Замена подшипников генератора дэу нексия

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет.пришла наконец таки весна и пришла пора перелопатить кучу накопившихся дел по обслуживанию машинки.планов громадьё, но начать решил с осточертевшего звона колокольчика из под капота который изволил меня практически с момента покупки КсЮ.два года я не мог определить источник, думал может где что то позвякивает- болтается- дребезжит.все трубки и прочее были усажены в своих хомутах на мягкое и ещё миллион всяких мелочей проделано, но проклятый колокольчик не замолкал.и вот зимой определил таки, что это посвистывает подшипник генератора, а со стороны создаётся впечатление позвякивания…неделю курил тему по номерам подшипников, все выяснил и накосячил все равно:-). Но, по порядку------
Снял генератор, располовинил, зажимаю ротор в тисках и головкой на 24 откручиваю гайку крепящую шкив.гайка, надо заметить, закручена довольно сильно.так что без тисков открутить её очень проблематично.проливаю вэдэшкой место вхождения вала в крышку и через пяток минут киянкой выбиваю вал из крышки, вышел довольно легко.а вот болты крышки которая держит подшипник вымучили меня по полной.два открутились худо бедно, а вот остальные пропитывались вэдэхой пару часов.все таки чудесная жидкость!удивительно то, что машине и пяти лет нет, и ржавчины нигде там нет, но прикипели почти намертво.

Пока откисали болты занялся задним маленьким подшипником.без съёмника, оговорюсь сразу, там ловить нечего, т.к. там же на валу расположены токосъёмные кольца и риск повредить все это барахло очень велик.устанавливаем съемник и через полоборота с лёгким треском подшипник поехал родимый.

Далее смазываю вал и напрессовываю новый подшип.в качестве отправки идеально подошла головка на 17.налез подшип идеально- и не сильно туго и не легко.с десяток не сильных ударов лёгким молотком и он на родине.

Под вал снизу обязательно подкладываем что нибудь мягкое чтобы не повредить резьбу вала.в моём случае я просто опер вал в дерево верстака.далее, долго ломал голову ставить или нет данную детальку, которая, как я понимаю, защищает контактные кольца от смазки подшипника, но, на мой взгляд, особой нужды в ней нет.но, решил поставить:-)

Все, малёк на месте.разница в купленном мною и оригиналом в том, что на ориге с торца есть типа резиновые уплотнители для посадки, а на новом неориге нет.

Решил вопрос с помощью чертилки которой накалякал царапины на посадочной месте и думаю это лишнее т.к. при сборке когда стягиваешь шпильками половинки там все и так садится просто ништяк.далее открутились таки откиснув два болта и крышка снята!

И тут же жуткое разочарование и.к. я купил подшипник 6203, а надо было 6303… Ладно, снимаю обойму подшипника и критически диагностирую состояние.смазка высохла почти, но общее состояние отличное!промываю тщательно бензом и принимаю решение оставить его на месте т.к. подшипник пройдёт ещё не один десяток тысяч км…купленный поеду и сдам взад.

Похоже я купил подшип от предыдущего генератора КсЮ.и по размеру он гораздо меньше нужного мне.если присмотреться, то на обойме видна нумерация 6303

Набиваю подшип свежей смазкой которую использую и для смазки роликов.смазка не вытекает как Литол и прочее и имеет верхнюю границу температуры 150-170 гр.

Далее выкручиваем четыре длинных винта стягивающих корпус "гены". Упираем вал в деревяшку, молоточком сбиваем переднюю часть корпуса. На передней части корпуса отворачиваем еще четыре винта, снимаем квадратную пластину удерживающую передний подшипник, подшипник выколачиваем из корпуса при помощи головки на Упираем вал другой стороной в деревяшку и также молотком сбиваем заднюю часть корпуса "гены".

Подшипник остается на валу, помучившись со съемником и никак не подцепив подшипник пошел к мастеру по ремонту генераторов, мастер посмеялся над тем как я хотел снять подшипник съемником, зажал якорь в тисках взял две монтировки, поддел ими подшипник и сдернул его с вала. Вот собственно и весь разбор. После сходив в магазин и купив два подшипника и я их поменял.

По ходу разборки генератора, решил поменять реле регулятора напряжения с обломанным разъемом, благо есть еще один генератор со сгоревшим диодным мостом.

Но на том генераторе обломана одна щетка. Вообщем выпаял щетку с моего реле, впаял её в другое реле.

В пайке использовал паяльный жир. Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто. Происходит проворачивание шкива узла. Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются.

Замена подшипников в генераторе

Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов автор видео — канал altevaa TV. Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя: Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно.

От износа не избавиться, поэтому детали придется менять. Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке.

Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.

Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком. Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа. Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу. Дисбаланс шкива. Вылазием наверх.

Окончательно выкручиваем натяжной болт и вытаскиваем генератор вверх. Перемещаемся на верстак с тисками.

Делаем метки, как был собран генератор. Осторожнее с пластиковыми крышками, что закрывают задний подшипник и соединение диодного моста и статора. Они крепятся на штифтах. Чтобы снять, надо штифты вдавить внутрь и снять крышки. Потом вытрясти эти штифты, для того чтобы вновь установить их на место. Генератор скреплен тремя винтами, головка у которых в виде звездочки.

После того, как болты вывернуты, через выколотку из мягкого металла и при помощи небольшого молотка половиним генератор. Получаем две половины — одна с диодным мостом и статором, вторая с крышкой генератора и ротором.

Как написано в книжке ЗР — удерживая руками — дикий бред. Затяжка там ого-го. После снятия шкива, опять же используя выколотку из мягкого металла и молоток выбиваем ось ротора из подшипника. Вот у нас в руках крышка генератора с подшипником, который требуем замены.

Всех приветствую. Вот решил написать как я заменил подшипники на генераторе. Началось все с того что появился свист, вроде как ремня генератора, побывал натягивать но результата ноль. Заехал в мастерскую, мастер сказал что это свистит подшипник, нужно менять. Я не поверил и купил ремень, поменял и свист пропал на пару месяцев. Но потом опять возобновился, сначала при запуске начинал подсвистывать. дальше больше, короче дошло до того что свист стоял от начала запуска, всю поездку, и до заглушения двигателя. Ездить не хотелось вообще. Езда превращалась в муку. Позвонил в мастерскую узнал что замена будет стоить 1500 руб., начала душить "жаба", прошел по магазинам, определился с ценами на подшипники и решился менять сам. Выбрав выходной день загнал машину в гараж и приступил к демонтажу "гены". Как снимать описывать не буду, про это инфы полно. Правда пришлось помучатся, это на бумаге просто. Хотя сейчас снимаю и ставлю намного быстрее. чем в первый раз. Вообщем снял генератор и не могу открутить гайку удерживающую шкив. Почитал форумы оказалось что не я один такой, советовали и в тисках зажать шкив между деревянными брусками, попробовал, проскальзывает, побывал между брусками и шкивом вставлять ремень генератора, все равно крутиться. Вообщем где то прочитал что нужно откручивать пневмо — инструментом, взял "гену" сходил на шиномонтажку, мастер удивился но сказал, держи и. гайка открутилась. Пришел в гараж я продолжил разборку. Поддел четыре пластиковые защелки, снял пластиковый кожух. Дальше начал снимать реле регулятора напряжения и как это бывает один из трех винтов не захотел откручиваться. пришлось повозится и он сдался. Винт под замену. Далее выкручиваем четыре длинных винта стягивающих корпус "гены". Упираем вал в деревяшку, молоточком сбиваем переднюю часть корпуса. На передней части корпуса отворачиваем еще четыре винта, снимаем квадратную пластину удерживающую передний подшипник, подшипник выколачиваем из корпуса при помощи головки на 24. Упираем вал другой стороной в деревяшку и также молотком сбиваем заднюю часть корпуса "гены". Подшипник остается на валу, помучившись со съемником и никак не подцепив подшипник пошел к мастеру по ремонту генераторов, мастер посмеялся над тем как я хотел снять подшипник съемником, зажал якорь в тисках взял две монтировки, поддел ими подшипник и сдернул его с вала. Вот собственно и весь разбор. После сходив в магазин и купив два подшипника (202 и 303) я их поменял. Подшипники по совету продавца купил испанские "ESPRA".
По ходу разборки генератора, решил поменять реле регулятора напряжения с обломанным разъемом, благо есть еще один генератор со сгоревшим диодным мостом. Но на том генераторе обломана одна щетка. Вообщем выпаял щетку с моего реле, впаял её в другое реле. В пайке использовал паяльный жир.
Собрал генератор, установил в автомобиль, натянул ремень, запустил двигатель и о чудо свист пропал. Проездил целый день без музыки, наслаждался звуком двигателя. Езда стала в удовольствие.

Замучал меня последнее время металлический рык из-под капота. Выяснив, что этот звук идет из генератора и прикинув, что издавать его могут только подшипники, решил их заменить. Купил два новых подшипника и приступил к работам. Работы проводим на яме или подъемнике. В моем случае это была яма.
Снимаем клемму с аккумулятора (обязательно. ). Домкратим и снимаем правое переднее колесо (под левое заднее колесо подкладываем противооткатные башмаки, дабы автомобиль не уехал). Рядом с домкратом ставим подпорку, чтоб если домкрат сорвало, то не упал бы автомобиль на нашу многострадальную голову. Сверху снимаем гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке. Используем либо плоскую отвертку либо маленькую головку «на 5». Ключом «на 12» ослабляем болт натяга ремня генератора. Сдвигаем генератор по натяжной планке и снимаем ремень. Берем рожковые ключи «на 12», «на 10», небольшую плоскую отвертку и металлическую щётку и лезем под автомобиль. Щёткой счищаем грязь с крепежных винтов генератора, чтобы гайки шли легче. Ключами «на 12» откручиваем оба болта крепления генератора. Заметьте, они разной длины. Учтите это при обратной установке. Ключом «на 10» откручиваем плюсовую клемму с генератора, плоской отверткой аккуратно поддеваем защелку разъема и снимаем ее с генератора. Вылазием наверх. Окончательно выкручиваем натяжной болт и вытаскиваем генератор вверх. Перемещаемся на верстак с тисками. Делаем метки, как был собран генератор. Осторожнее с пластиковыми крышками, что закрывают задний подшипник и соединение диодного моста и статора. Они крепятся на штифтах. Чтобы снять, надо штифты вдавить внутрь и снять крышки. Потом вытрясти эти штифты, для того чтобы вновь установить их на место. :) Генератор скреплен тремя винтами, головка у которых в виде звездочки. Откручиваются они обычной маленькой головкой «на 7». После того, как болты вывернуты, через выколотку из мягкого металла и при помощи небольшого молотка половиним генератор. Получаем две половины – одна с диодным мостом и статором, вторая с крышкой генератора и ротором. Для откручивания шкива генератора зажимаем ротор в тисках и используя головку «на 24». Как написано в книжке ЗР – удерживая руками – дикий бред. Затяжка там ого-го. После снятия шкива, опять же используя выколотку из мягкого металла и молоток выбиваем ось ротора из подшипника. Вот у нас в руках крышка генератора с подшипником, который требуем замены. Используя пресс и подходящую проставку (ту же самую головку, например) выпрессовываем старый подшипник. Протерев посадочное гнездо, чуть наживи новый подшипник, опять же используя пресс, устанавливаем новый подшипник в крышку. С этим покончено, можно ставить ее на ротор и одевать шкив. С задним подшипником чуть сложнее – нужен съемник. Используя съемник для подшипников генератора ВАЗа (фото будет чуть позже), снимаем старый подшипник. Устанавливаем новый на вал, используя пресс. Всё, можно собирать назад. Пока генератор разобран, используя мультиметр проверяем сопротивление обмоток, чтобы убедиться в их исправности. Чтобы щетки не мешали установке ротора, используем проволоку длиной примерно 10 см. Пальцем вдавливаем щетки в корпус и фиксируем их проволокой. Для фиксирования в корпусе генератора есть такое спецотверстие диметром примерно2 мм. Собираем две половины генератора – одна с диодным мостом и статором, вторая с крышкой и ротором. Собираем по установленной в самом начале метке. Используем опять же тот же самый молоток и выколотку. Закручиваем три винта, крутим генератор в руке и слушаем как получилось (чтобы не было посторонних шумов). После этого устанавливаем его на автомобиль (в порядке, обратном демонтажу) и смотрим чего получилось.

ПС
Должен сказать, что для замены диодного моста и щеток это не очень удобная конструкция генератора. Хотя, щетки тут большие, так что…

На большинстве моделей концерна Daewoo, включая Нексия Дэу, устанавливаются генераторы типа CS130 и которые, CS121 взаимозаменяемы друг с другом и отличаются, по счету большому, только размером статора. В результате унификации такой, при замене более редкого 130 на «CS121» приходится, всего лишь, менять совместно ремень с натяжителем. Что касается ремонта генераторов таких, то для его выполнения требуется определенных наличие знаний и навыков практической работы, учитывая однако далеко не маленькую цену этих подобная, агрегатов работа явно себя оправдывает.

генератора Снятие Нексия

Снятие генератора Дэу выполняется Нексия в следующей последовательности:

От аккумуляторной батареи минусовую отключаем клемму;
При помощи ключа на «12» гайку откручиваем крепления и снимаем верхний кронштейн задней;
С генератора крышки генератора отключаем разъем зарядки реле;
Слегка подвинув генератор, снимаем Используя;
ремень два ключа на «12» откручиваем болты генератора крепления к нижнему кронштейну;
Развернув генератор, плюсовой отсоединяем провод, после чего вытаскиваем придется (генератор потрудиться, выполняя несколько последовательных Возможные).

наклонов неисправности генератора их причины

В общем-то, ротор и статор генераторов CS121 и CS130 отличаются высокой достаточно надежностью и их выход из строя, как является, правило следствием механических повреждений. Так, в достаточно, частотности часто происходит разрушение подшипника крышки задней, в результате чего на ротор и статор сильные воздействуют ударные нагрузки. Кроме, того неисправность такая способна привести к замыканию «плюса» массу на «щеток» (с последующим перегоранием реле-регулятора), а замыкание также обмоток статора на «корпус» и выход из диодного строя моста.

К перегоранию диодного моста приводит нередко непрофессиональная мойка двигателя, попадание на генератора корпус (а впоследствии и внутрь его) технических масел и жидкостей, забивание радиатора задней крышки тополиным генератора пухом и прочим мусором.

Разумеется, исключать нельзя и того, что сбои в работе объясняются генератора естественными эксплуатационными причинами (выработкой подгаром, щеток рабочей поверхности ротора и пр.).

Разборка, ремонт и дефектация генератора Нексия

При помощи накидного подходящего ключа (обычно с головкой на «7») отворачиваем стяжки три;
Установив генератор на устойчивую поверхность, и плоскую используя отвертку, отсоединяем от статора переднюю Через;
крышку монтажные щели в задней крышке, выдавливаем отверткой пластиковые стержни из защелок и снимаем крышку наружную;
Паяльником отпаиваем выводы статора и отгибаем аккуратно пластины диодного моста обжимающие выводы статорные;

Плоской отверткой отжимаем фиксирующие защелок из стержни внутренней крышки;
Снимаем статор;
отсутствие Контролируем замыкания обмоток статора на общую «При». массу выявлении такой неисправности (как выше указано, случившейся при разрушении подшипника крышке задней), отчаиваться не стоит и можно попытаться восстановить статор. С этой целью, используя отвертку и аккуратными, молоток ударами пластины статора задавливаются на прежне свое место. Если замыкания исчезло – обмотки проливаем дополнительным слоем электротехнического лака эпоксидного или лака и дожидаемся его полного Отворачиваем;

высыхания винты крепления диодного моста, узла щеточного и реле-регулятора (понадобиться накидные вытаскиваем на 5, 8 и 10) и ключи все указанное из крышки;

При прозваниваем проверке диоды в оба направления. При полярности одной должно индицироваться практически одинаковое, всех для диодов, сопротивление, при обратной стремится – полярности к бесконечности.
Проверить плавность хода и щеток срабатывание – длина щеток должна быть не противном 8 мм, в менее случае их меняют;
Пластины статора и очищаем ротора наждачной шкуркой с мелким зерном от видимых и подгара заусенец;
Если при проверке диодного статора моста и щеток неполадок не выявлено, смысл имеет заменить реле-регулятор.

Сборка производится генератора в обратной последовательности.

Прежде чем ремонту к приступать генератора Нексия следует учитывать то, запасных из что деталей в продаже можно отыскать реле лишь-регулятор, диодный мост, а также задней подшипники и передней крышки. Подшипник задней меняется крышки без особых проблем, а вот менять передний сложно и для этой процедуры особые понадобятся приспособления.

Читайте также: