Замена натяжителя ремня генератора мерседес вито

Опубликовано: 05.07.2024

Ну по порядку. Купил натяжной ролик фирмы Феби и обводной ролик(паразит) фирмы упаковщика JPGroup.

Диагностика:
Снял ремень, было подозрение еще и на обгонную муфту генератора, да и на ролики.
Проверяем муфту генератора на машине, для этого снимаем ремень, поворачиваем за шкиф генератора по часовой стрелке при этом и муфта и сам ротор должны поворачиваться синхронно, это видно через отверстия в генераторе, там торчат лопасти охлаждения. Потом берем отвертку шлиц, или что то подобное, стопорим через вентиляционные отверстия в генераторе лопасти, тем самым чтоб сам ротор не вращался. Крутим муфту генератора(шкиф)против часовой стрелки, естественно что сам ротор поворачиваться не будет, потому как мы его блокирнули, а вот муфта(шкиф) поворачиваться должна и без звуков.
В моем случае все было ОК

Потом проверяем ролики, крутим вертим, смотрим на боковой шат подшипников, но если звуков не было во время работы двс, то особо там ничего и не увидите, как в моем случае-никаких посторонних звуков.

Теперь, раз уж ролики куплены, надо их менять.
Там всего 3 винта, 1 на обводной ролик и 2 на натяжной, но надо быть четко под ними, чтоб был нормальный рычаг.

Поехали, снимаем воздухан с потрохами и коробом, снимаем колесо, снимаем боковую защиту, снимаем ремень агрегатов, и поднимаем, берем ключ на 17 тор. и под самим роликом есть хитрая штатная гайка, за нее тянем против часовой и скидываем ремень, потом кто как, можем поставить стопор положения натяжного ролика, короче не суть, все гораздо ясней когда у вас в руках уже имеется новый, там все видно. Так, откручиваем 2 винта на 8 обводного ролика и он у нас в руках. Теперь снимаем пластиковую крышку на паразитном ролике, поддев ее ножом, потом ключ на 13 откручиваем винт(для этих целей купите специальный ключ на 13 трещеточный), потому как там больше ни чем не подлезть. Все паразит в руках, и вот тогда когда они у нас в руках и выресовывается та ужасная картина, износ ролика натяжного не равномерный и он растягивает ремень подвигая его к краю, царапая и появляются лохмотья сбоку.
Новый ролик
s41.radikal.ru/i093/1112/9b/b906a39fe377.jpg

Новый натяжной ролик, все знаем что Феби упаковщик, вот и я открыл коробку а там лежит брендовый INA, в оригинале их тоже ставят, вот так бывает и дешего и хорошо.
s017.radikal.ru/i417/1112/57/5489b1968b31.jpg

пылезащитная крышка от старого ролика, в новом ее не было
s40.radikal.ru/i088/1112/55/e80967ebfd1c.jpg

Старый натяжной ролик, а вот здесь виден и конус, тот самый из за которого ремень и лохматился, на фото не особо конечно видно
s016.radikal.ru/i334/1112/0f/8acc1187d280.jpg

Сборка в обратной последовательности, только когда будите ставить натяжной ролик, ставьте его естественно сразу со стопором который в комплекте.

По просьбе выкладываю фото жидкости в гидроуселитель руля на 638 кузов, наш допуск МБ236.3

Сегодня немного нестандартная статья, не компьютерной тематики. Ну ничего, не всегда же заниматься ремонтами компьютерной техники, нужно ещё и ломающиеся автомобили ремонтировать к летнему сезону. Как говорится - готовь сани летом. Вот и мне пришлось к лету выяснять причину неприятного свиста (скрипа) из двигателя своего "коня" и ремонтировать его самостоятельно. Почему самостоятельно? Тыжпрограммист!? Зачем заниматься таким грязным делом? Отвечаю. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам! А ещё, мне интересно. Мне надо отвлечься от ремонта компьютеров, сменить ежедневную рутину на что-то другое. Решил сделать авто сам!

Итак, сегодня делюсь опытом в ремонте микроавтобуса Mercedes Vito фургон (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 2002 года выпуска, двигатель на 82 лошадки, OM 611A (60 KW CDI). Машине уже около 17 лет и на спидометре около 300 тысяч пробега.

Причина ремонта

Опишу причину ремонта. На работающем двигателе, в районе вращающихся роликов и поликлинового ремня, стал слышен незначительный свист или скрип. С каждой сотней километров этот свист (скрип) усиливался. Первое время я думал, что этот скрип идёт со шкива коленчатого вала. Период поскрипывания, на первый взгляд, совпадал с вращением шкива. Первая мысль - подшипник на валу издох, но для точной диагностики надо было загнать машину на яму и на работающем двигателе внимательно всё прослушать, находясь непосредственно под автомобилем.

Начало ремонта, диагностика

И вот этот день настал, мне надоел этот свист, и я загнал автомобиль в гараж на яму. Домкратом приподнял правое колесо. Подложил деревянные бруски под крепление правого рычага. Снял правое колесо. Завёл двигатель. Залез в яму и стал слушать, где что свистит.

Для более точного нахождения источника свиста я использовал гофрированную картонную трубку от люминесцентной лампы. Длина трубки около полуметра. Я использовал трубку как статоскоп для точного определения места, откуда идёт звук. Прослушал все ролики, все шкивы, всё, что вращалось. Определил - свист идёт с маленького пластикового ролика, это был обводной (паразитный) ролик.

Теперь перейдём к схемам расположения роликов и шкивов. У микроавтобусов моей модели с двигателем OM 611A может быть две вариации расположения роликов, всё зависит от наличия в автомобиле кондиционера или его отсутствии. На следующих двух схемах изображены схемы прохождения ремня на двигателе без кондиционера и на двигателе при наличии кондиционера.

Если рассмотреть схему расположения всех роликов и ремня, то в моем случае свистел (скрипел, выл) ролик G на схеме без кондиционера, или если бы у меня был установлен кондиционер, то он бы был 5 на схеме с кондиционером.

По документации я определил, что это ролик обводной ремня поликлинового (приводного) Mercedes A0002020019 или же A0002020919 - это оригинальные номера детали. А какой именно стоял ролик в данный момент, ещё предстояло узнать. Надо разбирать и смотреть.

Разборка

Ниже на фото показан ремень и этот ролик, он самый правый на картинке. Однако на фото разобрано чуть ли не половина автомобиля, я так не решился разбирать, и делал всю процедуру снизу из ямы, не снимая опору двигателя как на фото.

Чтобы снять этот ролик, а он крепится одним болтом (болт Mercedes A0069904904), надо для начала снять ремень. Снять ремень не трудно. Подготовьте для этой операции накидной ключ на 17 и шплинт длиной около 7-10 сантиметров диаметром 4-5 мм. Надо взять накидной ключ на 17, надеть его на натяжитель ремня, на котором установлен натяжной ролик (смотрим схемы выше, он там обозначен T или 1). Звёздочка расположена немного ниже натяжного ролика, как это показано ниже на картинке.

На натяжителе есть звёздочка под ключ (смотрим схему ниже), надеваете на неё ключ и отводите его против часовой стрелки на 10-20 градусов. Вставляете шплинт в отверстие и фиксируете натяжитель. Теперь ремень находится в провисшем состоянии и его можно будет снять со шкива коленчатого вала, ну а после и с остальных роликов.

Ремень был снят без особого труда. После этого откручиваем болт на паразитном ролике и снимаем сам ролик. Скажу сразу, занятие это долгое, трудное и грязное. Вся грязь с двигателя сыплется в лицо и в глаза, освещения недостаточно, места для движения ключа просто минимум. Минут через 15-20 болт был выкручен и ролик снят. Ура!

  • Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK2080 (оригинал от Mercedes A0149970892);
  • Натяжитель ремня A6112000570 (его оригинальные заменители A6112000470, A6462000270);
  • Паразитный ролик INA F561724 (оригинал от Mercedes A0002020019).
  • Поликлиновой ремень. Вместо CONTITECH 6PK2080 можно ставить DAYCO 6PK2080. В маркировке ремня цифры обозначают: 2080 - это его длина в миллиметрах, а 6 - это количество клиньев. Можно искать и другие аналоги по этим двум параметрам, можно заказать на пару миллиметров меньше, можно больше (если это необходимо).
  • Натяжитель ремня. Вместо A6112000570 можно ставить аналоги: Optimal 0-N1641S, DAYCO APV2232, GATES T38415.
  • Паразитный ролик. Вместо INA F561724 можно ставить аналоги: INA 532016010 (цена около $10), STARLINE RS B16010 (цена около $8) или PROFIT 1014-0158 (цена около $6).

Снятый ролик был осмотрен и проверен на наличие люфта, шума при вращении и т.д. Ролик практически не имел люфта, но имел незначительный шум при раскручивании. Были немного слышны перекатывающиеся шарики, такое впечатление, что некоторые шарики иногда смещались и попадали на какие-то песчинки или мелкие препятствия. Плавно и бесшумно ролик явно не крутился - надо его менять.

Сборка

Был заказан и установлен ролик обводной приводного ремня INA 532016010 за 150 грн. Ролик вот такой, только пластиковая крышечка более глубокая, раза в два глубже чем на фото.

Устанавливать ролик было ещё сложнее и дольше. Закручивать болт было очень неудобно, место для ключа просто отсутствовало. За 20-30 минут удалось прикрутить ролик на своё место, а вот надеть пластиковую крышечку, которая шла в комплекте с роликом, не удалось. Крышечка была слишком толстая и просто упиралась в корпус микроавтобуса, пришлось надеть крышечку со старого ролика - она была тоньше и стала без проблем.

Одел ремень. Проверил ещё раз, чтобы ручейки ремня сели именно в пазы роликов, всё село правильно, но не с первого раза! Только после того как убедился, что ремень заправлен верно, можно надевать ключ на натяжитель, отводить натяжитель немного в сторону и вытаскивать фиксирующий шплинт. Затем медленно отпускаем натяжитель (отводим ключ по часовой стрелке) до полного натяжения ремня. Снимаем ключ. Проверяем натяжку ремня.

Всё! Ролик заменил, ремень одел. Можно пробовать заводить двигатель!

Результат ремонта

Завёл двигатель. В результате свист пропал, подумали вы? А нет! Свистит почти такой же как и прежде. И свистит именно этот новый ролик. Так ролик же новый, он не может свистеть! В чём тогда дело? Начинаю думать. Ролик новый, свистеть теоретически не может, но он пластиковый, а ремень резиновый, свист как при трении резины о пластик. Может ремень?

Начинаю вспоминать, что читал в интернете, при свисте роликов надо менять и ремень! Иду заказывать ремень, но об этом уже в следующей статье.

Срок эксплуатации приводного ремня генератора в сервисной книге автомобиля Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639 не указан. Поэтому, при каждом прохождении ТО, необходимо производить осмотр поликлинового ремня. Неисправность приводных роликов можно будет услышать во время работы двигателя. Ролики, которые уже необходимо менять, создают дополнительный шум во время работы двигателя. Мы же рекомендуем менять ремень при пробеге 70 000 км — 90 000 км. При снятии ремня для замены, обязательно необходимо осмотреть все остальные приводные механизмы и ролики, при надобности меняем всё, что этого требует.

Какой ремень и ролики генератора выбирать для Mercedes Vito 111 CDI 2.2 W639

Обводной ролик ремня генератора

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
MERCEDES A00020209191675
Аналоги
FEBI 11276503
SKF VKM31041610
INA 532016010797

Приводной ремень генератора

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
MERCEDES 1499710923080
Аналоги
MEYLE 500062238626
CONTITECH 6PK22411018
GATES 6PK22381031

Инструменты для замены приводного ремня

  • Смотровая яма или подъемник;
  • Вороток с головкой на 7 мм и 17 мм;
  • Рожково-накидной ключ на 10 мм и 16 мм;
  • Г-образный накидной ключ на 16 мм;
  • Отвертка "-";
    • Бита torx T45.

