Замена датчиков детонации на lexus rx300

Опубликовано: 15.05.2024

Код ошибки P0330 звучит как «неисправность цепи датчика детонации (Банк 2, Датчик 2)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Knock Sensor (KS) Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 2)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0330

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0330 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Датчик детонации (KS) устанавливается в двигателе и используется для обнаружения искровой детонации. Когда возникает искровой удар или стук, датчик выдает сигнал напряжения, который отправляется на PCM. Затем PCM изменит угол опережения зажигания, чтобы защитить двигатель.

Внутри датчик детонации представляет собой пьезоэлектрический кристалл. Этот кристалл используется для создания переменного напряжения при вибрации. То есть, это своего рода преобразователь, который преобразует изменения физических величин в электрический сигнал.

Датчик детонации (KS), как правило имеет два провода. По одному подается 5 вольт к датчику, а по второму передаются параметры от датчика детонации к PCM, он является сигнальным.

Сигнальный провод датчика сообщает PCM, когда происходит детонация, а также какой силы. После этого, PCM замедляет синхронизацию зажигания, чтобы избежать преждевременной детонации. Большинство PCM способны определять тенденции искровой детонации в двигателе во время нормальной работы.

Код ошибки P0330 означает неисправность цепи датчика детонации. То есть PCM обнаружил проблему с датчиком детонации или его цепью. Некоторые автомобили могут быть оборудованы несколькими датчиками детонации. Этот код относится к датчику 2 на банке 2, сторона двигателя, на которой нет цилиндра №1.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0330 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Мотор может работать, но с пониженной производительностью (падение мощности).
Дерганье, а также детонация в двигателе.
Повышенный расход топлива.
Симптомы могут отсутствовать, кроме сохраненного кода неисправности.

Эта ошибка считается не очень серьезной. При ее появлении вряд ли возникнут серьезные проблемы с управляемостью автомобиля, однако возможно незначительное падение мощности двигателя.

Причины возникновения ошибки

Код P0330 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Датчик детонации неисправен и требует замены.
Неисправность или короткое замыкание в цепи датчика детонации.
Неправильное октановое число топлива.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0330

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0330:

Визуально осмотрите электрические провода и разъемы, идущие к датчику.
Проверьте целостность проводки от PCM до разъема проводки датчика детонации.
Измерьте сопротивление датчика детонации и сравните с заводскими характеристиками.
При необходимости замените датчик детонации.

Обратите внимание, что датчики детонации бывают двух типов, резонансные в виде бочонка и широкополосные в виде кольца-шайбы.

Диагностика и решение проблем

Начните диагностику с визуального осмотра всех связанных с системой жгутов проводов и разъемов. Осмотрите электрические цепи, датчики и разъемы, загрязненные моторным маслом, охлаждающей жидкостью или жидкостью для гидроусилителя руля.

Известно, что жидкости на нефтяной основе разъедают защитную изоляцию проводов и приводят к короткому замыканию или разрыву цепей. Это может стать причиной появления ошибки P0330.

Тест датчика

Чтобы проверить датчик детонации старого образца, подключите мультиметр, настроенный на переменное напряжение, между проводом выходного сигнала датчика и заземлением. Постучите по двигателю рядом с датчиком. Вы должны увидеть значение переменного напряжения на цифровом мультиметре. В противном случае датчик неисправен и его необходимо заменить.

Для проверки датчика резонансного типа, точно так же подключаем цифровой мультиметр. Но вместо того, чтобы постучать по блоку двигателя. Необходимо снять реле топливного насоса, чтобы предотвратить запуск двигателя.

Проверните двигатель, включите передачу и держите ногу на тормозе. Как только автомобилю начинает не хватать топлива, он начнет постукивать и глохнуть. После чего вы должны увидеть выходное напряжение переменного тока. В противном случае датчик детонации неисправен и его необходимо заменить.

Проверка электрических цепей

Если датчик детонации работает нормально, но код P0330 все еще горит, вам необходимо проверить цепь датчика. Используя цифровой мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите одну сторону измерителя к стороне жгута проводов разъема датчика. А другую к входному контакту датчика детонации на PCM. Так мы проверим целостность цепи между датчиком и PCM.

Теперь необходимо проверить заземление. Датчики детонации старого образца заземляются через сам датчик, а датчики нового типа обычно имеют отдельную цепь заземления. Подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод к массе. Вы должны увидеть значение около 12 вольт, указывающее на хорошее заземление. В противном случае необходимо искать неисправность цепи.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0330 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Alfa Romeo (Альфа-Ромео GTV)
BMW
Chevrolet (Шевроле Аваланч)
Dodge (Додж Рам)
Ford (Форд Фокус)
Honda
Hyundai (Хендай Акцент)
Infiniti (Инфинити q45)
Kia
Lexus (Лексус es300, rx300, sc430)
Mercedes
Nissan (Ниссан Альтима)
Opel
Saturn (Сатурн Вью)
Toyota (Тойота Авалон, Альфард, Виндом, Камри, Сиенна, Солара, Хайлендер, Харриер, 4runner)

С кодом неисправности Р0330 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0115, P0138, P0174, P0300, P0301, P0304, P0320, P0325, P0337, P0449, P0655.

В один прекрасный день загорелся чек. С ним вместе загорелась еще одна лампа ASP или что то типо того, не помню уже, автомат перестал втыкать 5ю. Под рубился сканером, дабы он у меня есть и увидел P0330 (фото прилагаю). И как то сразу не вчитался и подумал что это сдох датчик кислородный. Просто сильно торопился, сделал фото показаний сканера и полетел дальше. Подумал в тот момент что фигня. потом как то поменяю. Но потом вчитавшись понял что это датчик детонации. Видел как он выглядит, тоже почему то сразу подумал что это маленький датчик и не каких проблем. Через пару дней решил изучить проблему, всегда стараюсь изучить проблему самостоятельно для принятия решения делать самому или отогнать в сервис, ведь согласитесь если датчик копеечный и находиться в доступном месте то поменять его 15 минут времени. Но оказалось все гораздо печальнее, стоимость датчика варьировалась от 1500 за Китай до 9000 за оригинал и самое главное что оба они находятся в развале двигателя!! А это тот еще геморрой, знаю так как меняли трубку ОЖ которая находиться там же. По итогу конечно я обратился в сервис в котором дослуживаюсь. Заказывал именно оригинальные датчики потому как лезть в развал каждый месяц не хотелось, да и датчик этот уж сильно важен для нормальной работы двигателя, с детонацией шутки плохи!

Датчик детонации 8000 за штуку, заказал соответственно 2 итого 16 000

Работа вышла не очень дорого 5380

попутно поменяли уплотнительные колечки на клапанах WWTI, давно на них смотрел и видел что сопливят.

Чек сбросил сам, 2 дня, полет нормальный)))

На очереди замена радиатора, который уже очень давно стоит и ждет своего часа, но сперва нужно заказать новые патрубки, верхний и нижний, ставить без их замены нет смысла, так как патрубки уже надуваются и им уже очень много лет))) Хочу купить силикон, стоимость комплекта около 4 000р.

Еще было замечено подтекание жидкости ГУРа со шлангов бочка, их тоже под замену, а так же нужно купить нормальный шланг на охлаждение автомата, мне в прошлый раз поставили какую то херню которая через пол года потрескалась.

В общем собираю все в кучу и на замену.

В целом аппаратом доволен, все функционирует штатно, стараюсь поддерживать хорошее состояние.

А еще, оторванную антенну на крыше я заменил сперва на плавник, но на очередной мойке мне и его оторвали(, заказал выкручивающуюся антену, немного посидел с дремелем, так как прошлая антенна отломившись оставила часть себя внутри, но все получилось и теперь все по заводу!

В туманки поставил хорошие светодиодные лампы, теперь весь свет в передней части белый и только дальний желтый.

Кто ищет, тот найдет. С вас фотоотчет . Схема с элементами снятия деталей перед снятием впускного коллектора в самом низу во вложении. Номер оригинального датчика детонации 89615-12090.

Замена датчика детонации Лексус RX 300 / Toyota Harrier (двигатель 1MZ-FE)

Сливаем ОЖ, дальше снимаем следующие элементы (см. схему ниже): верхний дефлектор, облицовку правого переднего крыла, приводные ремни (подробнее тут), приемную трубу в сборе, панель двигателя (3 гайки ключом на 5 мм), корпус воздушного фильтра, привод системы круиз-контроля, распорную балку передних стоек.

Приступаем к снятию коллектора. Отсоединяем: разъем датчика положения дроссельной заслонки, клапана системы частоты вращения холостого хода, клапанов изменения системы геометрии впускного коллектора, клапана системы управления парами топлива.

Дальше по картинкам отсоединяем: массу от системы изменения геометрии впускного коллектора (1), шланг усилителя тормозов от него же (2), массу от верхней части коллектора (3), шланг вентиляции картера (4), фиксатор (5), ну и остальные шланги (6-9).

Откручиваем 3 болта крепления насоса ГУРа к кронштейну двигателя и стойке верхней части коллектора. Открутив 2 болта, снимаем кронштейн, еще 2 болта и стойку.

Ключом на 8 отворачиваем два болта и две гайки и снимаем верхнюю часть впускного коллектора с прокладкой. Дальше отсоединяем 6 разъемов топливных форсунок,топливный и отопительный шланги.

Откручиваем девять болтов, две гайки и шайбы, снимаем впускной коллектор с форсунками и топливным коллектором.

Снимаем выпускной патрубок (2 болта и 2 гайки) и меняем датчики детонации.

Пару месяцев назад у меня началась эпопея с заменой датчиков детонации. Процесс скажу я Вам "занимательный", с учетом того что делал я все самостоятельно. Самое интересное дальше, скажу только что пришлось 3 раза все пери собирать, менять, а в итоге дело оказалось далеко не в датчике.

Предыстория:
Началось все внезапно. Еду, никого не трогаю, как вдруг загорается "Чек" следом за чеком загорается "VSC". Машина при этом ведет себя, как и раньше, ничего не поменялось. Ну, думаю, доеду до дома, а там сканером гляну чего не так. Приезжаю… Сканирую. и вижу ошибку P0325 с расшифровкой, указывающей на неисправность датчика детонации в голове №1 (эта та, что ближе к переднему бамперу авто). Я уже сталкивался с такой проблемой, тогда виновником было некачественный бензин. НУ я и подумал что дело опять в бензине, как раз у нас тут цены на бензин значительно упали, подумал что навезли "гавеного" бензина.
Утром сбрасываю ошибку, еду на заправку, заливаю полный бак 98. Проходит 3 дня я уже и забыл про ошибку, как она опять дала о себе знать. Сканирую… опять P0325, в придачу с ошибками пропусков зажигания в цилиндрах второй головы(та что ближе к салону). И тут я начинаю понимать на что "попал", но самое интересно то, что тогда я даже не подозревал, что меня ждет дальше…

Дальнейшее развитие событий:
Первое что я сделал это конечно же полез покопаться в интернете. Меня даже не удивило, что только при наборе "RX300 датчик …" в поисковой строке браузера первый же результат предложенный поисковиком было "RX300 датчик детонации". После прочтения кучи информации определился, что проблема довольно таки распространена, но вот то, что конкретного решения проблемы нет, меня насторожило. В большинстве случаев, конечно, все решалось заменой датчика, но были так же люди, у которых проблема заменой не решалась.
На следующий день покупаю новый Датчик детонации (стоимостью 100$), 5 литров антифриза (20$), 4 банки "КарбКлинера" (15$) и на выходные планирую весь день провести в гараже.

Гаражный день:
На всю работу ушло 7 часов времени. Сложного ничего нет.
1) Первым делом снимаем аккумулятор.

2) Теперь необходимо снять пластиковую защиту под дворниками, он вся держится на пистонах и защелках, с ней ничего сложного откручиваем щетки стеклоочистителя, снимаем их, вытаскиваем все пистоны, снимаем уплотнительную резинку и вытаскиваем пластиковую защиту по частям.

3) Далее необходимо снять механизм "стеклоочистителей". Он крепится 4-мя болтами, просто выкручиваем болты, отсоединяем фишку от моторчика, и от лобового стекла если у вас есть подогрев зоны щеток, если нет, то только от моторчика. Вытаскиваем весть провод в подкапотное пространство, чтобы он не мешался.
Аккуратно чтобы не задеть стекло вынимаем весь механизм и убираем его.

4) Снимаем "поддон" в котором был установлен механизм, он крепится к кузову авто болтами, просто выкручиваем все болты и вынимаем "поддон". Это желательно делать вдвоем так как "поддон" массивный и покарябать им кузов или стекло будет очень неприятным.

5) К этому времени должно пройти примерно 30-40 минут, и машина должна остыть. Так что можно сливать антифриз. Антифриз сливать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут БОЛЬШИЕ проблемы. Для этого откручиваем защиту под бампером, Находим сливной краник на радиаторе. Краник расположен со стороны аккумуляторной батареи в самом низу радиатора, примерно в 10-15 сантиметрах от угла радиатора. Подставляем под краник емкость на 6-7 литров, Теперь потихоньку начитаем выкручивать РУКАМИ пробочку. Жидкость будет бежать не из под пробки, а снизу, как из обычного крана. Выкручиваем до тех пор, пока струя жидкости не будет полноценной. Главное не перекрутить, так как пробочка может вылететь. Открываем верхнюю пробку на радиаторе и оставляем жидкость стекать, это займет как минимум 30 минут. Продолжаем разбирать машину дальше.

6) Снимаем распорку. Для того, чтобы ее снять необходимо выкрутить по 2 болта крепления на каждой стойке которыми прижата распорка. Так же через ушко распорки проходят патрубки печного радиатора, которые идут в салон, и еще придется на время открутить бачек с тормозной жидкостью, его нужно будет просто отодвинуть в сторону, чтобы можно было подлезть к болтам. Вынимаем распорку и убираем ее, чтобы не мешалась. Бачек с тормозной жидкостью ставим на место.

7) Снимаем расширительный бачек воздушного фильтра вместе с фильтром. Он держится на 3-х болтах под воздушным фильтром. Снимаем крышку, вынимаем фильтр, откручиваем болты. Аккуратно вынимаем бачек, так как на обратной стороне в зажиме находится кабель массы, и тросик педали акселератора. Снимаем патрубок между бачком и дросселем.

8) Прежде чем откручивать дросселя, необходимо отключить он них всю проводку и вакуумные шланги системы EVAP. У меня под капотом наклеена схема подключения вакуумных шлангов по этому я их не поменяю и собрать обратно у меня сложности не вызывает. если схемы нет то можно пометить каждый шланг маркером или изолентой разного цвета. Обратите внимание, что 2 толстых шланга от дросселя пока отключать не нужно, по ним течет антифриз, необходимый для правильной работы клапана регулировки холостого хода. Эти шланги толще и жестче остальных и выходят они из под "краба" по центру двигателя.
Длят ого чтобы снять дроссель необходимо выкрутить 3 гайки и 2 болта. Болты находятся за дросселем, между щитом и дросселем. К ним достаточно сложно подлезть, находить их приходится на ощупь и ключ накидной на низ тоже достаточно сложно одеть. Тут придется помучиться, чтобы их выкрутить. Дальше проще, 2 гайки сверху и одна под дросселем по центру. Нижнюю гайку легко выкрутить, одев на нее головку, а удлинитель он "трещетки" просунуть через технологическое отверстие между дросселями, под ними. Выкручиваем гайки… стягиваем дроссель…отсоединяем патрубки системы охлаждения… снимаем прокладку.

9) Очень аккуратно отсоединяем все шланги от системы клапанов EVAP. Откручиваем 2 гайки и вытаскиваем рейку с 3-мя клапанами, предварительно отключив все провода.

10) Теперь нужно снять "распределитель". Тут тоже придется помучиться, 2 болта позади "распределителя" достаточно сложно выкрутить. После, выкручиваем 2 болта под звездочку, и 2 гайки. Вынимаем, распределитель вынимаем прокладку. Откладываем все в сторонку. Дырки рекомендую заткнуть тряпками, воизбежании случайного попадания в цилиндры болтов и гаек, а так же различного мусора и пыли.

11) Антифриз к этому времени должен был уже слиться полностью. Необходимо "прокачать" систему. Берем рукой патрубок левый или правый идущие от радиатора и начинаем их интенсивно сживать. Необходимо выгнать как можно больше жидкости из системы. Когда жидкость уже совсем не идет, отсоединяем патрубки печного радиатора от "краба". Прольется немного жидкости, ничего страшного. Шланги необходимо заткнуть и убрать, чтобы не мешались. Обратите внимание, что жидкость из трубок с, которых сняли шланги, течь не должна. Так должно быть сухо. Если нет, значит, антифриз не полностью сбежал.

12) Снимаем верхний патрубок радиатора (находится справа, рядом с блоком "круиза"). Тут тоже должно быть сухо.

13) От "краба" отключаем все патрубки, шланги и т.п. Есть одни шланг, идущий к топливной системе, его можно не снимать, так как это достаточно сложно, да и незачем, если конечно не собираетесь чистить "краба". Если есть сжатый воздух, рекомендую продуть всю область вокруг "краба" от пыли, песка и грязи.

14) Выкручиваем все болты и гайки их там, около 15 штук, под звездочку и около 5 гаек. После того как откручены все болты немного расшатываем "краба" взявшись за топливные рейки, должен свободно болтаться, если не болтается значит что-то не выкрутили. Теперь предельно аккуратно тянем вверх краба, стягивая его с направляющих. Если топливную магистраль отключали, уберем "краба" в сторонку если нет, то просто откидываем его в сторону аккумулятора.

15) Тут можно поглазеть на впускные клапана, проверить их на наличие подтеков масла. Затыкаем все тряпками.

16) Выкручиваем 2 болта и 2 гайки c Г образного железного соединителя. поднимаем его вверх и убираем.

17) Теперь можем наблюдать оба наших датчика детонации. В этот момент, когда я осознал, сколько работы проделано и мне все это еще собирать обратно, я задумался о покупке второго датчика детонации и его замене.

На тот момент я даже и не подозревал что проводка, которая идет к датчикам детонации состоит из 2 частей. Первая часть проходит под "крабом", вторая идет дальше в салон. Проводка экранированная, и находится в очень труднодоступном месте с экстремально высокими температурами. Её рекомендуют сменить вместе с датчиками. Стоимость проводки около 100-120$, в наличии её нет только под заказ. Я свою прозвонил, проверил. Все было в порядке, ну менять я ее и не стал (а зря, как позже оказалось). Думал ограничиться только 2-мя датчиками.
Датчики выкручиваются и закручиваются легко, обычным рожковым ключом. Особой силы при затяжке прилагать не нужно, просто закрутить притянуть и все.

18) Дальше была чистка краба и распределителя "КарбКлинетром", дроссель был чистый, его не трогал. Все поверхности вымыл, вычистил, протер и начал собирать.

19) Сборка проходит быстрее, главное ничего не напутать со шлангами. Хотя шланги и не дотягиваются до других мест и почти нереально собрать неправильно, как показывает практика сдуру и х** сломать можно.

20) К стати прокладки придется все заменить. Если на распределителе и дросселе этим еще можно пренебречь то на "крабе" ни в коем случае! Представьте себе, что будет, если антифриз из каналов начнет протекать во впускные клапана.

21) Попутно во время сборки заменил резиновое кольцо уплотнитель на сапуне второй головы и сам сапун (уже 2 месяца и в этом мести нет никакого намека даже на масляный налет. Раньше все время там потело.)
Заменил все прокладки, и сломанные пистоны на проводке, если где от времени износилась изоляция перемотал изолентой заново (изоленту всегда использую японскую очень высокого качества Vini Tape, она себя зарекомендовала уже давно), местами поменял потрескавшуюся пластиковую гофру на новую.

22) Все собрал, протер и был доволен как слон. В полусонном состоянии укатил из гаража домой.

Продолжение истории (но не конец):
Представьте каково было мое разочарование (если это можно так назвать. на тот момент я был готов руль оторвать и выкинуть в окно прямо на ходу), когда пресловутый "чек" опять замельтешил на панели. Считываю код ошибки, и что я вижу… P0325. Я в полном недоумении сбрасываю ошибку. Примерно через 50 км, она снова появляется. При всем при это машина вела себя вполне нормально, за исключение мтого что пропадает 4-я передача. Вялости в разгоне нет, обороты не плавают. Начинаю смотреть другие показатели и вижу что система регулировки фаз газораспределения (VVT-i), вообще не в адеквате, смешает фазы газораспределения то в одну сторону то в другую, топливная коррекция ползет вверх, причем на обеих головах. Начинаю понимать, что дело не в датчиках. Первое что пришло на ум это Проводка. Та самая пресловутая проводка, а точнее ее кусок который я не поменял, будучи уверенным в том, что она порядке и все что пишут люди в сети это полный бред. Ведь визуально она была абсолютно целая, и я даже больше скажу даже изоляция на ней была мягкой в отличие от фишек, крепление которых лопнуло и мне пришлось садить одну фишку на герметик, чтобы она ненароком не соскочила от вибрации. Кстати, фишка лопнула на датчике детонации второй головы, а значит дело не в этом. Тогда в чем? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, Американские, немецкие, русские. Перечитал сервисный мануал вдоль и поперек. Кроме проводки больше нечему ломаться подумал я. И понимая, что после заказа куска проводки, мне опять придется проделывать ту же работу что и в прошлый раз я "чет приуныл".

Продолжаем ломать машину:
Заказал кусок проводки… дождался. в выходные закатился в гараж, и опять выпал из жизни на 6 часов. В этот раз все уже шло намного быстрее (мне так казалось), все прошло, так как будто я этим каждый день занимаюсь. Разобрал, поменял, собрал. Посмотрел на часы и понял, что меньше 6 часов на эту процедуру потратить не реально. Завел… Все нормально… По газовал… Все нормально… Поехал на "тест-драйв".
Проехав примерно 100км, загорелась, на тот момент уже воспринимаемая мною совершенно спокойно, лампа "Чек", код был тот же… P0325. Странно подумал я. Я был прав на счет проводки изначально. Кроме сломанной фишки крепления она была абсолютно в порядке. Но я же упертый, пока до сути не докопаюсь, не отстану. Уже шутили с друзьями на тему "Да выкрути ты эту лампу и все. Ездит же нормально."
Я ушел в размышления на пару дней. На выходных опять гараж, И на этот раз проверка второй части проводки, которая идет от соединения до ECU. Нашел в фишке блока управления двигателем нужные 2 провода повесил на них рампу дальнего света и из мод капота от аккумулятора пустил по ним 12 вольт. лампа горит. Горела она так минут по 5 на каждом проводе. Пока лампа горела, я гнул проводку пытаясь найти место обрыва. Лампа ни разу не погасла и даже не моргнула. Значит проводка в порядке. Остался только один виновник, ECU. Но ведь это полный бред подумал я, как блок управления может так гнать, что именно датчик первой головы он не видит. Вытащил блок…Разобрал… Плата целая, как новая, горелым не пахнет, все элементы цепи от ноги подключения датчика целые, по номиналам совпадают. Найти на какую ногу процессора приходит сигнал не удалось, так как плата 3-хслойная и дорожка уходит в средний слой, так там вообще черт ногу сломит. Отдал электрикам, толку ноль. Все в порядке говорят. В общем, для меня так и осталось загадкой, что конкретно в блоке померло.

Как я убедился, что дело в блоке? А все просто, поменял сигнальные провода от датчиков местами. И что вы думаете, все равно датчик №1 считался нерабочим. Причем даже если отключить его совсем от Блока, то чек вылезал спустя 50-80 км пробега. Так я и ездил 4 дня без "бардачка", пока экспериментировал с ECU.
Потом у одного очень хорошего человека, оказался рабочий блок управления от "Хорька" 99г.в. Для проверки поставил его на замену своему. Что тут сказать, такой динамики разгона я давно не получал от своего "Рекса".
Одно НО, VSC не работает, так как на хорьках 99 года, ее еще не было. Но динамика в корне другая, он прям рвет из под себя. Я думал показалось, переставил обратно свой и понимаю что мой вообще после "японского" не едет. К стати у японского бока был еще одни минус, это расход, который держался в районе 22 литров 95 бензина на 100 км пробега.

Так и катался я на "Японском" блоке около месяца, пока не пришел с Америки б/у блок от моего "Рекса".
пока ездил на "Японском" блоке поэкспериментировал с отключение датчика детонации. Стоит вынуть провод датчика из блока как уже через 800 метров загорается чек, если провод поставить на место то чек пропадает. У меня уже не было сомнений на тот момент, что дело в блоке.

Новый блок стоимостью 200$ приехал через месяц, я его установил… теперь все в порядке. уже 2-й месяц езжу на нем… Но динамика… динамика все равно не та. Все-же японский "Хорек" будет по резвее Американского "Рекса". Стало конечно лучше чем было на моем блоке, но до Японского не дотягивает.

ИТОГ:
Виновником всему был блок управления.
Заменено:
• 2 датчика детонации
• Прокладки между крабом и блоком, между крабом и распределителем, и между распределителем и дросселем
• Проводка датчиков детонации
• Блок управления двигателем
• Местами гофра и изоляция
• Антифриз 3 раза. Хотя и частично.
• Пистоны
• Сапун и его уплотнительное кольцо

А также:
• Вымыт и вычищен весь впускной коллектор
• Продифектованы все патрубки, шланчики, проводочки и т.п.
• Получен бесценный опыт и знания

Что можно было сделать еще (чтобы потом опять не лезть в это "труднодоступное" место):
• Промыть форсунки (Не стал этого делать так как они были вымыты 8000 км назад
• Заменить кольца на форсунках. (Не делал по причине описанной в предыдущем пункте)
• Почистить датчик Холостого Хода. (Я свой чистил 8000км назад)
• Заменить свечи. (У меня поменяны 8000 км назад.)
• Промыть печку. (Меня все устраивает, тем более что 20000км назад я ее мыл)

Все работы проводились самостоятельно, так что за работу денег я не отдал. За помощь, оказанную при сборке и разборке и так же за моральную поддержку надо благодарить друга SwifTKZ и Жену.

Прольется немного жидкости, ничего страшного. Шланги необходимо заткнуть и убрать, чтобы не мешались. Обратите внимание, что жидкость из трубок с, которых сняли шланги, течь не должна. Так должно быть сухо. Если нет, значит, антифриз не полностью сбежал. Тут тоже должно быть сухо.

Запчасти Lexus RX300

Есть одни датчик детонации лексус рх 300, идущий к топливной системе, его можно не снимать, так как это достаточно сложно, да и незачем, если конечно не собираетесь чистить "краба". Если есть сжатый воздух, рекомендую продуть всю область вокруг "краба" от пыли, датчик детонации лексус рх 300 и грязи. После того как откручены все болты немного расшатываем "краба" взявшись за топливные рейки, должен свободно болтаться, если не болтается значит что-то не выкрутили. Теперь предельно аккуратно тянем вверх краба, стягивая его с направляющих.

Если топливную магистраль отключали, уберем "краба" в сторонку если нет, то просто откидываем его в сторону аккумулятора. Затыкаем все тряпками. В этот момент, когда я осознал, сколько работы проделано и мне все это еще собирать обратно, я задумался о покупке второго датчика детонации и его замене.

Я свою прозвонил, проверил. Все было в порядке, ну менять я ее и не стал а зря, как позже оказалось. Думал датчик детонации лексус рх 300 только 2-мя датчиками. Датчики выкручиваются и закручиваются легко, обычным рожковым ключом. Особой датчик детонации лексус рх 300 при затяжке прилагать не нужно, просто закрутить притянуть и. Все поверхности вымыл, вычистил, протер и начал собирать. Если на распределителе датчик детонации лексус рх 300 дросселе этим еще можно пренебречь то на "крабе" ни в коем случае!

Представьте себе, что будет, если антифриз из каналов начнет протекать во впускные клапана. Раньше все время там потело. Заменил все прокладки, и сломанные пистоны на проводке, если где от времени износилась изоляция перемотал изолентой заново изоленту всегда использую японскую очень высокого качества Vini Tape, она себя зарекомендовала уже давноместами поменял потрескавшуюся пластиковую гофру на новую.

В полусонном состоянии укатил из гаража домой. Продолжение истории но не конец: Представьте каково было мое разочарование если это можно так назвать. Считываю код ошибки, и что я вижу… P Я в полном недоумении сбрасываю ошибку. Примерно через 50 км, она снова появляется. При всем при это машина вела себя вполне нормально, за исключение мтого что пропадает 4-я передача. Вялости в разгоне нет, обороты не плавают. Начинаю смотреть другие показатели и вижу что система регулировки фаз газораспределения VVT-iвообще не в адеквате, смешает фазы газораспределения то в одну сторону то в другую, датчик детонации лексус рх 300 коррекция ползет вверх, причем на обеих головах.

Начинаю понимать, что дело не в датчиках. Первое что пришло на ум это Проводка. Та самая пресловутая проводка, а точнее ее кусок который я не поменял, будучи уверенным в том, что она порядке датчик детонации лексус рх 300 все что пишут люди в сети это полный бред. Ведь визуально она была абсолютно целая, и я даже больше скажу даже изоляция на ней была мягкой в отличие от фишек, крепление которых лопнуло и мне пришлось садить одну фишку датчик детонации лексус рх 300 герметик, чтобы она ненароком не соскочила от вибрации.

Кстати, фишка лопнула на датчике детонации второй головы, а значит дело не в. Датчик детонации лексус рх 300 в чем? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, Американские, немецкие, русские. Перечитал сервисный мануал вдоль и поперек. Кроме проводки больше нечему ломаться подумал. И понимая, что после заказа куска проводки, мне опять придется проделывать ту же работу что и в прошлый раз я "чет приуныл".

Продолжаем ломать машину: Заказал кусок проводки… дождался. В этот раз все уже шло намного быстрее мне так казалосьвсе прошло, так как будто я этим каждый день занимаюсь.

Разобрал, поменял, собрал.

Новый LX570

Посмотрел на часы и понял, что меньше 6 часов на эту процедуру потратить не реально. Завел… Все нормально… По газовал… Все нормально… Поехал на "тест-драйв". Проехав примерно км, загорелась, на тот момент уже воспринимаемая мною совершенно спокойно, лампа "Чек", код был тот же… P Странно подумал. Я был прав на счет проводки изначально. Кроме сломанной фишки крепления она была абсолютно в порядке. Но я же упертый, пока до сути не докопаюсь, датчик детонации лексус рх 300 отстану.

Уже шутили с друзьями на тему "Да выкрути ты эту лампу и. Ездит же нормально. На выходных опять гараж, И на этот раз проверка второй части проводки, которая идет от соединения до ECU. Нашел в фишке блока управления датчик детонации лексус рх 300 нужные 2 провода повесил на них рампу дальнего света и из мод капота от аккумулятора пустил по ним 12 вольт.

Горела она так минут по 5 на каждом проводе. Пока лампа горела, я гнул проводку пытаясь найти место обрыва. Лампа ни разу не погасла и даже не моргнула.

Значит проводка в порядке. Остался только один виновник, ECU. Но ведь это полный бред подумал я, как блок управления может так гнать, что именно датчик первой головы он не видит. Вытащил блок…Разобрал… Плата целая, как новая, горелым не пахнет, все элементы цепи от ноги подключения датчика целые, по номиналам совпадают. Найти на какую ногу процессора приходит сигнал не удалось, так как датчик детонации лексус рх 300 3-хслойная и дорожка уходит в средний слой, так там вообще черт ногу сломит.

Отдал электрикам, толку ноль. Все в порядке говорят.

Читайте также: