Замена эл питания на датчике давления в шинах тойота 42607 33011
Опубликовано: 03.05.2024
Найдётся мало автолюбителей, которые бы уделяли должное внимание давлению в покрышках. Обычно количество атмосфер проверяется перед длительной поездкой или после замены одного комплекта на другой (например, в межсезонье).
Между тем давление в камерах — важный параметр, отвечающий не только за комфорт, но и за безопасность водителя и пассажиров. Производители, зная о халатном отношении автолюбителей к этому вопросу, решили им помочь и наладили выпуск специальных устройств — системы контроля давления в шинах (TPMS).
Девайс представляет собой контроллер, монтируемый на колёса, и дисплей, на котором отображается актуальная информация. Но, как и любой другой прибор, TPMS со временем выходит из строя. Причём самой распространённой причиной поломки становится батарейка, полностью выработавшая свой ресурс. Поэтому многие автолюбители задаются вопросом: можно ли заменить батарейку, ведь монолитная конструкция датчиков не предусматривает подобных манипуляций?
Можно ли заменить батарейку в датчике давления
Большинство производителей системы TPMS утверждают, что датчики неразборные и одноразовые. На самом деле они лукавят. Имея руки, растущие из нужного места, набор необходимых инструментов, а так же минимальные познания по их применению, можно без проблем заменить севший источник питания самостоятельно.
Процесс замены батарейки в датчике давления шин
Приборы, следящие за количеством атмосфер в автомобильных камерах, увы, не вечны. Причина — элементы питания, обеспечивающие функционирование датчиков. Причём в каждом индикаторе располагается своя батарейка.
Полностью выработав свой ресурс, источник питания перестаёт выполнять возложенные на него функции. Это вынуждает водителя заменить устройство. Однако, если верить заявлениям производителей девайсов, индикатор TPMS – конструкция неразборная, а в случае выхода батарейки из строя, автолюбителю придётся приобретать новые контроллеры. Но стоимость системы достаточно высокая, потому не каждый владелец транспортного средства может себе позволить постоянно покупать новую TPMS.
На помощь приходят народные умельцы, нашедшие способ, как извлечь вышедший из строя элемент питания. Для этого придётся подготовить несколько инструментов и средств, которые можно найти в любом хозяйстве:
- паяльник, кислота;
- нож с узким кончиком;
- средство для герметизации: герметик, эпоксидная смола и прочие вещества с аналогичным эффектом.
Сам процесс извлечения старого элемента выглядит следующим образом:
- Первым делом нужно найти подходящее место. Оно должно быть удобным и хорошо освещённым.
- С помощью кончика ножа следует аккуратно вскрыть индикатор и удалить состав, которым залита внутренняя часть девайса.
- Штатный источник питания крепится к контактам при помощи пайки. Их нужно аккуратно отсоединить, а пришедшую в негодность батарею — изъять. Выполняя манипуляции, важно запомнить, где располагается плюсовой и минусовой контакт.
- С помощью паяльника и кислоты нужно припаять новую батарейку к контактам. Работу следует делать аккуратно, стараясь не перегревать элемент питания. В противном случае батарейка может потечь или взорваться.
- Когда новый источник питания занял своё место, нужно собрать корпус девайса и восстановить герметичность при помощи эпоксидной смолы или другого состава, оказывающего аналогичный эффект.
Справка. Обновлённый датчик нужно оставить примерно на сутки, чтобы эпоксидная смола полностью просохла. По истечению этого срока девайс устанавливается обратно на колесо.
Как быстро садится батарейка в датчике давления
Обычно производители устанавливают элементы питания швейцарского или израильского производства. Срок службы подобных батареек составляет в среднем около пяти лет. Однако он во многом зависит от условий эксплуатации. Если оставить индикаторы без давления в межсезонье, и они в течение этого времени будут регулярно подавать сигнал тревоги, элемент питания быстрее выйдет из строя.
Также они «сядут» быстрее, если внутрь устройства будет попадать влага или при эксплуатации в условиях продолжительных морозов (от -35 ° С и ниже).
Новые датчики системы TPMS – удовольствие не из дешёвых. И очень жаль, когда они выходят из строя. Хотя всегда можно приобрести новое устройство, всё же лучше сначала попробовать заменить старую батарейку на новую, ведь именно севший элемент питания — самая частая причина поломки девайса. В результате автолюбитель получает полностью функционирующее изделие и экономит семейный бюджет.
На обзоре датчик давления в шинах на Toyota 42607-48020, который ставится на новую Camry, новый Prado, на Land Cruiser 200 и CH-R.
Как выглядит оригинальный датчик, как распознать подделку? Какие есть неоригинальные датчики? Как они привязываютя к автомобилю? — Обо всем этом ниже и в нашем видео.
Оригинальные датчики сделаны компанией Pacific в Японии, идут в все четыре в брендированном пакете с голограммами. Оригинальный вентиль алюминиевый, прикручен винтом к корпусу самого датчика.
Неоригинальный хороший датчик делается в Англии заводом Schrader (ставятся на конвейерах Мерседес и БМВ), идет с маркировками Schrader или Italsensor (их итальянский суббренд, по сути, то же самое).
Работают оригинальные Pacific и неоригинальные Shrader одинаково надежно.
Привязка.
На новой Камри привязка датчиков автоматическая, достаточно поездить 20 минут без пробок на скорости выше 30 км/ч и система автоматически их распознает.
В других центрах вам могут предложить китайские аналоги или сделать клонирование ваших датчиков на китайские или тайваньские болванки — мы не рекомендуем так делать, потому что 1) это нештатная процедура и она совершенно не нужна, датчики на Камри, CH-R и Прадо привязываются автоматически. 2) При почти такой же стоимости датчиков, срок службы китайских ниже, а количество брака больше. Знаем, пробовали. 3) Ни один китайский производитель датчиков — аналогов не поставляет их на автомобильные конвейеры. А те датчики, что есть у нас, ставят на конвейерах Тойотах, и на Мерседесах с БМВ и на Фольксвагенах.
Мы даем гарантию 2 года на наши датчики, что они будут исправно работать и ничего с ними не случиться. Срок службы датчиков давления до 10 лет и до 170 тыс км пробега. по гарантии нами меняются сами датчики и производится шиномонтаж.
Датчики устанавливаются на любые диски, будь то стальные или литые. Специальных требований к дискам не предъявляется.
В нашем центре мы выполняем весь комплекс услуг по датчикам давления. Есть свой профессиональный специализированный шиномонтаж, на котором датчики давления установят правильно и не повредят.
Также мы делаем диагностику системы TPMS и самих датчиков и выясняем, почему загорелась лампочка ошибки системы давления в шинах.
Осуществляем привязку и активацию датчиков давления, где это предусмотрено. Можем также сделать клонирование/копирование датчиков или найти и заменить один сломавшийся.
Срезаем два пластиковых шпенечка (я срезал как бы шляпку гриба и пару-тройку мм пластикового шпенечка осталось, потом пригодилось). Ножичком отковыриваем пластиковую крышку и видим такую картину:
Отлично видно, что батарейка панасоник BR2450A. Батарейки приварены точечной сваркой к металлическим полосам, достаточно легко отдираем. Перед этим запоминаем (фотографируем) куда потом паять + и куда -. Я, пока паял, одну батарейку по недосмотру припаял неправильно. Через 5 мин чухнулся и перепаял правильно. Датчик работает нормально. Испортить датчик таким способом не получилось. Вот открытые датчики.
Были заказаны наложенным платежом батарейки и благополучно получены.
Далее у батареек были откусаны концы полос-контактов. Батарейки были заказаны с приваренными уже на заводе контактами. И получилось то, что видно на фото. Взял провод из другой страны (привет СССР!) медный многожильный с фторопластовой изоляцией и легко припаян к контактам. Слева на фото к нижнему контакту, справа батарейка припаяна и уложена на место.
Получается вот такая картина.
Потом покупается обычный силиконовый герметик, батарейка вынимается, заливается большая капля герметика, батарейка вставляется и надавливается. Если надо, сверху добавляется еще герметик, потом ставится на место пластиковая крышка. Надавливается и паяльником расплавляются шпенечки до фиксации крышки. Пару-тройку минут надо подождать, чтобы пластик остыл, потом крышку можно отпустить. Излишки герметика убираются. И датчики кладутся на стол на сутки для того, чтобы герметик принял рабочее состояние резины.
Вот на этой фото хорошо видно расплавленные шпенечки.
Пока датчики в руках, надо записать код. Вот он семизначный. По нему потом прописывали датчики.
При установке датчиков на колеса, совершенно была забыта кнопка инициализации слева на торпеде, поскольку я ей ни разе не пользовался, и желтый глаз не потух. Поехал к другу, у которого есть авто компьютер, подключили, заново прописали датчики, нажали волшебную кнопку и всё заработало.
Давно что-то я ничего про Вензочку не писал. Уже и руки зачесались, а тут как раз повод неплохой появился, поэтому приступим.
Давеча нашел на Авито комплект оригинальных датчиков давления на Вензу за 4000 руб + 650 руб пересыл. Решил взять, тем более, что на том же Ебее они стоят зачастую дороже, а новые и подавно. Кстати, код датчика 42607-06011, ремкомплекта (шайба, резиновая прокладка, гайка) к нему: 04423-0E010.
Вам должно быть уже известно, что на американских Вензах датчики – стандартное оборудование. На европейках, к сожалению, их из всех комплектаций убрали.
Система мониторинга давления в шинах (или TPMS – Tire pressure monitoring system) штука несомненно полезная. Она позволяет сберечь от повышенного износа и повреждений как спущенную покрышку, так, в отдельных случаях, и сам диск. Трудно не заметить индикатор на приборке, сигнализирующий о том, что давление в одном из колес упало.
Как это ни странно, но в Вензах эта система реализована немного “ущербно”, т.к. давление по каждому колесу в отдельности на мониторе не отображается. Его можно увидеть на ноутбуке, если подключиться через Teachstream. А на панеле в авто есть только значек-индикатор.
Прочитав эту тему и немного покопавшись на форумах тойотаводов удалось выяснить, что до 2012 года давление по колесам отображалось на экранах магнитол (в частности на Камри). При нажатии на кнопку “Car” предлагался выбор – либо средний расход топлива, либо TPMS. Но из-за того, что сами колеса на экране не были подписаны, возникал вопрос – какое именно подспустило? Видимо из-за этого инженеры Тойоты в 2012 заблокировали эту функцию, а на новых моделях с 2015 года, её доработали и вывели на вспомогательный экранчик отображение по каждому колесу. Венза с такой опцией пролетела :(
В планах покопать этот вопрос, авось удастся активировать?
Также не могу не отметить ещё пару моментов:
Во первых, на Вензах применяются датчики с 7-ми значными кодами. Тип Pacfic PMV-107J. Датчики с другим количеством символов прописать не возможно.
Во-вторых, существуют датчики для европейского, азиатского и американского рынков. Они отличаются частотой и НЕ взаимозаменяемы. Отличить их можно по цвету вентиля: Америка – серебристый, Европа – медный, Япония – черный. Подробнее можно посмотреть в этой теме.
В третьих, сейчас существует множество организаций, предлагающих изготовление клонов датчиков давления. Все что нужно – сообщить им номера своих родных датчиков и за энную сумму вы получите ещё один комплект, который не придется перепрописывать при сезонной смене колес. Я сначала загорелся этой идеей, но решил в итоге немного сэкономить. Тем более шнурок у меня уже есть и перепрописка не составит труда.
Вроде все описал, теперь можно переходить непосредственно к замене батареек. Постов на эту тему довольно много на Драйве, но я сделал чуть-чуть по другому.
Итак, что мы имеем:
1. Покупаем батарейки, тип CR2450. Я взял швейцарской фирмы renata по 196руб/шт, уж не знаю насколько они лучше, тех же Varta или Panasonic, но продавец сильно расхваливал.
Забегая вперед скажу, что на “плюсовой” стороне родных батареек край с небольшим углублением относительно середины, за счет этого батарейки плотно фиксируются защелками в самом датчике. На renata этого углубления не было, поэтому родные защелки батарейку не зафиксировали. По-возможности, ищите батарейки с немного выступающей центральной частью.
2. Обратная сторона датчика прикрыта крышкой, держащейся на 2-х пластиковых штырях.
Большинство полностью снимают заднюю крышку, отрезая 2 штыря. Я же аккуратно отрезал только нижний и повернул крышку вбок. Открывшейся области более чем достаточно, чтобы извлечь батарейку.
3. Ножом срезаем силикон над батарейкой (с левой стороны датчика) и по краям от неё. Добираемся до верхнего контакта, он припаян к батарейке точечной сваркой. Поддеваем его и, покачивая ножом, потихоньку открепляем контакт от батарейки.
4. Затем поддев тонкой отверткой аккуратно приподнимаем батарейку. Сильно не рвите, т.к. снизу также находится припаянный контакт. Его аналогично отрезаем ножом, просунув его между корпусом и батарейкой и долго и нудно покачивая им из стороны в сторону. После этого распрямляем оба контакта плоскогубцами (т.к. скорее всего они будут замяты) и стараемся очистить остатки силикона по краям и под батарейкой.
5. Паяем. Если помните, с паяльником я не особо дружу, но деваться некуда. Уже большой мальчик, пора учиться :) Проштудировав интернет и Ютуп, приступаем.
Паяльник лучше брать помощнее, чтобы воздействие на припой было кратковременным и батарейка не перегрелась.
Так просто к батарейке не подпаяться, припой на ней не держится. Поэтому капаем флюсом (он же кислота паяльная) на батарейку, берем припой на паяльник и прижимаем к батарейке. Получился бугорок припоя, который отлично держится. Повторяю эту процедуру на другой стороне батарейки, не забывая примерить её в датчике, а также на обоих контактах тонким слоем.
6. Теперь обязательно тщательно удаляем остатки флюса с батарейки и с контактов, т.к. он вызывает усиленную коррозию. Я на первом датчике протер не очень хорошо, батарейка пролежала всего 2 дня, но успела покрыться в паре мест рыжим налетом. Хорошо решил проверить.
7. Затем вставляем батарейку в датчик под углом, разогреваем припой одновременно на нижнем контакте (чуть отогнув его) и на минусе батарейки и, вынув паяльник, быстро прижимаем батарейку. Хватается хорошо, так просто не оторвется.
Повторяем то же самое с верхним контактом.
8. Берем силикон и замазываем получившийся колхоз, чтобы никто не видел. Затем поворачиваем на место крышку и ненадолго фиксируем её. Я использовал обычные нитки, т.к. ничего более подходящего под рукой не нашел.
9. Этот пункт не обязателен, крышка хорошо держится и на силиконе.
Хотел приклеить на место отрезанную пупырку от нижнего штыря, но с первого раза она не захотела прилипать, поэтому поступил проще. Капнул чуток суперклея в дырочку и засыпал содой, потом повторил ещё раз. Схватилось намертво.
Если кто не в курсе, данный метод склейки очень надежный. Я на Рафе так внутренний кусочек брызговика приклеил. Держится уже 2 года и отваливаться не собирается. Главное условие – суперклей должен быть самым дешманским. СуперМомент и всякие гели не подходят.
После высыхания силикона, очищаем датчики и на выходе получаем:
Осталось дело за малым, установить датчики в колеса, которые я, кстати, после очередных мучений все таки купил, обуть резину и прописать датчики.
Очень надеюсь, что после моих манипуляций они все же будут работать ;)
Удачи и спасибо, что осилили.
P.S. Оставлю здесь для себя номера датчиков.
Лето:
0237542
BD4E542
98F7541
E221542
Зима:
CB13542
AC42544
8592544
A333544
UPD 18.05.2017: Датчики работают.
Если интересно, подробно про прописку датчиков в конце этого поста.
UPD 14.06.2018: 2 датчика всё таки сдохли.
Вот тут новый, более надёжный вариант реализации замены батареек.
UPD 02.04.2021: Похоже, что у нас в датчиках стоят батарейки CR2450HR. Как вариант, взять сразу их и не заморачиваться с пайкой.
Система контроля давления в шинах - Toyota
Данная система предназначена для оповещения водителя о пониженном давлении в шинах. Если во время движения определяется падение давления в одном из колес, на комбинации приборов зажигается соответствующий индикатор, указывающий на необходимость немедленной регулировки давления.
1. Принцип действия.
Система контроля давления в шинах (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot'ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние - больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
Недостатками данной схемы являются:
Тем не менее, TPMS отличается заметной инерционностью - чтобы обнаружить подспущенное колесо, требуется проехать немалое расстояние (порой до 20-30 км), значительный путь придется пройти и после нормализации давления, чтобы индикатор погас.
Внедрение данной системы Toyota начала во второй половине 90-х годов. Как можно заметить, использовалась она в основном на моделях семейства Corolla и больших заднеприводных машинах, начиная от класса E и выше.
Но создается впечатление, что японцы достаточно быстро "охладели" к данной схеме, поэтому на сегодняшний день отказались от применения ее на большинстве моделей, включая и Corolla 120 поздних годов выпуска.
Исправный индикатор должен загораться при включении зажигания и гаснуть через 3 секунды. Если система зафиксировала падение давления в шине, то для того, чтобы индикатор погас, после нормализации давления необходимо проехать некоторое расстояние со скоростью не менее 30 км/ч. Запитывается индикатор напрямую от вывода блока управления ABS.
Заложенные в систему принципы допускают возможность ее неправильного срабатывания (индикатор не горит при низком давлении в шинах или, наоборот, горит при нормальном) в следующих условиях:
- используются шины не рекомендованного типоразмера,
- на разные колеса установлена резина разного размера или моделей,
- колеса имеют различное сцепление с дорогой,
- используется запасное колесо-"докатка",
- используются колеса с цепями противоскольжения,
- давление в шинах значительно превышает номинальное,
- давление в шине резко снизилось вследствие прокола,
- не произведена предварительная настройка системы,
- автомобиль движется по неровной или по обледенелой дороге,
- автомобиль движется со скоростью ниже 30 км/ч,
- при коротких поездках (продолжительностью до 5 минут).
Если индикатор продолжает гореть при нормальном давлении и в отсутствии указанных условий, это может указывать на неисправность самой TPMS.
4. Предварительная настройка.
Настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес и шин (дисков), в противном случае система не сможет нормально функционировать. Порядок настройки приведен ниже (предварительно давление во всех четырех колесах должно быть правильно отрегулировано).
 |
 |
1) Включите зажигание (автомобиль должен быть неподвижен).
2) Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
3) После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.
5. Самодиагностика.
Система контроля давления, хотя и действует в составе ABS, но предусматривает и свою собственную небольшую самодиагностику. Коды на тех моделях, где еще применялся разъем DLC1, считываются стандартным для Toyot'ы способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах "TC" и "E1". Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS.
Казалось бы, причем здесь датчик температуры и стоп-сигналы? На самом деле, блок управления ABS использует данные о температуре окружающего воздуха для расчета его влияния на давление в шинах, а что касается стоп-сигналов - при нажатии тормоза система прекращает слежение за давлением.
Читайте также: