Замена генератора газ 24
Опубликовано: 17.05.2024
Генератор Г250-Н1 (рис . 156 ) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1. Он служит источником электрической энергии для питания потре-бителей и зарядки аккумуляторной батареи.
Установлен генератор на кронштейне с правой стороны двигателя. Ротор генератора приводится во вращение ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя.
Магнитное поле создается обмоткой возбуждения ротора, которая питается током от аккумуляторной батареи. Вращающееся магнитное поле пересекает обмотки статора, где индуктируется переменный электрический ток. Переменный ток выпрямляется кремниевым выпрямительным блоком и далее направляется к потребителям.
На валу 7 ротора установлены обмотка 9 возбуждения и два когте-образных магнитопровода 8 ротора, которые образуют двенадцати-полюсную магнитную систему. Электрический ток поступает в обмотку возбуждения через два кольца 10, установленные на валу ротора. С кольцами контактируют две щетки 18, расположенные в щеткодержателе 16. Вал ротора вращается в двух закрытых шарикоподшипниках, которые установлены в крышках 4 и 19.
Между крышками установлен статор с обмотками 11. Статор представляет собой магнитопровод 12, набранный из листов электротехнической стали. Во внутренней части статора сделано 18 равномерно расположенных пазов, в которых помещены обмотки. Обмртка статора имеет три фазы, соединенные звездой. Каждая фаза состоит из шести катушек, соединенных последовательно. Концы обмоток каждой фазы подсоединены к выпрямительному блоку 13.
Выпрямительный блок установлен в крышке со стороны контактных колец Он состоит из шести кремниевых диодов, соединенных в трехфазный двухполупериодный выпрямитель Каждые два диода имеют общий теплоотвод 20 Электрическая схема генератора показана на рис. 157
Внутренние части и обмотки генератора принудительно охлаждаются воздухом, который продувается через генератор с помощью центробежного вентилятора 2 (см рис . 156 ) На крышку со стороны контактных колец выведены зажил! " + " для подключения потребителей и штекерный разъем Ш для соединения с регулятором напряжения Пластмассовый изолятор штекерного разъема исключает возможность замыкания его на массу Для отсоединения разъема Ш необходимо немного поднять изолятор и потянуть вдоль генератора.
Обслуживание генератора следует начинать с проверки крепления и осмотра щеточного узла и контактных колец Не допускаются какие либо повреждения щеток и заклинивание их в щеткодержателе Высота щеток должна быть не менее 8 мм Изношенные щетки подлежат замене Если щетки свободно не перемещаются в щеткодержателе, то их необходимо протереть ветошью, смоченной бензином.
Для замера давления щеточных пружин необходимо снять щеткодержатель, удалить одну щетку, установить крышку на щеткодержателе и, удерживая ее рукой, нажать выступающим из щеткодержателя концом щетки на чашку стрелочных весов (рис. 158). Стрелка весов покажет искомое давление, когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм. Аналогично проверяют давление пружины второй щетки.
С поверхности контактных колец необходимо удалить грязь и при необходимости зачистить их стеклянной шкуркой зернистостью не менее 80 (рис. 159). Кольца с большим износом следует проточить на токарном станке до степени шероховатости 7-го класса. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм. Биение колец должно быть не более 0,08 мм.
Периодически генератор нужно снимать с автомобиля, разбирать, очищать от пыли и грязи. При разборке проверяют состояние подшипников. В случае заедания подшипники подлежат замене.
Выпрямительный блок следует тщательно очищать от грязи. При необходимости проверяют диоды с помощью контрольной лампы 6 (рис. 160).
На рис. 160, а показана проверка диодов, припаянных к выводам 3 плюсовой шины 1. Первая часть проверки заключается в присоединении провода А к плюсовой шине выпрямителя и поочередном касании проводом Б1 ко всем трем клеммам 5 блока. При исправных диодах, пропускающих ток от клемм 5 к выводу 5, контрольная лампочка с силой света 1 ев (А12-1) должна гореть. Если при одном из подключений контрольная лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода проверяемого диода.
При второй части проверки, указанной на левом рисунке штриховой линией, провод Б подключают к плюсовой шине выпрямителя, а проводом Б1 поочередно касаются клемм 5. При исправных диодах, не пропускающих ток от шины 1 к клеммам 5, контрольная лампа не должна гореть. Горение лампы указывает на короткое замыкание в проверяемом диоде.
Затем аналогичным способом проверяют диоды, припаянные к минусовой шине 2 в точках 4 (рис. 160, б).
Выпрямительную секцию с неисправным диодом следует заменить. Распаивать выводы выпрямительной секции необходимо двумя паяльниками одновременно при отвернутой круглой гайке клеммы подсоединения фазной обмотки. При монтаже новой секции нельзя нагревать место пайки выше 150° С и более 5 с.
В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности генератора, способы устранения которых указаны ниже.
Исправность генератора и правильность сборки определяют проверкой частоты вращения в минуту, при которой достигается напряжение 12,5 В во время работы генератора вхолостую и с полной нагрузкой. Простейший испытательный стенд для такой проверки состоит из электродвигателя 2 (рис. 161), позволяющего плавно изменять частоту вращения генератора до 3000 об мин, приборов, реостата 7, позволяющего создать нагрузку до 40 А в цепи генератора, аккумуляторной батареи 6-СТ-60-ЭМ и реостата 9 в цепи возбуждения на 3-5 А. Можно использовать контрольно-испытательный стенд, выпускаемый объединением Росавтоспецоборудование.
Для проверки генератора включают выключатель 10 и с помощью реостата 9 регулируют по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (выключатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр должен показывать 12,5 В при частоте вращения ротора не более 900 об/мин.
Затем включают выключатель 6 и. увеличивая частоту вращения генератора, повышают нагрузку реостатом 7. При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В (по вольтметру 4) частота вращения ротора должна быть не более 2100 об/мин. Во время этих испытаний напряжение на клемме Ш поддерживают реостатом 9 в пределах 12,5 В.
Давненько я не делал записей в своём БЖ, видимо пришло время.
Итак замена стандартного заводского генератора на 40А, новым на 65А. Причина замены была в том что он меня не устраивал по мощности. После того я установил крыльчатку печки от шевроле ланос, у меня появилась просадка по напряжению, при работе моторчика печки на максимальной скорости и фар. О музыке даже думать забыл.
В общем после долгих раздумий и анализа я пришел к выводу что надо покупать наш генератор, а не стартвольт.
Был куплен новый генератор 1601.3701-03.
Хапнув горя с новыми педалями деталями машин, я повез генератор на диагностику, где мне его погоняли на стенде, и я результат меня порадовал. В общем при заявленных 65А, в паспорте записано 70А, а на тесте он выдал 80А. Вот этот просто отлично!
Ну в общем заменили один генератор с другом на другой, потом мне всё подключили нормально. Зарядка пошла.
В итоге получилась схема со старым реле регулятором и новым генератором на 80А. Как подключён генератор видно на фото. Теперь я добился чего хотел, я включил все потребители в машине, а просадить напряжение не смог. Ток выдаёт 13,5-13,7 вольт. Очень хорошо.
У меня плохие новости. Генератор заклинило!
Вчера съездил до магазина, и возвращаясь домой услышал странный шум и подвывания не характерные для мое машины. Думал что это новый генератор так прирабатывается-притирается.
Сегодня завёл машину пока прогревалась покурил, и заметил что нет зарядки по амперметру. В общем протупил минут 5. За это время ремень аж завонял и стал плавится. забрызгал каплями потёкшей резины шкив. Я подумал что может не хорошо натянули ремни, Но генератор установлен был правильно.
В общем снял я его, покрутил через силу рукой и он стал крутится легко, но при вращении у него в задней части внутри корпуса что то громко щёлкает. Такие вот дела, завтра повезу сдавать в магазин. Благо все чеки и коробка сохранились.
Общий пробег генератора 5-7 км. Время владения меньше суток. Замечательное качество! Мой старый оригинальный генератор был выпущен в 1980 году, на том же заводе что и этот. Он еще проработет столько же.
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Щас Гена на 60 стоит.
Можешь изобразить простую схему подключения?
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
СержНовоч,вот,это именно мне и нужно.
Просто от 406 мотора возможно ли поставить?
Обойдусь ли только заменой шкива?
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
ЗЫ . Внизу три реле - думаю что понятно - дальнего , ближнего , и ПТФ .
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
СержНовоч
А чем от Бычка на 90А не нравится? Самый простой вариант, только шкив поменять.
Цена у него нездоровая.
Для установки 406-го гены надо рассверлить у него ухо под шпильку (на 402-м шпилька толще) и вколхозить щеточный узел в сборе от старого (так проще, чем паять провода к новому). Шкив брать не литой (они кривые все), а точеный.
Есть еще другой вариант, перейти на поликлин. Тогда на гене шкив остается родной, но его обороты увеличиваются за счет измененного соотношения диаметров шкивов. Но .
Из просторов инета известно что:
- Шкив коленвала от 406 можно ставить на родную ступицу. Для выравнивания вылета ставят через проставку.
- Крепление генератора вообщем-то сделать не сильно сложно.
- Шкив помпы ставят от 406, но он имеет 3 отверстия, а на помпе 4. Для крепления делают хитроумную проставку.
Но на некоторых двигателях ЗМЗ для УАЗа ставят еще отдельный шкив для вентилятора охлаждения. По каталогам видел что он на 4 отверстия и есть вероятность что он пойдет на нашу помпу. Никто не пробовал примерить?
А вообще стоит ли переходить на поликлин при увеличении мощности генератора? Или лучше остаться на двух клиновых?
И еще, помпа. При увеличении мощности генератора растет нагрузка на помпу, ведь двигатель тянет ремень с помпы, а уже помпа тянет с генератора. Проблемы с помпой не возникают?
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus tender@matrixplus |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Техническое обслуживание генератора
Осмотр генератора следует начинать со щеток, щеткодержателя и контактных колец. Убедиться, что щетки целы, не заедают в щеткодержателе и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверить натяжение пружин щеток. Щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.
Измерить усилие прижатия щеток, для чего необходимо снять щеткодержатель, удалить одну щетку, установить крышку на щеткодержатель и удерживать ее рукой. Затем выступающим из щеткодержателя концом щетки надавить на чашку стрелочных весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметить показание весов, которое должно быть в пределах 180-260 Гс. То же повторить со второй щеткой.
Генератор продуть сжатым воздухом. Щеткодержатель, щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протереть чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине.
Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгорание и мелкими шероховатостями следует зачищать (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, вращая якорь от руки Применять для этого наждачную шкурку запрещается. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение контактные кольца, следует проточить на токарном станке.
Периодически генератор следует снимать с автомобиля. При этом следует разобрать генератор и очистить от грязи и пыли. Произвести тщательный осмотр всех деталей генератора. Проверить силу нажатия щеток на контактные кольца. Особое внимание обратить на отсутствие заедания щеток в щеткодержателях. Тщательно проверить подшипники генератора на отсутствие заеданий. Подшипники, имеющие заедания, заменить. Собранный генератор проверить, как это указано в "Контрольной проверке генератора".
Ремонт генератора.
При разборке генератора, подлежащего ремонту, необходимо:
снять щеткодержатель со щетками;
снять крышку подшипника и отвернуть гайку крепления заднего конца вала ротора;
отвернуть стяжные винты генератора и снять заднюю крышку со статором;
отсоединить фазные концы обмотки статора от блока выпрямителей и снять статор;
снять с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и упорную втулку; снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и приспособление (рис. 202).
Контроль деталей производить с помощью контрольной лампы. У статора проверить отсутствие замыкания его катушек на корпус. Для этого необходимо один наконечник от лампы соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.
Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора; при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.
Обмотки статора также следует проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра.
Рис. 202. Снятие передней крышки генератора
На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники и при необходимости заменить.
При осмотре крышек обратить внимание на отсутствие их повреждений, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник в крышку со стороны контактных колец должен входить свободно, диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного , то крышка подлежит замене.
Убедиться, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47-И-03 мм.
Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий с помощью омметра, присоединяя его наконечники к контактным кольцам, а также на отсутствие замыканий обмотки возбуждения на корпус, для чего один наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец. При наличии повреждений ротор подлежит замене.
Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа но ширине, его следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках и, плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой, как показано на рис. 203.
Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость обработки колец должна быть 1,25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец равен 29,2 мм. После проточки нужно проверить индикатором биение контактных колец. Биение колец больше 0,08 мм приводит к быстрому подгоранию колец и износу щеток, особенно при высоких оборотах двигателя.
Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателе, а также состояние и величину износа щеток и силу нажатия щеточных пружин. При слабом нажатии щеток увеличивается искрение, и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Нажатие должно быть в пределах 180-260 Гс.
Рис. 203. Зачистка контактных колец шкуркой
Рис. 204. Выпрямительный блок: 1 - плюсовая шина; 2 - изоляционное основание; 3 - минусовая шина; 4 и 5 - диоды различной полярности; 6 - теплоотвод
Рис. 205. Схемы проверки диодов выпрямительного блока: а - отрицательной полярности; 6 - положительной полярности
Необходимо следить за тем, чтобы щетки в щеткодержателе перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под щетками. Изношенные до высоты 8 мм замасленные или поврежденные щетки следует заменить новыми типа Ml. Применять щетки другого типа нельзя.
Выпрямительный блок (рис. 204) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов с помощью контрольной лампы (рис. 205). Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, их проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи.
Рис. 206. Схема проверки генератора на стенде: 1 - тахометр; 2 - электродвигатель; 3 - генератор; 4 и 8 - вольтметры; 5 - амперметр; и 6 и 10 - выключатели; 7 - реостат на 30 А 9 - реостат на 5 А: 11 - аккумуляторная батарея
При исправном диоде в положении переключателей 1 лампа должна гореть, а в положении II - не должна. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если в положении переключателей II лампа горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.
Выпрямительную секцию с неисправным диодом следует заменить. Распаивать выводы выпрямительной секции необходимо двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При монтаже новой секции следует иметь в виду, что нагревать место пайки можно не выше чем до 150° С в течение 5 с.
Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов.
После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать.
Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить. Исправность генератора и правильность его сборки определяются проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при работе генератора вхолостую и при полной нагрузке. Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения ротора генератора до 3000 об/мин, вольтметров, амперметра, реостата, позволяющего создать нагрузку до 30 А в цепи генератора, батареи 6-СТ-60-ЭМ и реостата в цепи обмотки возбуждения на 5 А. Можно использовать контрольно-испытательные стенды 532М или Э-211, выпускаемые объединением "Росавтоспецоборудовяние".
Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде показана на рис. 206. Для проверки генератора подать напряжение включателем 10 и реостатом 9 отрегулировать по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (выключатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показать 12,5 В при числе оборотов ротора не более 900 об/мин. Затем необходимо включить включатель 6 и, увеличивая обороты генератора, увеличить нагрузку.
При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В по вольтметру 4 число оборотов ротора должно быть не более 2100 об/мин. Во время этих испытаний напряжение на клемме Ш поддерживать реостатом 9 в пределах 12,5 В (по вольтметру 8).
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Электрика.
Откручиваем контакт АКБ с генератора (толстый чёрный провод). Остальное откусываем.
Установка.
Механика.
Старые болты я выкинул, были разные по размеру гайки. Купил из нержевейки 3.5см и 4см в длинну + гайки и гравера.
На генераторе в нижнем креплении втулка, её надо забить что бы она смотрела внутрь как на фото.
Накручиваем генератор на нижние крепления, ставим ремень и натяжную планку, но под неё нужно подложить гайку побольше как на фото. с обратной стороны обязательно накручиваем гайку!
кидаем новый провод от генератора на аккумулятор (+) толщина моего 16мм. старый толстый провод на генератор нам не нужен, изолируем его.
рядом с генератором есть реле из него вытаскиваем черный провод, подключаем лампочку между (D+) контактом на генераторе и этим тонким черным проводом.(позже придумаю как вывести лампочку в панель.
GAZ 24 1979, 100 h. p. — tuning
Comments 5
Я правильно понимаю что на возбуждение ток подаётся только пока молотишь стартером? Нужно подключить такой же генератор, только проводка с 0, по старой памяти сделал через лампочку, в итоге лампочка не тухнет и заряда нет, напрямую даю +12 – заряд появляется на оборотах
Какие впечатления? всё гуд?
Только только поставил. На холостых мерцает тускло контролька, на первый взгляд заряжает акум не так сильно как ожидал, стрелка амперметра показывает немного в минус, при включении фар до половины уходит в минус. Возможно это из за того что акум разряжен немного (75а) . сейчас требует замены радиатор, как поменяю, буду на ходу проверять работу. Пока конкретных выводов сделать немогу.
по идее амперметр и показывает заряд. Если в минус, то разряд аккума идет, если в плюс — заряд.
Только только поставил. На холостых мерцает тускло контролька, на первый взгляд заряжает акум не так сильно как ожидал, стрелка амперметра показывает немного в минус, при включении фар до половины уходит в минус. Возможно это из за того что акум разряжен немного (75а) . сейчас требует замены радиатор, как поменяю, буду на ходу проверять работу. Пока конкретных выводов сделать немогу.
фигня какая-то… У меня родной на 45 ампер, аккумулятор тоже подразряженный на 77ач, но даже при фарах, вентиляторе печки на полную катушку, у меня амперметр в плюс показывает…
Читайте также: