Замена кислородного датчика тойота

Опубликовано: 07.07.2024

Датчик кислорода на вашем автомобиле Toyota регулирует топливную смесь, которую сжигает ваш автомобиль. Если в выхлопе недостаточно кислорода, ваш автомобиль работает слишком богато и сжигает слишком много топлива. Неисправный датчик кислорода может привести к значительному сокращению пробега топлива, а также к плохому холостому ходу. Датчик кислорода на вашем автомобиле Toyota находится под автомобилем, рядом с коленвалом. Купите запасной датчик в магазине автозапчастей или у дилера Toyota.

Как заменить датчик кислорода на RAV4 2007 года
Как заменить датчик кислорода на Toyota Camry 2005 года
Как заменить датчик кислорода на Toyota Avalon
Как заменить датчик кислорода на Toyota Sienna
Как заменить датчик кислорода на Toyota Corolla 2000 года

Как заменить датчик кислорода на RAV4 2007 года

Дайте автомобилю сесть, пока двигатель полностью не остынет.

Откройте капот и найдите датчик воздушно-топливного отношения на выпускном коллекторе, который является большим компонентом выхлопа, который прикреплен непосредственно к двигателю.

Проследите за проводкой датчика по направлению к стороне водителя двигателя, пока не найдете жгут проводов на конце проводки. Вытяните проводку из любых направляющих зажимов по мере их появления. Отсоедините жгут датчика от жгута проводов RAV4.

Снимите датчик воздушно-топливного отношения с выпускного коллектора с помощью храповика и гнезда датчика кислорода. Вытащить датчик из моторного отсека.

Вручную ввинтите датчик воздушно-топливного отношения в выпускной коллектор, затем затяните датчик до 32 фунтов, используя динамометрический ключ и гнездо датчика кислорода.

Проложите проводку датчика воздушного топлива обратно к жгуту проводов RAV4, вдавив проводку в его зажимы для прокладки, когда вы столкнетесь с ними. Подключите жгут проводов датчика к жгуту проводов RAV4.

Поставьте RAV4 на ровную поверхность и дайте ему сесть, пока он полностью не остынет. Удар колесными колодками под задние колеса. Поднимите переднюю часть внедорожника с помощью полового домкрата, а выдвижные домкраты под подрамником. Опустите RAV4 на стойки домкрата.

Следите за проводкой датчика кислорода от датчика, пока не найдете жгут проводов, который подключается к жгуту проводов RAV4. Отсоедините жгут проводов датчика от жгута автомобиля.

Снимите нагретый датчик кислорода с выхлопной трубы с помощью храпового механизма и гнезда датчика кислорода.

Вкрутите датчик кислорода в выхлопную трубу рукой, затем затяните его до 32 фунтов, используя динамометрический ключ и гнездо датчика кислорода.

Подсоедините жгут проводов подогреваемого датчика кислорода к жгуту проводов RAV4.

Поднимите автомобиль с домкратов и снимите домкраты. Опустите RAV4 на землю.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо для датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на Toyota Camry 2005 года

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и закрепите его на стойке домкрата. Найдите датчик кислорода рядом с коленчатым валом в основании двигателя.

Отсоедините жгут проводов от датчика кислорода. Жгут проводов должен быть оторван. Снимите датчик кислорода, используя гнездо датчика кислорода и храповик.

Вставьте новое гнездо датчика кислорода, запустив его вручную, чтобы не повредить датчик. Затяните его с помощью гнезда кислородного датчика и храпового механизма, затем затяните датчик с усилием с помощью динамометрического ключа.

Снова подсоедините жгут проводов к датчику кислорода, вдавив его прямо в разъем. Поднимите машину, чтобы снять домкрат. Опустите Camry на землю.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо для датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на Toyota Avalon

Найдите два кислородных датчика Avalon по обе стороны от каталитического нейтрализатора на выпускном коллекторе. Кислородные датчики Avalon похожи на золотую свечу зажигания с проводом, выходящим с конца.

Снимите жгут проводов Toyota Avalon с конца обоих датчиков кислорода, используя ваши пальцы. Не повредите конец жгута проводов Avalon.

Извлеките оба кислородных датчика Avalon, используя ключ для кислородного датчика.

Нанесите противозадирный состав на две новые резьбы кислородных датчиков Avalon.

Установите два новых кислородных датчика Toyota Avalon, используя ключ для кислородного датчика. Повторно прикрепите жгут проводов к датчикам кислорода Avalon, используя ваши пальцы.

Предметы, которые вам понадобятся

Ключ датчика кислорода

Как заменить датчик кислорода на Toyota Sienna

Поднимите капот вашей сиены и найдите два датчика в моторном отсеке. По одному на каждом выпускном коллекторе с каждой стороны двигателя. Третий датчик расположен под фургоном сразу за каталитическим нейтрализатором и доступен только из-под фургона.

Найдите жгут проводов в верхней части датчика O2 и следуйте ему до тех пор, пока не найдете разъем, где он соединяется с основным жгутом проводов. Освободите фиксатор на разъеме, затем разделите две половины.

Установите гнездо датчика O2 на датчик, затем поверните его против часовой стрелки с помощью храпового механизма, пока он не освободится достаточно для его извлечения. Откажитесь от старого датчика. Вставьте новый, а затем затяните датчик с помощью гнезда O2 и храповика.

Подведите жгут проводов к разъему на главном жгуте автомобиля и сдвиньте вместе два разъема. Убедитесь, что фиксирующий язычок зацеплен и оба разъема надежно закреплены.

Поднимите сиену с помощью домкрата и установите подставки под домкрат под переднюю подвеску, чтобы поддержать ее. Сдвиньте автомобиль под автомобиль, найдите датчик O2 прямо за каталитическим нейтрализатором и повторите тот же процесс, который вы использовали под капотом, чтобы заменить другой датчик, если это необходимо.

Поднимите сиену с подставок домкрата вместе с домкратом, снимите подставки и опустите фургон на землю. Снимите домкрат из-под автомобиля, затем закройте капот.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо датчика O2

Как заменить датчик кислорода на Toyota Corolla 2000 года

Поднимите переднюю часть Corolla, используя половой разъем под передней точкой разъема Corolla сразу за опорой радиатора.

Поместите домкрат под каждую из передних прижимных швов на кузове автомобиля под передними дверями.

Опустите венчик на домкраты.

Забраться под автомобиль и найти два кислородных датчика. Один датчик будет находиться перед каталитическим нейтрализатором в направлении передней части автомобиля. Другой датчик кислорода будет находиться за каталитическим нейтрализатором в середине автомобиля. Датчики будут выглядеть как пробки, торчащие из выхлопа с проводами, выходящими из датчиков.

Отсоедините электрические провода от датчиков кислорода, надавив на фиксатор на разъеме датчика и потянув его с датчика.

Отвинтите датчики от выхлопной системы с помощью торцевого ключа и гнезда для датчика кислорода.

Заправьте и затяните новые датчики, используя гнездо датчика O2 и торцевой гаечный ключ.

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Старый датчик
Ему в России явно досталось, красноватый нагар плюс множественные удары по корпусу его просто согнули. Кто же придумал такой дорогой датчик размещать в самом низу? Если его трести то внутри чего то отвалилось. На удивление он работоспособен, но дает всего пять колебаний за 10 секунд.

Новый датчик
Долго думал, чем заменить старый датчик. Бош, НГК, оригинал? БОШ - дешевый, но сопротивление нагрева совсем не подходящее 1-2 Ома, нужно паять разъем и вешать дополнительный резистор, опять же риск а работает ли вся это конструкция. НГК по идеи должен подходить 4 проводной с изолированной массой, но опять же сопротивление нагрева 6 Ом, а не положеные 12 Ом, вешать дополнительное сопротивление? Есть случаи когда не вешали сопротивление и НГК датчики сгорали, просто мало кто потом измерял.

Новый и старый датчик
Оригинал на мою машину стоит в exist стоит 420 баксов! Охренеть если честно. В итоге подобрал датчик от КОРОНы - за 2,5 тысячи рублей. У них разные каталожные номера, но они полные близницы-братья, разве что у Короновского - на два сантиметра длиннее провод. Сопротивление нагрева ясно одинаковое.

Старый и новый датчик (2)
Длинна провода старого на два сантиметра больше. Разъемы цвет проводов, материал изоляции - все одинаковое абсолютно.

Уже установленный новый датчик
Последствия.
Измерения проводились прибором multi-set
На холостых оборотах, расход не изменился, видимо в этом режиме кислородный датчик не используется?
Проверку изложенную в мануале не проходит, колебаний за 10 секунд - всего шесть, а должно быть 8 мь. Мануал очередной раз врет?
На тестовом заезде, от дома до работы расход составли 520 грамм сразу же, в то время как до замены лучший мой результат был 632 грамма.
То есть снижение порядка 20%.

БОШ - 1000 рублей точно работать не будет, есть опыт у людей из раум клуба, нужно паять провода

NGK - 1500 рублей, будет работать но недолго потом все равно сгорит нагрев, нужно паять провода

ОРИГИНАЛ - 400 баксов мой, нашел замену от оригинала КОРОНЫ обошлось 2500 рублей, один в один ничего менять не нужно, есть уверенность что будет работать долго, помоему не на много дороже.

Кстати все это касается 4-х проводных датчиков, потому что с однопроводными которые стоят до 99 года на 111 кузове?, проблем нет.
На 115 после 99 года стоят четырех проводные!

Автор статьи : Дмитрий Коваленко aka Dmitry_54.

Комментарии пользователей

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Данная деталь важна для функционирования двигателя внутреннего сгорания и для выхлопной системы транспортного средства. Ниже мы разберемся, как собственноручно проверить и (если потребуется) заменить датчик.

Датчик кислорода (по-другому он называется «лямбда-зонд») расположен на выпускном коллекторе. Он нужен для регулирования инжекторным блоком управления состава топливовоздушной смеси.

Устройство зонда

Лямбда-зонд состоит из следующих компонентов:

Так как датчик кислорода предназначен для функционирования при сильном нагревании, его компоненты изготавливаются из термостойких материалов.

Причины неполадок

Проблемы с лямбда-зондом могут возникнуть при заправке бензином низкого качества (особенно с высокой концентрацией свинца), при этом корпус датчика перегревается. Также причиной неисправностей могут быть очистка поверхности не предназначенными для этого средствами или попадание внутрь зонда тормозной жидкости.

Проверка датчика

Визуальная проверка

Лучше начать с осмотра зонда, прежде чем браться за специальные приборы. При осмотре нужно обращать внимание на следующее:

• Сажа. Образуется при неисправном нагревателе, или из-за сгорания обогащенной смеси. Зонд при этом загрязняется и работает менее эффективно.

• Белый или серый осадок. Такое часто возникает, если вы использовали различные присадки для масла или бензина.

• Блестящие осадки. Это говорит о высоком содержании свинца в бензине. Свинец вредит датчику, поэтому устройство после такого нужно менять.

Проверка со спецсредствами

Если осмотр не выявил никаких отложений, а также внешних повреждения самого датчика или проводов, требуется проверка со специальными приборами. Для начала нам необходим вольтметр, включенный в режим постоянного напряжения. Порядок действий следующий:

Если при этом на вольтметре показывается величина, меньшая чем 0,8 Вольт, то датчик нуждается в замене.

Как самостоятельно проверить лямбда зонд на исправность

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако, понять, что датчик неисправен, возможно, и самостоятельно. Для этого:

Изучают руководство. Прилагаемая инструкция к прибору содержит параметры кислородного датчика

На них и важно ориентироваться

Открыв и осмотрев моторный отсек, находят зонд. Внешнее загрязнение в виде сажи и/или светлого налета скажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы авто, так как попадание на них грязи и тяжелого металла не сулит ничего хорошего.
Если наконечник чист, проверку продолжают. Для этого датчик отключают и присоединяют к вольтметру. Авто заводят, увеличивая обороты до 2500/мин и, снижают до 200. Показания рабочего датчика варьируются в диапазоне 0,8–0,9 Вт. Отсутствие реакции или меньшие значения свидетельствуют о неисправности.

Также проверить зонд можно с помощью обедненной смеси, спровоцировав в вакуумной трубке подсос. В этом случае показания вольтметра при исправном приборе низки – до 0,2 Вт и ниже.

Схема устройства

Рассмотрим схему зонда, дающую представление о размещении узлов. Знание конструкции позволяет понять места расположения деталей, подверженных поломкам.

Пример конструкции зонда

1 — металлический штуцер, предназначенный для установки зонда, на внешней поверхности имеются грани под ключ, ниже расположена резьба;
2 — керамический изолятор;
3 — уплотнительный элемент для ввода жгута проводов;
4 — сигнальные провода;
5 — металлический защитный колпачок, оснащенный вентиляционными продухами, предназначен для защиты измерительного элемента от повреждений;
6 — пружинная контактная часть;
7 — чувствительный элемент, выполненный из керамики;
8 — нагревательный стержень;
9 — вентиляционный канал;
10 — внешний металлический корпус.

Признаки неисправности лямбда зонда

Вечного, созданного руками человека – не существует. Любая техника, рассчитанная на тонкий анализ способна выходить из строя по многим причинам. Датчики кислорода – не исключение.

Возросший уровень СО. Выявить самостоятельно концентрацию, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда, показатели говорят о неисправности зонда.
Возросший расход топлива. Инжекторные автомобили оснащены табло, на котором указано количество потребляемого горючего. Также об увеличении можно судить, если частота заправки превышает обычную.
Световая сигнализация, ориентированная на работу лямбда зонда постоянно горит. Это лампочка Check Engine.

Кроме описанных признаков дестабилизации работы кислородного датчика, оценить качество выхлопного газа можно визуально – светлый дым говорит о перенасыщенности воздуха в смеси, клубы густого черного дыма – противоположно, о чрезмерном перерасходе топлива.

Описание устройства и где находится

С появлением систем электронного впрыска бензина перед конструкторами встала задача корректировки состава топливной смеси. Для этого стали применяться . Устройства поддерживают состав топливной смеси в определенных переделах, что позволяет обеспечивать максимальную эффективность каталитического нейтрализатора. При иных составах смеси нейтрализатор начинает работать некорректно и выходит из строя.

В зависимости от конструкции выхлопной системы используется один или два датчика:

Первый установлен непосредственно в выхлопном коллекторе и замеряет состав выхлопных газов перед каталитическим нейтрализатором. На ранних системах этот девайс был единственным.
С введением нормативов Евро-3 стал применяться второй зонд, расположенный после нейтрализатора. анализирует данные от двух зондов и косвенно оценивает эффективность работы катализатора, а также корректирует состав смеси.

Варианты исполнения лямбда-зондов

Производители установили для изделий срок службы:

зонд без спирали подогрева — не более 80 тыс. км;
узел с подогревом — до 100 тыс. км;
планарные (широкополосные) зонды — до 160 тыс. км.

Заявленный ресурс зондов не является точным. Срок работы устройств зависит от множества факторов и может быть меньше или больше указанных значений.

Как ремонтировать лямбда-зонд?

Производители лямбда-зондов позиционируют детали, как неразборные и не подлежащие ремонту. Однако некоторые автовладельцы с определенным успехом пытаются разбирать и ремонтировать датчики, собирая из двух или более поврежденных устройств одно работоспособное.

Владельцу автомобиля следует помнить, что подобный ремонт лямбда-зонда является временным мероприятием. Рекомендуется приобрести новый датчик, а отремонтированный использовать в качестве запасного.

Ремонт нагревательного элемента

Примерная последовательность разборки и ремонта датчика с поврежденным нагревательным элементом:

Аккуратно распилить внешний корпус датчика.
Аналогичным образом распиливается второй датчик.
Вынуть из распиленных корпусов нагревательные стержни. Целое устройство необходимо протереть от нагара и грязи сухой материей. Использовать чистящие вещества не рекомендуется, поскольку возможно повреждение нагревателя в результате химических реакций.
Установить нагреватель в зонд, который будет применяться на автомобиле.
Спаять корпус медно-фосфорным припоем, имеющим температуру плавления около 700 ºС. В качестве источника тепла применяется газовая ювелирная горелка.
Проверить работоспособность изделия тестером и установить зонд в коллектор. Если отремонтированное устройство не работает, то можно попробовать поменять нагреватель еще раз. Ниже приведены фотографии, поясняющие процесс ремонта.

Ремонт неисправной проводки

Встречаются рекомендации по установке дополнительного резистора в цепь обогрева при выходе ее из строя. По идее авторов полученное сопротивление должно давать корректный сигнал в блок управления и выключать информацию об ошибке. Фактически так и происходит, но срок жизни дополнительного сопротивления составляет от нескольких часов до нескольких дней. Нагревающийся до высоких температур резистор может стать причиной возгорания в моторном отсеке.

Устранить неисправность, связанную с разорванным жгутом проводки, можно следующим образом:

Пропилить корпус на верхней части зонда.
Демонтировать полностью старые провода, поскольку изоляция со временем изнашивается и трескается.
Вынуть из колодки-донора пины с припаянными проводами. В качестве донора может использоваться любая штекерная колодка из имеющихся в наличии.
Для дальнейшей работы необходимо выпаять из пинов соединительные элементы.
Собрать новый жгут проводки, используя штатное резиновое уплотнение от зонда.
Установить на концы проводов снятые соединительные элементы.
Соединить проводку с ответными кабелями лямбда-зонда.
Обжать контакты и дополнительно пропаять тугоплавким медно-фосфорным припоем.
Запаять корпус и промазать место ввода жгута проводов в датчик термостойким герметиком.

При ремонте проводки лямбда-зонда рекомендуется на каждом этапе проверять отсутствие замыканий проводником на «массу» или между собой.

Очистка от нагара и сажи

Еще одним вариантом ремонта является очистка измерительного элемента от нагара и сажи:

Аккуратно спилить защитные колпачки.
Выдержать датчик в ортофосфорной кислоте, затем аккуратно счистить нагар кисточкой. Не рекомендуется прилагать усилие, поскольку измерительный элемент крайне хрупкий.
При необходимости дополнительно очистить элемент путем нагрева на газовой горелке. Процедуру следует выполнять аккуратно, поскольку возможно растрескивание детали. Рекомендуемый в ряде источников нагрев и охлаждение холодной водой делать запрещено, поскольку это приведет к полному выходу зонда из строя.
Собрать датчик обратно, соединив детали тугоплавким припоем или точечной сваркой.

Обманка кислородного датчика своими руками

Не допуская затягивания регулярного техосмотра – в частности, для лямбда датчика он происходит через каждые 30 тыс. км – владелец авто обеспечивает бесперебойную эксплуатацию прибора. Через 100 тыс. км, ему требуется полная замена.

Если с добросовестным отношением к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива – не удастся. В результате нагар или отложения свинца станут причиной постоянного реагирования светового индикатора Check Engine. Чтобы автовладельца это не беспокоило, проблему решают с помощью обманки.

Типы конструкций

В зависимости от финансовых возможностей, своими руками изготавливают бронзовые детали проставки, покупают технологические электронные варианты, устраивают перепрошивку всего блока управления. Опишем подробно каждый способ:

Самодельное устройство

Корпус представляет собой бронзовую деталь, отличающуюся высоким сопротивлением к температуре. Размеры строго согласованы с датчиком, во избежание просачивания выхлопных паров. Отверстие для их выхода в проставку не более 3 мм.

Принцип действия устройства таков: керамическая крошка внутри цилиндра покрытая слоем катализатора под действием выхлопного газа и кислорода окисляется, отчего концентрация снижается, и датчик принимает значение за норму. Вариант бюджетен, однако, для автомобилей высокой ценовой категории неприемлем – в конце концов, автоматика должна работать на результат.

Электронная обманка

Специалисты в пайке схем могут «сварганить» обманку для кислородного датчика своими руками. Для этого требуется конденсатор или резистор. Тот автолюбитель, чьи знания ограничены, воспользоваться способом не может – непонимание процессов грозит негативно сказаться на всем блоке управления. Для решения вопроса приобретается готовая конструкция. Принцип действия эмулятора с микропроцессором таков:

Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал с первого датчика.
После этого формирует импульс соответствующий сигналу со второго.
Как результат, получаются средние показания, не влияющие на нормальную работу блока управления, так как значение на входе всегда меньше критического.

Перепрошивка

Обмануть кислородный лямбда датчик, возможно, с помощью кардинальной перепрошивки блока управления. Суть заключается в отсутствии реакции на сигнал после катализатора – датчик реагирует только на состояние узла, установленного перед катализатором, то есть где выхлопные пары отсутствуют или есть в малом, не влияющем на результат анализа, количестве.

Это особенно касается новых автомобилей. Поэтому прошивка приобретается самостоятельно – ни в коем случае не через интернет – или устанавливается у доморощенных умельцев. В противном случае ущерб, нанесенный авто в будущем не должен вызывать недоумения у собственника машины.

Инструкция по замене датчика своими руками

Перед началом работ требуется подготовить материалы и инструменты:

Новый зонд.
Гаечный ключ или насадку, которая позволит выкрутить корпус датчика из коллектора. На некоторых автомобилях можно попытаться снять устройство обычным рожковым ключом на 22 мм или газовым разводным ключом. Но основная часть машин требует использования специализированной насадки.
Удлинитель для насадки.
Динамометрический ключ до 50-100 Н/м.
Защитные перчатки и нарукавники, поскольку работы производятся на нагретом коллекторе.
Гаечные ключи для демонтажа защитных теплоизоляционных экранов и/или коллектора.

Менять лямбда-зонды следует на такую же модель или аналогичную, подходящую по параметрам. Устанавливать первый попавшийся датчик нельзя. Перед монтажом нужно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую производителем.

Приблизительная последовательность действий при замене первого зонда:

Прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. При этом происходит термическое расширение элементов выхлопной системы, что позволяет облегчить задачу выкручивания сенсора из коллектора или выхлопной трубы.
Выключить двигатель.
Снять клемму с аккумулятора для исключения вероятности запуска электрического вентилятора системы охлаждения.
Аккуратно разъединить разъем зонда с проводкой.
Надеть защитные перчатки и снять провод зонда с фиксаторов.
При помощи насадки выкрутить зонд. На этом этапе возможны трудности, поскольку стык зонда и коллектора забивается ржавчиной и сгоревшей смазкой. Для облегчения процесса может применяться локальный прогрев газовой горелкой, который позволяет выжечь ржавчину. После этого следует попытаться сдернуть зонд с места, если деталь не начала откручиваться — прогрев повторить заново.
Протереть место установки от остатков старой графитной смазки.
Проверить наличие штатной смазки на резьбе нового зонда. Средство может входить в комплект поставки в отдельном пакетике. Смазывающее вещество наносится тонким равномерным слоем на резьбу. Категорически запрещается нанесение на защитный колпачок, поскольку это приводит к образованию твердого нагара и ухудшению параметров работы зонда. Если на автомобиле использован датчик, закрепленный двумя болтами, то они не нуждаются в смазке.
Аккуратно закрутить датчик на место от руки до упора.
Затянуть зонд ключом с требуемым моментом. Большинство производителей указывают силу 40-45 Н/м, но рекомендуется уточнять значение по сервисной литературе. При отсутствии динамометрического ключа затяжка производится доворотом зонда на 180º после закручивания рукой до упора.
Проложить жгут по фиксаторам, закрепить при необходимости хомутами.
Подключить аккумулятор и удалить ошибки из блока управления. Ошибки убираются при помощи компьютера или иным способом (в зависимости от марки и модели автомобиля).

При установке зонда требуется соблюдать момент затяжки. Превышение силы приводит к разрушению корпуса зонда или срыву резьбы, низкий момент является причиной прорыва выхлопных газов и неравномерного прогрева детали.

Конструкция, принцип действия и место установки

Датчиком оснащены только автомобили с инжекторными двигателями. Месторасположение в выхлопной трубе после катализатора. Кислородный датчик двойной комплектации может располагаться и до катализатора, обеспечивая усиленный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную эксплуатацию прибора.

Электроника авто, отвечающая за дозировку топлива, посылает сигнал о требовании подачи на форсунку.
Соответственно, кислородный прибор определяет нужное количество воздуха для образования правильного состава смеси.
Настройки прибора позволяют соблюсти требования к экологической и экономической составляющей вопроса эксплуатации авто – исключить перерасход топлива и загазованность среды.

Современные автомобили оснащаются прогрессивными устройствами – катализаторами и парными датчиками – позволяющими снизить негативные влияния выхлопов и расход дорогостоящего ГСМ. Однако, в случае поломки дорогого варианта датчика, «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда зонда

Внешне, прибор выглядит как стальной удлиненный корпус-электрод с выходными проводами и платиновым напылением. Внутри устройство представляет собой следующее:

Контакт, соединяющий провода с электрическим элементом.
Уплотнительная диэлектрическая манжета для безопасности с отверстием для входа воздуха.
Скрытый электрод из циркония, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый под действием тока до 300–1000 градусов.
Защитный температурный экран с выходом для отработанного газа.

Датчики бывают двухточечными или широкополосными. Классификация приборов не влияет на внешнее и внутреннее устройство, однако, оказывает существенное различие на принцип работы. Описанный прибор выше является двухточечным, второй – модернизированный вариант.

Подробнее о нем:

Кроме двухточечной конструкции, датчик содержит еще и закачивающий элемент. Смысл работы в том, что при колебаниях постоянного напряжения между электродами, на блок управления поступает сигнал. Подача тока на закачивающем элементе усиливается или уменьшается, порция воздуха попадает в зазор для анализа, где происходит определение уровня концентрации отработанных паров.

Причины поломки кислородного датчика

Так как прибор напрямую работает с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на продуктивности и результате. Горючий продукт, не отвечающий всем установленным ГОСТам и регламентам, нередко служит первопричиной, почему датчик не показывает достоверных результатов или, вообще, выходит из строя. На поверхности электродов откладывается свинец, делая лямбда зонд нечувствительным к определению.

Механическая неисправность. От вибрации и/или активной эксплуатации авто, корпус датчика повреждается. Ремонту или замене комплектующих прибор не подлежит. Гораздо рациональнее будет приобретение и установка нового.
Некорректная работа топливной системы. Со временем сажа, образованная в результате неполного сгорания топлива оседает на корпусе, попадает внутрь впускных отверстий зонда. Показания становятся неправильными. Проблему изначально купируют своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, то избавиться от нее не удастся – кислородный датчик, это расходная деталь, подлежащая своевременной замене.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять собственного «коня» на периодическую диагностику для определения проблем. Тогда, функциональность приборов, в том числе и лямбда зонда, будет сохранена

Читайте также: