Замена компрессора кондиционера тойота королла 120 кузов

Опубликовано: 07.07.2024

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 10», «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования).
3. Затормозите задние колеса, установите под них противооткатные упоры («башмаки»), ослабьте гайки крепления переднего правого колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля, установите её на надежные опоры и снимите правое переднее колесо.
4. Снимите подкрылок правого переднего колеса (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).

5. Снимите переднюю правую часть брызговика двигателя.
6. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов) и снимите его со шкива привода компессора кондиционера.

7. Проверьте состояние приводного ремня.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите: – следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение ткани от резины; – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня; – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня; – следы масла на поверхности ремня.

8. Отсоедините колодку жгута проводов клапана включения компрессора кондиционера.

9. Выверните болты крепления фланцев трубопроводов низкого и высокого давления к корпусу компрессора и отсоедините трубопроводы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.

10. Выверните болт и отверните гайку верхнего крепления компрессора кондиционера.
11. Выверните болт и отверните гайку нижнего крепления компрессора кондиционера.

12. Сдвиньте компрессор вперед по шпилькам и снимите его.
13. Установите компрессор кондиционера и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
При замене компрессора кондиционера технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.
При установке новых уплотнительных колец фланцев трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.

14. Убедитесь в том, что при установке ремня клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.
15. Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
16. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна и для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

А Электрический разъем

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.

7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.

8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.

6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.

7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Компрессор кондиционера, диагностика, лечение, замена

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

могу поделитсья только соображениями и теми скудными знаниями что у меня есть.
Раз компрессор не включается этому есть только три объяснения, помоему ИМХО:
1 - отсутсвия давления, впринципе, в системе;
2 - присутсвиет механическое повреждение (лопакти зацепились за что то, подшипник екнул, или клинануло что либо);
3 - присутсвие проблем с электроникой либо до компрессора либо уже в самом нем.
теперь поэтапно рассмотрим проблемы
1 - муфта поджимается, а следовательно запускается компрессор, примерно при наличии 70-100г фреона в системе. все что меньше = разгерметизация системы . она не включается даже. самый простой сбособ - создать давление искуствеено( закачать например азот, на крайняк воздух) если поджимается - значит "пациент" жив. отюда делаем вывод где есть щели.
2 - тут все понятно - подшипник меняется не очень сложно, все остальное чинить - считаю глупостями! ибо гораздо дешевле взять контрактный, залить в него 200-250г масла и заправлять.
3 - самый верный способ найти в блоеке предохранителей тот что отвечает за запуск пациента. замкнуть его. Компресор должен заработать даже без давления. если заработал всепонятно. если не заработал то опять таки либо сигнал до компрессора не доходить либо уже вся начинка в компрессоре пошла в тар тарары. а значит снова таки самый простой способ - контракт.

Раз уж я заговорил про контракт
- 4 болта крепления к раме, 2 соединения патрубков, 2-3 соединительных электрофишки + ослабление и натяжение ремня - вот вся работа. без ямы или подъемника или эстакады - оч сложно будет я б сказал практически не возможно.

стоимость компрессора колеблиться 800-1500р, работа поего замене вот тут на кого нарвешься есть кто 300 а есть кто и за 1000. даже если его высылать с Сибири - не думаю что вы выйдите из бюджета 3500т.р за покупку и пересылку компрессора

Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
Замкнуть предохранитель, это как? Все преды у меня целы, следовательно он и так замкнут, или мы о разном? Может не пред, а реле какое-нибудь?

Что касается цены на компрессор, нашел за 5000р в Москве, пока правда не звонил. Дешевле нигде не видел.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

заинтересовало вот это:
Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
Замкнуть предохранитель, это как? Все преды у меня целы, следовательно он и так замкнут, или мы о разном? Может не пред, а реле какое-нибудь?

Что касается цены на компрессор, нашел за 5000р в Москве, пока правда не звонил. Дешевле нигде не видел.

а вот тут спешу разочаровать. далеко не все это делают я тоже раз попал на горе мастера ( фирма притом не гаражная) он сказла компресору кердык. потом друзья видя меня как я парюсь в машине посоветовали другого. И о чудо - у него компрессор заработал.

PS чтобы создать давление, как то надо нагнетать в систему что то. А если ничего не нагнеталось и система ничем не заполнялась - то с чего бы появилось какое-то рабочее давление?

To Val10:
система думаю что разгерметизирована, так как пуста была на момент диагностики.

В продолжении темы выкладываю вырезку из мурзилки о проверке реле электромагнитной муфты, думаю займусь этим в ближайшее время.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

В общем-то уже закзал =)
Ремень хочу поставить вот так:
возражения есть?

на всякий случай откопал информацию о длине ремней: родной приводной с 1NZ который крутит и шкив компрессора - 1180 мм,
длина ремня от 5АФЕ - 970 мм.
Разница всего 210 мм.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

Наверное речь идет об осушителе, на схемке пункт 6

вырезка с freezer
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>. Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>. В народе этот самый конденсор часто называют "радиатором кондиционера". В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

На сегодняшний день, кондиционер в автомобиле – это уже не роскошь, а обыденная опция которая входит в стандартную комплектации автомобиля. Каждый из них нуждается в своевременном обслуживании, чистке, иначе это может привести к поломке, а замена кондиционер стоит не так уж и дешево. Поэтому легче всего просто следить за ним и выполнять своевременную чистку и заправку. Кондиционер на Тойоте Королле, как и в любом другом автомобиле может поломаться. Чаще всего из строя выходят подшипники компрессора. В данной статье мы поговорим о чистке кондиционера и о том, как правильно заменить подшипник.

Каким образом осуществить чистку?

Для чистки потребуется специальное средство, которое можно купить в любом автомобильном магазине вашего города. Процедура очень проста и не займет много времени. Заглянув спереди под панель со стороны пассажирского сидения можно увидеть дренажную трубку, на фото она обозначена.

Для начала нам потребуется отогнуть ковер под бардачком. У нас снять трубку не получилось. Дабы ее не порвать сверху, мы просто сняли нижнюю часть шланга.

Далее берем наше чистящее средство и до упора вставляем шланг, который шел в комплекте с баллоном. Сделать это не сложно, смотрим фото. Шланг тонкий, легко проходит в отверстие и добирается до всех внутренностей механизма.

После того как шланг вставлен, нам необходимо подключить баллон и нажав клапан полностью его опустошить. Жидкость, попадающая внутрь с легкостью отчистит кондиционер, уберет всю грязь, неприятный запах и т.д.

После того как весь баллон впрыснут в систему мы подсоединяем трубку обратно и ждем примерно 20-30 минут. Когда пена полностью вытечет, необходимо завести автомобиль и хорошенько продуть систему. На фотографии, представленной ниже, видно как вытекает пена.

Таким простым способом можно почистить систему кондиционирования. Также не забываем вовремя осуществлять замену салонных фильтров. Которые также влияют на продолжительность работы кондиционера.

О замене подшипника компрессора кондиционера на Тойоте Королле

Иногда так случается, что подшипник сыпется в связи со своей выработкой. Первым делом необходимо приподнять автомобиль с правой стороны, снять колесо и убрать пластиковый грязевой щиток. Для этого нам потребуется ключ на 10, которым мы выкручиваем 3 шурупа. На фотографии, они выделены.

Далее, снизу потребуется открутить 4 болта, самый дальний сидит на гайке, которую требуется придерживать сверху, иначе он может прокручиваться.

Сняв защиту, вы увидите компрессор. Снять его не составит труда – всего несколько болтов. Итак, компрессор снят.

Начинаем его разбирать берем головку на 7 и специальным ключом откручиваем утяжелитель против часовой стрелки – резьба у него обычная. Здесь ничего сложного нет.

Пластина тоже имеет обычную резьбу, откручиваем ее таким же образом. После того как демпферная пластина была снята, нам потребуется убрать резинки. На фотографиях видно как выглядит компрессор с резинками и без.

Далее нам необходимо снять стопорное кольцо и шкив. На фото, представленном ниже видно, как выглядит поломанный подшипник.

Далее покупаем подшипник. В любом автомобильном магазине с запчастями Тойота. Наш фирмы FKC.

Далее, если сможете, то вытащите подшипник сами, мы же отдали его специалистам, которые произвели выпрессовку старого подшипника и запрессовку нового. Сами снять не смогли, так как одна сторона шкива закрыта, мы побоялись выбивать, так как пластик может сломаться или полопаться.

Спустя 20 минут после отдачи компрессора мастеру, мы получили уже готовую работу.

Далее можно собирать все в обратном порядке. Вставляем резинки, Устанавливаем шкив на место. Устанавливаем также стопорное кольцо. Обращаем внимание на правильность установки резинок на свои места. После этого надеваем пластину и все хорошенько затягиваем. Не забываем про утяжелитель.

Как мы видим, здесь все очень просто. Устанавливаем перебранный компрессор на свое место, хорошо затягиваем болты. Натягиваем родной ремень. Устанавливаем на свое место защиту, колесо. После чего заводим автомобиль и наслаждаемся холодным воздухом из кондиционера. С целым подшипником в салоне тихо и все работает прекрасно.

Система кондиционирования представляет собой важный компонент среди вторичного оборудования в транспортном средстве, функциональное предназначение которого заключается в обеспечении оптимальных климатических условий. Кондиционер является деталью, требующей регулярного ухода и обслуживания – в противном случае эффективность работы и эксплуатационный ресурс системы климат-контроля в автомобиле снижается, что вынуждает к замене комплектующих.

Радиатор кондиционера на Toyota Corolla E120: как выбрать деталь?

Радиатор кондиционера представляет собой конструкционный узел необходимый для отвода и рассеивания тепла, передаваемого с системы через хладагент. Радиатор является главным звеном в системы охлаждения, обеспечивающий стабильное функционирование климат-контроля.

При выборе радиатора и сопутствующих расходников рекомендуется обращать внимание на оригинальные комплектующие, имеющие сертификат качества – это позволит увеличить ресурс системы и снизить вероятность поломки.

Производитель	Артикул	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
Toyota	8845002280	2001-2006	7544
Toyota	8845012210	2001-2006	7699
Toyota	8845012211	2001-2006	8200
Nippon pieces	DCN50022	2001-2006	7422
Nippon pieces	DCN50006	2001-2006	7655
Denso	DCN50014	2001-2006	6990

Обратите внимание! При выборе радиатора на кондиционер Короллы Е120 желательно проверить детали на совместимость с автомобилем: для этого достаточно сверить артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителей.

Обслуживаем кондиционер правильно: что нужно знать?

Чистка климат-контроля в автомобиле позволит увеличить эффективность работы системы в целом и повысить качество воздуха – случае пренебрежения регулярной очисткой кондиционера, циркулируемый воздух в салоне насыщается пылью и патогенными микроорганизмами, что негативно сказывается на здоровье пассажиров. Дабы обслужить кондиционер в авто необходимо:

Снять защитный коврик под пассажирским передним креслом, после чего откроется доступ к дренажной трубке климат-контроля;
Далее отсоединяем патрубок в месте стыка и вставляем баллон с очистной жидкостью направляющим шлангом внутрь трубопровода. Затем впрыскиваем всю жидкость из баллона в систему и закрываем дренажный патрубок на 30-40 секунд;
Теперь отсоединяем патрубок и спускаем всю жидкость, после чего необходимо восстановить целостность трубопровода и продуть систему в течение 30 минут на максимальной скорости.

Во время продувки системы не желательно находится внутри автомобиля. Также после прочистки кондиционера целесообразно будет заменить фильтра внутри кондиционера – при снижении мощности подачи воздушных потоков требуется установить новые расходники.

Обратите внимание! Заправлять кондиционер хладагентом самостоятельно не рекомендуется, так как существует риск повредить оборудование: для правильной заправки необходимо знать точные пропорции расходных жидкостей, а также наличие специализированного оборудования.

Пополнять запасы хладагента желательно на сертифицированном СТО – процедура заправки не займет много времени и недорого стоит.

Почему не работает кондиционер: ТОП распространенных проблем

Даже при регулярном обслуживании климат-контроля в автомобиле возможно появление мелких помолок и неисправностей, которые рекомендуется своевременно устранять. Наиболее распространенными ситуациями являются:

Поломка компрессора – наличие потеков технической жидкости и посторонний шум при включении кондиционера свидетельствует о нестабильной работе компрессора. Для устранения последствий аварии необходимо заменить оборудование и проверить целостность корпуса и натяжного ремня;
Выход из строя конденсора – данное устройство отвечает за охлаждение хладагента, в результате чего происходит снижение температуры в салоне автомобиля и снижается рабочая температура оборудования. Неработающий конденсор является причиной перегрева кондиционера и без системы защиты климат-контроль может сгореть;
Проблемы с исправителем – наличие воды в салоне или неприятный запах являются причиной эрозии покрытия исправителя в кондиционере. Для восстановления функционирования климат-контроля необходимо заменить расходные детали, а также промыть корпус техническим спиртом или любым другим дезинфицирующим средством;
Неисправность терморегулирующего вентиля – предназначение ТРВ клапана заключается в дозировки объема хладагента во время подаче к рабочей камере, что позволяет регулировать температуру воздуха в салоне автомобиля. Основными признаками проблем с ТРВ являются цикличная работа климат-контроля или самопроизвольные скачки температуры;
Выход из строя ресивера-осушителя – предназначение устройства заключается в удалении влаги внутри системы кондиционирования, что защищает климат-контроль от короткого замыкания и стабилизирует рабочую температуру. Проблема осушителя диагностируется обмерзанием магистральных патрубков и является причиной неправильной заправки оборудования;
Поломка вентилятора – данное оборудование необходимо для дополнительного охлаждения хладагента при завышенной температуре вещества. Симптомами неисправности вентилятора являются посторонние шумы при работе кондиционера и завышенная температура в салоне: для ремонта потребуется заменить подшипник или контактное реле;
Проблемы с датчиком давления – система является предохранителем, отключающим оборудование при критически высокой температуре. Неисправность датчика характеризуется нестабильной работой или внезапным отключением кондиционера и требует полной замены детали.

При наличии проблем с функционированием системы климат-контроля рекомендуется в кратчайшие сроки устранить причину неисправности – пренебрежение ремонтом в данном случае чревато выходом из строя всего оборудования, что вынудит сделать дорогостоящий ремонт.

Читайте также: