Замена генератора на субару форестер sh

Опубликовано: 21.05.2024

Всем привет! С течением времени генератор на субару стал издавать скрежетяжие звуки. Путём нехитрой проверки были приговорены подшипники и ремень. Да, эта зараза так же подскрипывает, хотя визуально целый без трещин. Вариант замены генератора на контрактный был слишком лёгок, поэтому всё таки решил я заглянуть в его внутренний мир. А раз уж полез, то за одно буду менять щётки. Процедуру разборки — сборки можно посмотреть на видео ниже:

Немного картинок и номерков

Передний подшипник идёт под номером 23721-AA100
Тот подшипник который был установлен имеет следующий номер NSK 6203DDG1. К сожалению я не знаю в оригинале должен стоять такой или нет. (Если такой напишите в комментариях пожалуйста. Сделаю правку с статью)

Передний подшипник генератора установил NTN 6203LLU/5K

Задний подшипник имеет следующий номер 23721-AA040

Фото заднего подшипника не сделал к сожалению, выглядит он вот так:

Внимание: если будите ставить такой же подшипник, то необходимо при установке снять с него металлический стопор, иначе не запрессуете его в крышку!

Щетки имеют номер 23754-AA010

Лайфхак: На оригинальных щетках присутствует номер, если при разборке его не видно, то щётки значит предельно изношены

Инженеры из "вражеской" конторы сделали индикатор износа сбоку! Класс! Где логика? Если при разборе его не видно! Только циферки.

Я установил щётки которые были легкодоступны и в наличии Cargo 140817

Картинка для сравнения оригинальных щёток и китайских

Как бы там не было, но оригинальные всё же выполнены куда более качественнее! Всё таки лучше брать их, но я же люблю эксперименты :-)

PS: генератор был перебран ещё в июле, а сейчас уже октябрь прошло полных 3 месяца. За это время генератор не издаёт лишних звуков. Зарядка идёт полным ходом. Считаю, что ремонт удался. Затраты на запчасти составили всего 485 рублей! НО в каждой бочке есть ложка дёгтя. Без инструмента, съемников, хорошего паяльника перебрать генератор не получится! Поэтому трезво оценивайте свои возможности! Если вы посмотрели видео, я там допустил ошибку при установке заднего подшипника генератора. Т.к я его не запрессовывал, а аккуратно "устанавливал" с помощью головки и молотка, нужно работать по внутренней обойме подшипника, а не по внешней!

Не проверенная информация ! Токосъемное кольцо ротора оказывается так же можно заменить, на момент ремонта я об этом не знал. Нашел информацию, что должно подойти CARGO 330719. Данное токосъемное кольцо подходит! Большое спасибо Nikiter54 !

Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.

Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )

Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:

Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):

Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:

Ослабляем нижний, горизонтальный болт:

Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:

Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:

Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:

После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:

Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49

Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:

Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:

Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:

Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:

Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.

На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.

Конструкция генератора Mitsubishi

1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник

6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка

Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Снятие регулятора напряжения и диодной сборки

Проверка исправности состояния положительного диода

1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)

1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный - к радиатору диодной сборки, - прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, - проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, - требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.

1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины оставляет 3.3 ÷ 4.1 Н .

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.

Всем привет! Авто Subaru Impreza GC8 1998 г.в. седан Двигатель ej20. Возникла необходимость поменять подшипники генератора. Сложность с подбором размера. Модель генератора Mitsubishi 23700AA290 A2TA7691 7X23 (переписал все цифры, которые были.. Какие что обозначают не понимаю) Если правильно разобрался, то размеры переднего 17*40*12. А вот с задним проблемы. Не могу найти, подскажите его размеры.

И еще вопрос тем, кому приходилось разбирать генератор. Есть ли какие хитрости с щетками, когда ставишь ротор на место?

И еще, если не знаешь момент затяжки, не нужно тянуть до ус. ия лучше использовать фиксатор резьбы (он исключит вариант самопроизвольного раскручивания) и затягивать мягко от руки.

На будущее бьешь всегда по той части подшипника которую осаживаешь! если с первым подшипником было все верно, то у второго ты осаживал внутреннюю втулку на ось ударами по внешней обойме - это не допустимо!

кароч, спасибо большое. смотрел и делал)) лайк

Спасибо за полезную информацию😊

10:08 почему подшипник садится на вал "голыми руками"?

Привет, очень подробно описал 👍. Подскажи пожалуйста номер твоего генератора и подойдет ли этот ремкомплект для генератора 23700AA520. Спасибо

Гайка шкива закручивается с моментом 108 Нм (11 кгс*м). Инфа со страницы мануала Subaru Outback(5228 страниц) страница 432

Здравствуйте. Расскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Импреза 2007 атмо 2.0
Генератор случайным образом перестаёт выдавать 14вольт, может например выдавать 9 вольт, но если дать нагрузку (включить свет, печку, подогрев сидений и тд) то вольтаж сразу подпрыгивает до 14,3 вольта.
Щетки менял, ремень поменял, подшипники тоже. Но проблема осталась. Хорошо что есть бортовой комп и он сигнализирует если напряжение на акуме падает ниже 12 вольт, так и узнаю о падении напряжения . Сразу же приходится включать потребители.

Момент затяжки гайки шкива 49-63 Нм на генераторе Hitachi и 59-74 Нм на генераторе Mitsubishi

Все не плохо , только не правильно делать монтаж подшипника через наружную обойму если сажаешь внутреннюю обойму, и на оборот через внутреннею обойму нельзя сажать наружную . кто в теме понимает о чем я и почему , в двух словах иначе подшипнику в разы уменьшите ресурс а может и сразу помрет , зависит от качества подшипника и усилия которые передавались с обоймы на обойму через шарики!

Гайка крепления шкива затягивается на 108H.m,написано в мануале

Возми мегометр хотябы на 500В их все выкидывают А если на цешку звонить это для успакоения души

привет .слушай замерь пожалуйста зарядку на горячую с постановкой на D с включенной печкой .

Спасибо за проделанную работу.

Отличное видео, если бы еще проверку, замену/ремонт по диодному мосту показал, цены бы не было))

ударным гайковёртом всё элеметарно шкив откручиваеться и закручиваеться.

Красавчик, надо было ещё диоды прозвонить)

Понимаю что проще бош от немца приколхозить, все проще менять, перебирать, и зарядка на холостом всегда отменная. Как альтернатива от трибеки гена , все меньше 100 ампер -гуано , убийцы аккума!

@Avto Tehnik У меня категории машин две - моя и все остальные , не могу спокойно ездить если что то через ж работает . А с этими экологиями и прочей экономией от производителей-одни нервы!

@Иосиф Цукерберг, привет! Да не скажи! Приколхозить не всегда быстрее :-)

на форике sh 2008г ej253 потшибники гены такие самые?

@I.A.V. -MasteR- Спасибо, побежал заказывать)

Хорошее видео. За исключением небольших косяков.
Впрочем, автор в конце сам - не лезьте в гену без 100вт паяльника. Ну или только подшипники.
Длинные стяжные стальные болты, вкрученные в алюминий без спецсмазок - после многолетнего покоя надо просто обстучать через биту РН3. А потом "срывать". При таком подходе они срываются легким поворотом отвёртки или ключа (И всё равно не порекомендую ключи-12гранные звездочки)
Запрессовывать подшипник молотком через шарики - это закладывать проблемы на будущее.
Себе или другим.
"Легко постукивать молотком" - умиляет. Любой удар металл-металл это несколько тонн усилия. При посадке на вал - стучать можно только по внутреннему кольцу, желательно через мягкие (медь-алюминий) втулки-трубки.
Шкивную гайку без тисков скручивают ударными гайковертами

Спасибо большое.
Всё по делу.

Гайку можно открутить по другому. Тиски такие не у всех есть. Я откручивал с помощю ключа для откручивания маслянного фильтра.

Гайка откручивается любым ударным гайкрвертом (на шиномонтаже например) за 0.1 секунды.

Не могу скинуть фотку на Yt все бы оценили все просто до безобразия я сам намучался пару часов. Если бы знал генератор разобрал за 1 час, а разбирал и собирал 3 часа

Привет. Можно по разному, но лучше тисками :-)

А подшипники отвечают на работу генератор, на напрежения? Ну кроме шума. Ответьте пожалуйста

@Stickmen Prolegagi, привет! Шум уже говорит, о том что нужно его менять, т.к если оставить всё на самотеке, подшипник может заклинить, который в свою очередь повредит генератор.

Очень кстати, сегодня приехал на галстуке (SF-5), был в другом городе и заметил, что загорелся аккумулятор на панели приборов, после этого максимально отключил все потребители электричества но все равно этого оказалось недостаточно. Пока ехал домой на панели загорелась лампа ABS , затем заморгала лампа HOLD на автомате, затем тахометр и спидометр отказали , после загорелась лампа Check engine и спустя еще 5-6 км щелчок и отключилось зажигание , встал на трассе. Не доехал километров 7, благо было кому позвонить, но пока ждал люди останавливались и предлагали помощь, что очень порадовало!

@Avto Tehnik видео у тебя информативные,красава👍

Да, прочёл бы я этот комментарий пару дней назад, не тянули бы меня сегодня посреди дороги до гаража.
Произошло все точь в точь тоже самое, завтра будут перебирать гену.

Привет. Давно уже Гараж 54 проводили эксперимент какая машина дольше проедет на аккумуляторе (инжектор VS карбюратор). Один из самых полезных роликов у них на канале xD

Самое нормальное видео про ремонт генератора! Только задний подшипник лучше по внутренней обойме забивать, я латунной оправкой диаметром 12 мм это делал.

Привет. Спасибо 😊Полностью с тобой согласен! Мой косяк, в БЖ на драйве на написал об этом,что заперсовывать нужно по внутренней.

спасибо за такое видео) актуальный вопрос

Could you add the translate info to english or spanish about bearing and coals please.

Good job, Regards from Chile.

Такие советы можно смело заносить в список, вредных.

Дэн, батарейку замени в мультиметре; С пасаженной батарейкой этот мульт значительно завышает показания!

Привет. Да, соглашусь. На момент работ с генератором к сожалению забыл свой взять, а в гараже только этот был.

Токосъёмнике кольцо почему не сеяли

Привет. Спасибо за видео.
Не подскажешь - гена выдаёт 13.6 вольт. В итоге на второй год новый аккум после простоя выдаёт только 12.1 вольт. У меня 3 теории - плохая масса (а она хорошая от аккума на двиг), диодный мост (к этому склоняюсь) и налёт на статоре, который мешает плотному прилеганию щеток. Реле-регулятор менял в своё время. И до этого, и после этого 13.6 выдавал. Авто - импреза турбо 96г. дорестайл.

@Игорь Ильин, та может выключатель массы и ставили когда-то. Сейчас нет такого. Но проблема в том, что от гены идут два провода, которые никак не назовешь силовыми. В диаметре с оплеткой ну может 5 мм каждый. Без оплетки будет думаю 3 мм, не больше. Я в электрике немного разбираюсь, но не на столько, чтоб сказать сколько этот провод выдержит. Но вижу какие провода идут с аккума на стартер и блок предохранителей, и знаю в других авто какой провод идёт на гену. В общем менять или добавлять )) Пока что восстановлением и обкаткой другого авто занят.

@20031JDS если про тонкий проводок - так это доп.питание реле-регулятора, оно к лампочке на приборке идет.
Это никак не силовой.

@20031JDS возможно, это кулибинская переделка - на плюс поставили "выключатель массы"? С завода токого нет точно. Странно очень. Стоамперный провод в салон. У меня коса в палец толщиной идет в сторону левой стойки, к основному блоку предохранителей. И там в коробке стоит на входе 120а предохранитель. Броский такой, на двух винтах.
Мультиметром сопротивление мерить в работе неправильно, что хочешь показать может. 750об, через шкив 1500, это 30Гц. Три фазы это 90гц пульсации. Интегратор, заточенный на постоянный ток, с ума сойдет.
Мерить можно только фактическое падение напруги на проводе между болтом гены и предохранителем

@Игорь Ильин, спасибо. Немного разобрался с проблемой: на гене замеряю - 14-14.1 всегда, а вот сопротивление плюсового провода от гены к аккуму на заглушенном авто около 0.5 ома, а на заведённом - 50-100 ом. Между геной и аккумом судя по схеме должно быть одно соединение папа-мама и один пред, а по факту провода идут сначала в салон, а оттуда на аккум. Дичь какая-то. Думаю когда брошу доп провод с гены на блок предохранителей (как должно быть, к преду), то ситуация исправится.

Статор и налёт (?) никак не связан с щетками. Напруга через регулятор идет на щетки. Оттуда - через кольца в ротор, ток до 5а. Незамеряемый.
Оригинальные щетки не 18, а 22мм. На 150тыс пробега у меня щетки стерлись на 15мм - у вас, скорее под самые помидоры. Скорее, отсюда и недозаряд.
Плохую массу несложно померять. Ткнув тестером между задней крышкой гены и минусом аккума. Или померить на работающем двигателе напряжение там же. Со всеми обогревами, фарами, печками и кондеями должно быть менее 0,1в.
Для прозвонки диодов моста надо отпаивать регулятор, в видео этого нет.
Пробой диода или двух может вызвать уменьшение напруги.
Но диоды отдельно не купить - и оригинальный мост тоже.
То есть если не щетки - то замена генератора.
Кстати, обмотки там - двойная звезда, так что автор неправ - при плохом контакте в точке соединения звониться будет всё равно, а изменение сопротивления менее ома поймать сложно.
К проблемам приведет и плохая пайка выводов маломощным паяльником.
Кто-то из владельцев говорил про трещину в пайке, случайно обнаруженную. С плохим и плавающим контактом.
Использование легкоплавких припоев типа ПО61 не рекомендуется..
Так что там всё несложно, но надо аккуратненько.
И не забудьте про L-S управление, проблемы могут быть там

Читайте также:

Замена генератора на субару форестер sh

Реклама