    Как заменить ремень генератора Вито W639 2.2

    1. Снимаем корпус воздушного фильтра;
    2. Снимаем защиту двигателя;
    3. Снимаем приводной ремень;
    4. Осматриваем состояние всех приводных механизмов;
    5. Меняем, при необходимости, приводные ролики;
    6. Устанавливаем новый поликлиновой ремень;
    7. Устанавливаем на место защиту двигателя;
    8. Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра.


    Начинаем производить работу по замене приводного ремня на Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639. Первым делом освободим доступ к ремню сверху двигателя. Для этого будем снимать корпус воздушного фильтра.


    Отсоединяем от корпуса фильтра маслозаливную горловину. Фиксатор, указанный стрелкой надавливаем к корпусу воздушного фильтра, а маслозаливную горловину поднимаем вверх и вытаскиваем из пазов.


    Отверткой или ключом на 7 мм откручиваем хомут, указанный стрелкой, и снимаем гофру воздушного фильтра.


    Дальше нам необходимо просто потянуть вверх за края корпуса фильтра и вытянуть направляющие корпуса из уплотнителей на кузове авто. Затем тянем корпус фильтра на себя и вытаскиваем его из под капота.


    Теперь нам открылся доступ к ременному приводу. Пусть даже и не большой, но для замены роликов и надевания ремня будет достаточно.


    Стрелкой указан натяжной ролик приводного ремня, который необходимо проворачивать по часовой стрелке, для ослабления натяжки ремня. На натяжном механизме, под роликом находятся грани под ключ, но сверху к ним никак не добраться.


    Поэтому мы спускаемся под автомобиль и приступаем к снятию защиты двигателя. Защита держится на шести болтах, указанных на фото. Для откручивания болтов используем ключ на 17 мм.


    Теперь у нас и снизу есть доступ к ременному приводу. Стрелкой указаны грани на натяжителе, о которых говорилось выше. Грани сделаны под 12-ти лучевую головку на 16 мм.


    Но мы будем использовать обычный рожково-накидной ключ на 16 мм, так как он также имеет 12 граней.


    Провернув ролик и ослабив ремень, свободной рукой стягиваем ремень с генератора. Перед снятием ремня необходимо обязательно запомнить или нарисовать на листе, правильное расположение ремня на роликах и приводных механизмах.


    Выпутываем ремень из приводных механизмов и начинаем производить дефектовку.


    Проверяем работу обгонной муфты генератора и сам генератор на шумы подшипников. Также проверяем обводной ролик, который находится немного выше генератора.


    Проверяем натяжной ролик, второй обводной ролик, ГУР, компрессор кондиционера и помпу. Из всего перечисленного выше, нам понадобилось заменить только два обводных ролика.


    Оба ролика находятся сверху двигателя и крепятся болтами под биту torx T45. Откручивать удобно закрепив битку, с помощью кусочка тряпки, в рожково-накидном ключе на 10 мм.


    Снимаем защитные колпачки крепежных болтов ролика, используя простую отвертку. И откручиваем болты крепления обводных роликов.


    Снимаем ролики и сравниваем их с новыми обводными роликами.


    Также сравниваем приводные ремни. На снятом ремне стараемся найти написанный размер и сравниваем их по размеру. Если на старом ремне размер совсем стерся, то растягиваем одновременно два ремня, визуально сравнивая их длину.


    Устанавливаем на место новые ролики и затягиваем крепежные болты. За правым роликом должна устанавливаться дистанционная шайба. Если она выпала, при снятии старого ролика, то её необходимо обязательно найти.


    Закрываем ролики крышками (идут в комплекте), чтобы подшипник ролика находился защищенный от грязи.


    Заводим ремень на шкивы и ролики, в том положении, в котором он должен быть.


    Для ослабления натяжного ролика также удобно использовать Г-образный накидной ключ на 16 мм.


    Ослабляем натяжку ролика и устанавливаем новый ремень на своё место. Проверяем, как натянут и чтобы ремень хорошо сел по всем шкивам и роликам.

    Срок эксплуатации приводного ремня генератора в сервисной книге автомобиля Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639 не указан. Поэтому, при каждом прохождении ТО, необходимо производить осмотр поликлинового ремня. Неисправность приводных роликов можно будет услышать во время работы двигателя. Ролики, которые уже необходимо менять, создают дополнительный шум во время работы двигателя. Мы же рекомендуем менять ремень при пробеге 70 000 км — 90 000 км. При снятии ремня для замены, обязательно необходимо осмотреть все остальные приводные механизмы и ролики, при надобности меняем всё, что этого требует.

    Какой ремень и ролики генератора выбирать для Mercedes Vito 111 CDI 2.2 W639

    Обводной ролик ремня генератора

    Производитель Артикул Цена, руб.
    Оригинал
    MERCEDES A0002020919 1675
    Аналоги
    FEBI 11276 503
    SKF VKM31041 610
    INA 532016010 797

    Приводной ремень генератора

    Производитель Артикул Цена, руб.
    Оригинал
    MERCEDES 149971092 3080
    Аналоги
    MEYLE 500062238 626
    CONTITECH 6PK2241 1018
    GATES 6PK2238 1031

    Инструменты для замены приводного ремня

    Как заменить ремень генератора Вито W639 2.2

    1. Снимаем корпус воздушного фильтра;
    2. Снимаем защиту двигателя;
    3. Снимаем приводной ремень;
    4. Осматриваем состояние всех приводных механизмов;
    5. Меняем, при необходимости, приводные ролики;
    6. Устанавливаем новый поликлиновой ремень;
    7. Устанавливаем на место защиту двигателя;
    8. Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра.

    Начинаем производить работу по замене приводного ремня на Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639. Первым делом освободим доступ к ремню сверху двигателя. Для этого будем снимать корпус воздушного фильтра.

    Отсоединяем от корпуса фильтра маслозаливную горловину. Фиксатор, указанный стрелкой надавливаем к корпусу воздушного фильтра, а маслозаливную горловину поднимаем вверх и вытаскиваем из пазов.

    Отверткой или ключом на 7 мм откручиваем хомут, указанный стрелкой, и снимаем гофру воздушного фильтра.

    Дальше нам необходимо просто потянуть вверх за края корпуса фильтра и вытянуть направляющие корпуса из уплотнителей на кузове авто. Затем тянем корпус фильтра на себя и вытаскиваем его из под капота.

    Теперь нам открылся доступ к ременному приводу. Пусть даже и не большой, но для замены роликов и надевания ремня будет достаточно.

    Стрелкой указан натяжной ролик приводного ремня, который необходимо проворачивать по часовой стрелке, для ослабления натяжки ремня. На натяжном механизме, под роликом находятся грани под ключ, но сверху к ним никак не добраться.

    Поэтому мы спускаемся под автомобиль и приступаем к снятию защиты двигателя. Защита держится на шести болтах, указанных на фото. Для откручивания болтов используем ключ на 17 мм.

    Теперь у нас и снизу есть доступ к ременному приводу. Стрелкой указаны грани на натяжителе, о которых говорилось выше. Грани сделаны под 12-ти лучевую головку на 16 мм.

    Но мы будем использовать обычный рожково-накидной ключ на 16 мм, так как он также имеет 12 граней.

    Провернув ролик и ослабив ремень, свободной рукой стягиваем ремень с генератора. Перед снятием ремня необходимо обязательно запомнить или нарисовать на листе, правильное расположение ремня на роликах и приводных механизмах.

    Выпутываем ремень из приводных механизмов и начинаем производить дефектовку.

    Проверяем работу обгонной муфты генератора и сам генератор на шумы подшипников. Также проверяем обводной ролик, который находится немного выше генератора.

    Проверяем натяжной ролик, второй обводной ролик, ГУР, компрессор кондиционера и помпу. Из всего перечисленного выше, нам понадобилось заменить только два обводных ролика.

    Оба ролика находятся сверху двигателя и крепятся болтами под биту torx T45. Откручивать удобно закрепив битку, с помощью кусочка тряпки, в рожково-накидном ключе на 10 мм.

    Снимаем защитные колпачки крепежных болтов ролика, используя простую отвертку. И откручиваем болты крепления обводных роликов.

    Снимаем ролики и сравниваем их с новыми обводными роликами.

    Также сравниваем приводные ремни. На снятом ремне стараемся найти написанный размер и сравниваем их по размеру. Если на старом ремне размер совсем стерся, то растягиваем одновременно два ремня, визуально сравнивая их длину.

    Устанавливаем на место новые ролики и затягиваем крепежные болты. За правым роликом должна устанавливаться дистанционная шайба. Если она выпала, при снятии старого ролика, то её необходимо обязательно найти.

    Закрываем ролики крышками (идут в комплекте), чтобы подшипник ролика находился защищенный от грязи.

    Заводим ремень на шкивы и ролики, в том положении, в котором он должен быть.

    Для ослабления натяжного ролика также удобно использовать Г-образный накидной ключ на 16 мм.

    Ослабляем натяжку ролика и устанавливаем новый ремень на своё место. Проверяем, как натянут и чтобы ремень хорошо сел по всем шкивам и роликам.

    Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

    Задайте свой вопрос в отдельной теме

    думою что чтото из оборудования подклинивает может помпа может генератор сними ремень попробуй шкивы руками покрутить не заедают

    у меня тоже 108d такая самая хрень помпу ремень и ролик поставил новые.остался шкив на помпе и на коленвале скорее всего наних выработка.к стати подшипники на генераторе тоже поменял.

    Какой номер двигателя?

    привет у меня такойже движок свист тоже бывает.надо поменять ремень на новый но он ещё может походить довольно долго.просто помаж его маслом немного из нутри и проблема решена .

    Проверьте не перекошен ли натяжитель ремня,правильно ли работает аммортизатор,достаточно ли тугая пружина.Проверить на соосность и выработку всех шкивов навесного оборудования.Проверьте герметичность вакуумного насоса,не капает ли масло с крышки насоса прямо на ремень.Ремень должен быть должного размера,без загрязнений.

    1. ролик натяжителя соприкосается с ремнём не по середине, а по самому краю, так ли это должно быть?
    2. снимал амортизатор, сам по себе работает не хуже нового (сравнивал) поменял только резинку с одной стороны, была разбита.
    3. по поводу соосности есть сомнения, на глаз кажется, что шкив помпы немного не совпадает по оси, но тут же не могу понять как это
    может быть.
    4. про какой вакуумный насос идёт речь, если про насос гидроуселителя, то да бывает под машиной капли масла красного цвета со стороны
    бачка жидкости гидроусилителя.
    5. когда менял ремень с роликом, сист потерялся дня на три, потом снова появился, так же замечал, что когда снимешь ремень в нём много мелких
    камушков, уберёшь их - свист снижается, но в течении нескольких дней набирает обратно свою силу.
    6. ещё мне кажется, что ремень повышенно вибрирует если смотреть внизу.
    7. есть ещё один вопрос. должна стоять обгонная муфта на генераторе, или простой шкив?

    к 6. дополнение - на холостых оборотах, газу добавляешь вибрация ремня как будто бы исчезает

    Если повышена вибрация ремня,значит неотрабатывает аммортизатор.Ремень должен находится по центру ролика.Возможен изношен подшипник натяжителя и ремень слазит в сторону вентилятора и трётся о боковые ручейки с внешней стороны шкивов-создаётся писк.Обгонку на генератор на таких моторах не ставят,так как роль гасителя вибраций играет аммортизатор.Вакуумный насос стоит левее насоса гур(если стоять лицом к авто)и имеет привод от шестерни ТНВД.

    Забыл спросить: кондиционер имеется?Я предположил,что если какой-то элемент навесного оборудования мотора подклинивает и тогда тоже будет создаваться писк-звук трения резины об метал.

    Кондиционера нет, из навесного оборудования только насос гур, помпа, генератор и всё, а если попробовать под ролик натяжителя подложить шайбу - измениться что-нибудь?

    Смотри карамысло ролика натяжителя,крепится болтом с внутренним шистигранником на 17.Было у меня такое кино поломал голову,перебрал генератор,поменял оба ролика потом разлядел.

    Читайте также: