего разобрал свой и на него установил на герметик целую часть с рабочего датчика ! На фото всё видно !
Изначально боялся свернуть датчику бошку потому что не знал как он устроен внутри шлейфом или как нибудь ещё!
Вывод: если вы снятый датчик будете крутить за шток туда сюда не чего ему не будет и установить обратно неправильно у вас не получится так как на штоке и тяге есть специальная выливка !
По моим данным новый датчик стоит 11000р, б/у от 4500 до 7500 и ждать их оба 10-14 дней .
Находил на дроме датчик даже за 1500 р Но не от моего просто визуально такой же!
Так как машина была нужна, я таким путём ездил на ней уже на следующий день !
Если ваша часть корпуса в которую вшита информация не сломана то его можно починить выше указанным способом !
От RX датчики не подойдут они разборные и на болтах!
Через сканер можно зайти и посмотреть параметры всех 4 датчиков .
На ровной поверхности все датчики должны показывать примерно похожие параметры !

И так как все 4 датчика каким то образом общаются между собой в моем случае из за неправильных параметров заднего L датчика
Он думал, говоря простым колхозным языком что все 3 колеса находятся в арках, и пытался выровнять его задирая зад L стойку и опуская перед R хотя я могу быть не прав !

В комментариях столько овощей и детей, не понимающих ни в единоборствах, ни в хайпе.
Массовая деградация 21го века.

ну это было неизбежно, столько гавна не могло не аукнуться, вот оно истинное лицо, не смог победить и начал на жен переходить, это беспомощность и плинтус, ниже некуда.

Надо было вторую ногу поломать

Надеюсь у Конора будет всё хорошо, всегда за него был и буду.

Все равно за конора

Конор лучший. Уважаю за характер.

Откуда столько ненависти к Конору?

sukaaa etat conor

А вот за слова про жену можно было и по морде ногой залепить, пусть даже и лежачему и травмированному. Трэш-ток трэш-током, но границы говнюкам нужно показывать

Надо было добавить в конце-ПОЛЗИ КА ТЫ НАХУЙ ОТСЮДА КОНОР

Коментаторы красавы,четкий перевод,как будто Дастин это Денис))

Блин ну за жену это было зря 🤦🏻‍♂️ сломать бы ему табло в моменте и в конкретную) если тем более это не так. Я сомневаюсь что женка пюре шалашка 😂а Конору надо по меньше кокос жрать, и тогда кости не будут хрупкие . По себе это знаю 😂😂😂

Конор! Меньше слов-больше дело! А то выходит за базар то не вывозит🤷‍♂️

Конор уже не тот. Пик хайпа остался позади. На него все менее интересно смотреть, сбитый летчик.

Да, да, да. Чел сломал ногу, а этот идиот прыгает от радости и говорит, что он просто нереальный боец. Скажите какой уважающий себя чемпион может реально считать себя монстром после такой победы?! Это настолько ничтожество, что если бы Конора машина перед боем сбила он бы так же прыгал и кричал что он нереальный боец и победитель.

Конор не мужчина. Оскорбление жены Порье это уже ппц

Мак Грегору пи. дец. Это сбитый лётчик.

Гренор ташнот ик

Конор нада выкт на кантенер муср канор болабол много болтай не етиресно иво бой

Перелом правла ужасный

все Учаться у батьки)ещё спрашивают и думают правильно тот поступает или нет)Дастин до рос , молодец возьми печеньку с полки)все за глаза говорят а он в лицо сказал)какого хрена та вообще заходит на страницу Мака?)чё она там забыла )мне кажется Дастин разведется АХАХА))

Датчики положения кузова есть на всех автомобилях RX второго поколения.
На машинах с пневмоподвеской датчиков 4 штуки, по датчику на каждое колесо. На машинах без пневмы датчик один, за правым задним колесом.

От дорожных реагентов, грязи, естественного износа и возраста датчики выходят из строя по разным причинам:
— износ контактных дорожек,
— коррозия электрической части,
— закисание шарниров,
— перелом тяги.

Главная проблема при ремонте датчика в том, что по задумке конструкторов маркетологов он продаётся в сборе — кронштейн, тяга и сам датчик, и, для небольшого куска металла и пластика, стоит неадекватных денег, примерно как телевизор для кухни от известной марки.

Задние датчики для полноприводных и переднеприводных машин отличаются длинной тяги.

Коды передних датчиков:
89406-48020 — левый,
89405-48020 — правый.

Коды задних датчиков для полноприводной машины:
89408-48020 — левый,
89407-48030, Aisin AST025 — правый (пневма + свет).

Коды задних датчиков для переднеприводной машины:
89408-48010 — левый,
89407-48020 — правый (пневма + свет).

Для примера задний правый датчик от полноприводного автомобиля, с разных сторон:

Задние датчики расположены в очень грязных местах, за колесами, и чаще из строя выходят именно они.
Поэтому в данном посте внимание уделено именно задним датчикам.

1. Может помочь разбор и чистка датчиков.
В моём случае не помогло. Разбирал и чистил проблемный датчик несколько раз, в итоге всё равно заменил его на новый.

2. В продаже появились датчики производства Aisin (конвеерный поставщик).
AST025 — задний правый для полноприводных машин.
Других кодов пока не знаю. Говорят — оригинал.
Пример установки AST025 (GaleevM).

3. Оригинальный датчик подходит от Land Cruiser 100 / Lexus LX470 и Land Cruiser Prado 120 / Lexus GX470 — новый дешевле, б/у чаще встречается на разборках.
Но у него другие крепление и рычаг, т.е. берём с него только сам датчик и тягу:
89407-60022, Aisin AST027 — задний правый,
89408-60011, Aisin AST029 — задний левый.
Пример установки AST027 и AST029 (slkmaks91),
пример установки AST029 (Igor-1709).

4. Датчик американской компании Dorman, код 924-755.
Судя по кросс-кодам с сайта производителя, подходит на все 4 колеса (?!).

Регулировочная тяга датчика

1. Оригинальную тягу можно купить отдельно — от заднего датчика для Toyota Land Cruiser Prado 120 (Lexus GX470, Toyota 4Runner):
48906-35010 — задняя правая (покупал себе),
48906-35020 — задняя левая.

В интернет-магазинах выдаётся много китайских аналогов оригинальным тягам.
Но они стоят похожих денег (если покупать оригинал в Burj Auto), а качество китая — не известно.

Так же подходят тяги от LC100 (LX470) (там много номеров), но они дороже тяг от Прадо.

Моя родная тяга сломалась, видимо, из-за закисания шарнирного соединения (разрабатывали и смазывали год назад). Рядом тяга от Прадо, она идентична:

3. Если тяга лопнула, и у вас есть наконечники, то можно изготовить тягу из болта подходящей длинны, срезав шляпку 😉

После замены датчика или тяги положение автомобиля может измениться.
Регулировочная гайка на тяге меняет уровень высоты.

Lexus RX 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 204 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Lexus RX300, 2005

Lexus RX330, 2003

Lexus RX330, 2005

Lexus RX330, 2003

Смотрите также

Комментарии 73

Добрый день! У меня лопнула тяга задняя правая, мне ее заварили. Планирую дальнюю дорогу, подскажите можно поменять тягу отдельно от датчика, т.к. мастер говорит, что тяга продается в сборе с датчиком? Спасибо

Тяга лопнула не от износа, а от закисания шарниров.

Тяга идентична тяге от Прадо, код в записи. Оригинал есть оригинал — отличное решение, но дороговато.

Есть решение дешевле — можно собрать тягу из шарниров, как описано в записи.

А какие есть варианты замены тяг на передние датчики. ПОлюбому, там уже все закисло и требует ревизии… Чтото есть вместо оригинала?

Если бы закисло, то горела бы ошибка, машину бы перекосило. Так что с ними всё нормально — достаточно разработать рукой. 😉
Передние в более чистом месте, и проблем не доставляют — не встречал, что бы подбирали аналоги, таких вариантов не знаю.

На крайний случай можно купить наконечники, и болт нужной длины.

Добрый день! замигала afs off и машина наклонилась в лево (с переди пневма, с зади пружины) тяги положения кузова целые. При запуске двигателя линзы поварачивают. Можно определить какой датчик неработает? И в них ли дело? Спасибо.

Хоть ошибка пневмы и не мигает, но можно попробовать продиагностировать пневму ( сбросить старые ошибки, проехать немного, снова прочитать ошибки.
Может что то выскочит, других идей пока нет.

Спасибо за подсказку, но ошибка посе обеда пропало, машина стоит ровно, не знаю что это было.

Добрый день! Про аналоги от Aisin ничего не слышали? Артикулы AST-029, AST-027

Коды Айсин были предложены как аналоги к датчикам положения кузова для Прадо 120. Я правильно понимаю, что они одни и теже у Тойоты, и для АФС Лексуса? Дополнение:
Увидел по первой ссылке, что артикул 025. Значит отличаются все таки.

Сами датчики для Prado 120 и RX2 одинаковые, и их тяги одинаковые, но у них разные железные крепления.

От Prado 120 датчик в сборе идентичен Lexus GX470.
Код заднего правого для Lexus RX2 — AST025.

По другим моделям машин не знаю, не сталкивался.

Добрый вечер!
Спасибо за подробную и интересную инфу.
Возник такой вопрос: у меня RX350 рестайл полный привод на пневме, датчик правый задний после ремонта дорожек сдох через полгода: отломились контактные усики.
Нашел за адекватную цену датчик 89407-48020, судя по статье — правый задний для переднеприводных авто. По каталогам на мою подходит 89407-48030.
Разница вроде как в длине тяги… Но моя пластина с дорожками и пластина от 89407-48020 — имеют зеркальную разницу.
Вопросов два:
— может ли быть ошибка в номерах для переднеприводных авто?
— подойдет ли правый задний датчик от преденеприводных авто с заменой тяги на мою полноприводную?

Приветствую! Откуда получено фото внутренностей 89407-48020?

Ошибка в номерах маловероятна — код пробивается как датчик положения.

Не знаю точно, лично не сталкивался. Соклубники вроде как ставили один вместо другого: clublex

Соклубнику написал в первую очередь, он уже 3 года не был на форуме.
Внутренности с фото 89407-48020 полностью соответствуют Вашему и еще ряду машин, RX2, полный привод на пневме или без, чаще всего — рестайл.
Вчера поставили датчик, ошибок нет вроде, только AFS, но там еще и с лампочкой беда была…
Судя по всему датчик, который стоял у меня, был приколхозен откуда-то… На фото нашел у dim-king с переда Мазды такой же датчик, как стоял у меня…

Интересна ошибка по AFS, система завязана на этот датчик, и на передний правый.

Ошибки:
B2421 — скидывали клемму АКБ, после центровки положения руля в Techstream ошибка ушла.
B2413 — ошибка вероятно из-за пригоревшей в гнезде лампы ксенона, она была вынута из фары, когда ошибка появилась.
Так что, судя по всему, датчик вполне себе работает )

Добрый день!
Если еще актуально, то у вас на левом переднем и левом заднем установлен датчик то что на вашем фото слева(на нем еще есть маркировка "70"). На правом переднем и правом заднем расположен тот, что на фото справа, причем на фото справа это не оригинал. На оригинале указана надпись "60".
Дубликаты делают только на правую сторону.Теоретически можно поставить на левую сторону датчик с правой стороны, если в колодке, которая втыкается в сам датчик — поменять местами крайние контакты (первый и третий).
Вывод сделал из наблюдения: Когда измеряешь сопротивление между 1 и 2 контактом оно меняется при повороте оси от 0,4 кОм до 3,5 кОм, при этом сопротивление между 2 и 3 контактами наоборот уменьшается с 3,5 кОм, до 0,4 кОм.
Но пока не нашел того, кто бы на практике это применил, у самого без пневмы — проверить нет возможности.
Интересно мнение тех, кто пробовал это.

6 марта 2017 г.
Пробег на момент публикации 218000 км.

Загадка.
Маленькое, с лапкой, волосатое, к рычагу крепится.
— Датчик системы регулировки высоты дорожного просвета. Почему волосатое?

Являясь счастливым обладателем авто с пружинной подвеской, несказанно рад тому, что этих датчиков у меня один, а не четыре, как на машинах с пневмой.

Начитавшись страшных историй о проблемах с вышеуказанным устройством, стал всерьез задумываться о состоянии своего. Задумывался часто — по два-три раза в год, как видел его, так сразу это делал.

Прошло четыре года.

От лени горе, или от ума, от скуки ли? А может и не горе вовсе?
Забегая вперед, скажу, что с моим датчиком все в порядке, ошибка загорелась после его отключения.
Лед тронулся, когда я в очередной раз пошевелил тягу и понял, что шарниры уже не шарниры. Это плохо, пора принимать меры, тем более, что новая тяга уже полгода катается в бардачке.

Тяга замечательная, только не совсем подходящая. Окрашенную в черный цвет часть придется выкинуть (или подарить владельцу соответствующей марки), у RX, как видно, она другая.

Итак, приступим.
Для того, чтобы снять устройство с автомобиля, потребуется накидной ключ (или головка) на 10 мм и головка torx E14 с ключом-трещоткой, естественно.

Учитывая местоположение датчика, не удивительно, что он постоянно в таком… Ну ты понял.
Заниматься вскрытием лучше там, где тепло светло, чисто и сухо. В большинстве случаев, этим условиям соответствует чья-то квартира.

Я принес его домой,
И помыл простой водой,
А затем протер салфеткой,
Почесал затылок скрепкой.
Мыл кистью под струей горячей воды. Под землей скрывалась не менее печальная картина.

Если разбирательством еще никто не занимался, все происходит очень легко.

Внутри оказалось почти как в операционной, тогда как drive2 пестрит другими примерами.

Не смотря на это, хочу отметить продуманную конструкцию датчика.
Корпус сделан из прочного пластика, саморезы из нержавеющей стали, а на входном валу стоит полноценный сальник.
Крышка как будто керамическая, толщиной 1,5 мм, что в свою очередь практически исключает ее деформацию. Устанавливается с использованием резинового уплотнительного кольца, имеет толстый и прочный резистентный слой.

Следствия выхода из строя датчика могут быть разными:
— разрушение резистентного слоя;
— разрушение контактных пружин и ползунка;
— заклинивание шарниров тяги, облом тяги;
— коррозия в разъеме электропроводки датчика (вплоть до разрушения).
А причина всегда одна – попадание внутрь влаги и грязи.

По моим соображениям, началом конца как раз и является дисфункция шарниров тяги.

Из-за уменьшения степеней подвижности, возрастает нагрузка на ось датчика, появляется осевой люфт, сальник разбивается и начинает пропускать влагу, ползунок, до кучи, раздирает резистентный слой.
И как всегда, лучшее лечение – это профилактика.

Почистил кронштейны и нанес антикоррозийное покрытие. Краска там на долго не задержится.

Читайте также: