Замена подшипников генератора шкода рапид
Опубликовано: 05.07.2024
15.11.2020 г. Пермский край, Кунгур. Приятное солнечное утро. На улице -18С.
Так получилось, что вечером алгоритм дистанционного запуска двигателя я сбросил дополнительным посещением своего автомобиля, поэтому, утром запуск делал непосредственно сам в машине. После запуска что-то взвыло, обороты подскочили до 1500. Вот оно! Прогрессирует (уже тысячи 2-3 км, как слышу в диапазоне около 3000 об/мин дополнительную слабую ноту). Ладно. По прибытию в пункт формирования (домой т.е.) встанем на канаву (поедем в автосервис на диагностику).
У меня уже и ролик новый куплен (натяжной, на ремень генератора).
На следующий день в Чебоксарах (где-то -11С примерно на улице) с утра завожу — тот же самый вой. Но недолго, меньше минуты, и потом ни звука.
В обед поехал в "Бош Сервис". Послушали. Вердикт: шумит задний подшипник генератора. Но, сказали, что ещё можно ездить. Вот так, а я думал на натяжной ролик генератора.
На следующий день, т.е. уже 17.11.20, поехал с утра в "Вольтаж". Ребята были очень заняты, но машину всё же взяли. Попросил поменять оба подшипника генератора. В обед машину забрал из ремонта. Электрик обратил моё внимание на то, что при повороте ключа зажигания не загорается символ АКБ (аккумулятора). Нехорошо. По-моему он уже не горит недели две. Электрик упомянул, что для VAGов такого пробега такая проблема массовая. Мой знакомый специалист, в свою очередь, сказал, что про такую массовость не слышал. Ладно, с этим потом будем разбираться. Напряжение у меня и так есть возможность контролировать, без покупки вольтметра в прикуриватель
Главное, что теперь при холодном запуске снова тишина.
На 12-м ТО предстоит замена натяжного ролика и ремня генератора.
По стоимости:
Диагностика — 450 руб.
Работы по замене подшипников — 2100 руб (генератор снять/поставить + сама замена).
Подшипники — 800 руб. (2 шт. по 400 руб).
И, фото утренних окрестностей кунгурской ледяной пещеры. Рекомендую к посещению, если едете по трассе Е22.
Прошлым летом во время потопов в Москве и области приходилось штурмовать лужи.После плаванья услышал построенние шумы под капотом.Думал пришел конец ролику натяжителя приводного ремня.На всякий случай сменил его вместе с ремнём, но не помогло.Ролик и ремень были в запасе фирмы skf.Шум не ушёл послушал стробоскопом шум в районе компрессора кондея и чуть начал подвывать задний подшипник генератора.Подшипник компрессора кондиционера сменил.Долгр искал сервис.Все хотели его менять со съёмом и за стоимость примерно треть компрессора.В итоге нашел сервис на Алтуфьевском шоссе, где поменяли без съёма.Процедура примерно такая: скидывают приводной ремень, снимают колесо, снимают муфту компрессора, запресовывают новый подшипник и все супер.Цена три тысячи рублей из них 1000 стоит подшипник.По времени примерно минут 40.Название сервиса не помню, но если кому-нибудь нужно попробую найти контакты пишите.
Про смену подшипников генератора и щеток.
Не давно подшипник совсем завыл и достал меня в край.Решил заняться его ремонтом, заодно провести полную ревизию всех узлов.Переборка у товарищей занимающихся ремонтом стоит не дешево, плюс им нужно принести снятый генератор.Подготовилсяостам товарищей с драйва закупил запчасти.Генератор у меня стоит Bosch номер VAG 06F903023F 140А.Заказал регулятор напряжения HUCO 130 573-1500р.Еще варианты регулятора напряжения VAG 06F903803B-4500р. и Bosch F00MA45300-2000.Это то что точно подойдёт на мой генератор, а так много заменителей от 500 р.но они при проверке оказались не все подходящие.Так же заказал подшипники фирмы SKF 63032RSH-249р и SKF 60032RSH-532р.Так же можно было поставить подшипники фирмы FAG 6303.2RSR и FAG 6003.2RSR.Выбрал SKF т.к.им доверяю больше цены на FAG и другие аналоги не смотрел.Можно просто снять подшипники и пойти в магазин выбрать подходящие.Для замены ещё понадобится спец ключ для снятия обгонной муфты генератора FORCE 674-487р и съёмник подшипника генератора я купил за 200 р.самый обычный.
Снятие и установка генератора.
1) Ключом на 16 ослабить натяжитель приводного ремня и заклинить его через отверстие тонкой отвёрткой и т.д.Скинуть ремень с генератора.
2) Снять клемму с аккумулятора.
3)Отследить провода от генератора :клемму и силовой провод(ключ на 13). Отсоединить жгут проводов от корпуса генератора(ключ на 8)
4) Приступаем к непосредственному демонтажу генератора.Генератор крепится на двух болтах на 13 нижнем и верхнем.Нижний короче верхнего.Верхний с гайкой.Для демонтажа нужно два ключ на 13 и головка с трещеткой.
5)После того как открутили болты генератор остался на месте на цилиндрах его нужно поддеть отвёрткой, монтажкой без фанатизма и снять.
6)Установка в обратном порядке, но единственное нужно выдавить болтами цилиндры на креплении генератора на не сколько миллиметров, чтобы он встал на место без проблем.Т.е.выкрутить в обратном порядке, потому-что если их выбивать ушки генератора могут отломиться подсказали люди с опытом.Хотя я выбивал.
Непосредственно сама переборка.
1)Сначала снимаем верхнюю крышку для этого нужна крестовая отвёртка.
2)Потом снимаем диодный мост нужна головка на 14 с трещеткой и головка на 13 1/4 с трещеткой.При снятии нужно разжать зажимы проводов обмотки генератора на диодном мосту.Только обмотки, зажимы диодов не трогать.
3) Следующий откручиваем обгонную муфту генератора с помощью спецключа Force 674.С ней лично мне пришлось повозиться она закричала на глухо.Пришлось в ближайшем сервисе с помощью тисков срывать.
4)Раскручиваем болты соединяющие две части генератора и аккуратно половинем.
5)Снимаем съемником подшипник задний который со стороны токосъемных колец с помощью съёмника и заприсовываем на место трубкой подходящей по диаметру.При запрессовке главное не переборщить и не повредить кольца.Если получился за
дир на кольцах, то его нужно обработать наждачной бумагой, чтобы поверхность была ровной.Иначе новым щеткам быстро придет конец .Подшипник стоит прям за кольцами на пластиковой муфте.
6)Разбираем место посадки переднего подшипника там четыре шурупа.Его я перепресовал на сервисе за 200 р.
7)Собираем все в обратном порядке и если все правильно сделали, то будет все хорошо работать.
У меня уже подходят токосъемные кольца, но их я не трогал т.к.не заказал.Если будут вопросы пишите с радостью отвечу.Если нужен кому съёмник и спецключ, то могу дать воспользоваться.На все про все с перерывами ушло полдня.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Skoda Rapid , скачать электросхему Skoda Rapid , панель приборов Skoda Rapid , система освещения Skoda Rapid , магнитола Skoda Rapid , аудиосистема Skoda Rapid , стеклоочиститель Skoda Rapid , регулировка фар Skoda Rapid , коды ошибок Skoda Rapid
2. Система подзарядки
Генератор в сборе
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Двигатель объемом 1,4/1,6 л).
3. Снять звукоизоляционное покрытие.
4. Снять, не отсоединяя трубок магистралей хладагента, компрессор системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
5. Снять монтажный кронштейн натяжного ролика.
6. Выкрутить винты крепления (2) и (3), после чего отвести в сторону воздушный патрубок охладителя воздуха.
7. Снять кожух вентилятора системы охлаждения.
8. Снять крышку с гайки крепления вывода В+ провода (1), после чего отвернуть гайку крепления (2) и отсоединить электрические провод, как показано на рисунке ниже.
9. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3).
10. Отвернуть гайку крепления держателя проводов, после чего снять фиксатор провода и отвести провод в сторону.
11. Выкрутить винты крепления (1) и (2) генератора в сборе (3), как показано на рисунке ниже.
12. Снять генератор по направлению вниз или вверх, в зависимости от комплектации.
Установка
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Закрепление провода B+ на генераторе переменного тока
Внимание:
Винтовое соединение провода B+ на генераторе переменного тока обозначено отметкой B1+!
Если провод B+ не затянут предусмотренными моментами затяжки, то грозит нижеуказанная опасность:
- Аккумуляторная батарея заряжается не полностью.
- Полный отказ электронных устройств управления автомобилем.
- Опасность пожара вследствие искрообразования.
- Повреждения электронных деталей и блоков управления, вызванные перенапряжением на них.
Примечание:
Для прикрепления провода B+ -стрелка- следует применить всегда новую самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки стопорной самоконтрящийся гайки провода B+ (стрелка) составляет 20 Нм.
Контроль угольных щеток генератора
Длина новых щеток = 12 мм
Предел износа = 5 мм
Взаимный допуск между щетками = +1 мм
Снятие и установка регулятора напряжения Bоsсh
1. Аккуратно снять защитный кожух (1) генератора, показанный на рисунке ниже
2. Выкрутить винты крепления (стрелки) регулятора напряжения, после чего извлечь регулятор, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки винтов крепления при установке: 2 Н · м.
3. Установка осуществляется в обратной последовательности действий.
Снятие и установка регулятора напряжения Vаlео
1. Отжать кожух на задней стороне генератора переменного тока -стрелки-.
2. Выкрутить винты крепления (1) и гайку (2), показанные на рисунке ниже.
3. Снять регулятор напряжения.
4. Установка осуществляется в обратной последовательности действий.
Снятие и установка шкива поликлинового ремня генератора переменного тока
Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Торцовый гаечный ключ -T30032-.
1. Удалить поликлиновой ремень и, в случае надобности, генератор переменного тока.
2. При помощи торцового гаечного ключа (T30032) удалить шкив поликлинового ремня. Поворачивать вал генератора переменного тока в правую сторону.
3. Установка - поворачивать вал генератора переменного тока в левую сторону. Момент затяжки: 65 Нм.
Снятие и установка шкива поликлинового ремня с муфтой свободного хода
Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Многозубая приставка для удаления и установки шкива генератора переменного тока -MP 1-309-.
1. Удалить поликлиновой ремень и, в случае надобности, генератор переменного тока.
2. Удалить шкив поликлинового ремня при помощи многозубой приставки для удаления и установки шкива генератора переменного тока -MP 1-309-. Поворачивать вал генератора переменного тока в правую сторону.
3. При установке поворачивать вал генератора переменного тока в левую сторону. Момент затяжки: 80 Нм.
4. Надеть манжету на шкив генератора переменного тока с муфтой свободного хода.
Снятие и установка шкива поликлинового ремня с муфтой свободного хода
Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Многозубая приставка для удаления и установки шкива генератора переменного тока -MP 1-309-.
1. Удалить поликлиновой ремень и, в случае надобности, генератор переменного тока.
2. Удалить шкив поликлинового ремня при помощи многозубой приставки для удаления и установки шкива генератора переменного тока -MP 1-309-. Поворачивать вал генератора переменного тока в правую сторону.
3. При установке поворачивать вал генератора переменного тока в левую сторону. Момент затяжки: 80 Нм.
4. Надеть манжету на шкив генератора переменного тока с муфтой свободного хода.
Общие процедуры по проверке технического состояния систем подзарядки
Внимание:
Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Внимание:
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Примечание:
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
Результаты теста
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Примечание:
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
Примечание:
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
Результат
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Примечание:
Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Результат
Примечание:
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния генератора, после разборки
Проверка ротора
1. Проверить обмотку ротора на предмет повреждения. Проверьте сопротивление между кольцами генератора.
Если сопротивление низко, то в роторе присутствует КЗ (короткое замыкание). Если связи нет, значит, обрыв обмотки ротора.
Величина сопротивления: приблизительно 3.1Ом.
2. Проверить обмотку ротора на замыкание на корпус. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.
Проверка статора
1. Измерить сопротивление между выводами обмоток статора, как показано на рисунке ниже. Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.
2. Измерить сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом. Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.
Проверка выпрямительного блока
1. Проверить сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Заменить выпрямительный блок.
2. Проверить сопротивление между (−) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Заменить выпрямительный блок.
3. Проверить состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измерять сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях. Если диод "прозванивается" в обоих направлениях или "не прозванивается" ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов заменить выпрямительный блок.
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Замена подшипников генератора Bosch.
Автомобиль VW Vento 1994 г.в, двигатель ADY, генератор Bosch 90 ампер.
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Откручиваем 3 маленьких шурупа, которые держат крышку.
3. Снимаем крышку.
4. Снимаем щетки.
5. Откручиваем четыре винта скрепляющих две половины генератора. Они под крестовую отвертку и ключ на 8.
6. С помощью плоской отвертки, я использовал нож, разъединяем генератор на две части.
 |
Фото 1.
7. Получаем доступ к заднему подшипнику. Снимаем с него пластмассовый кожух.
 |
Фото 2.
8. Стягиваем подшипник с помощью съемника. Со вторым подшипником это съемник не справился. Пришлось бежать за другим, более серьезным.
 |
Фото 3.
9. Откручиваем гайку крепящую шкив, т.к. в 4-х магазинах не нашлось звездочки/шестигранника на 8 был использован газовый ключ.
 |
Фото 4.
10. Далее я открутил четыре винта крепящих крышку подшипника.
 |
Фото 5.
11. С помощью съемника вытолкал подшипник с ротором из корпуса.
 |
Фото 6.
12. С помощью съемника стянул подшипник и стопорное кольцо с вала. Пришлось немного подточить лапы, что бы пролезли под подшипник.
 |
Фото 7.
13. Все подшипники сняты. Кладу ротор в морозилку. Температура -24 градуса. Через полчаса достаю и оба подшипника со свистом залазят на вал просто от руки. Немного через трубочку насаживаю их поплотнее. Не забудьте стопорное кольцо.
 |
Фото 8.
14. Переднюю крышку нагреваю над газовой плитой и с легкостью одеваю на подшипник. Остужаю феном чтобы сильно подшипник не нагреть.
 |
Фото 9.
15. Вставляю в заднюю крышку пластмассовый кожух заднего подшипника. Немного её смачиваю и соединяю обе половины генератора.
16. Осталось закрутить 4 винта стягивающих генератор, поставить щетки, одеть крышку и прикрутить её.
Дополнение от Kelevra:
Что касается генераторов БОШ 65А на вторых Гольфах, то там такой фокус непройдет. Передний подшипник с верхней частью корпуса генератора отказался сниматься вместе к корпусом.Сломал небольшими кусочками в двух местах.Пришлось сверлить болтики,и выкручивать сломанными сверлами внутрь.При сборке посадил новые винты на гайки,так,чтобы потом можно было спокойно скрутить.Подшипники ставил FAG, 203 и 201 соответственно.
На подшипниках экономить не рекомендую.Также была проблема с винтами М5 110 мм.Одному скрутил шлицы, купил в метизах болты 90 мм,подошли без проблем.Наверное имеет смысл залить WD40 на ночь.
Дополнение от TPN:
Передний подшипник SKF 6303, SKF задний 6203. Брать обязательно с крышками.
Если генератор старого образца, то задний подшипник будет 6201.
У автора топика на фото генератора видно, что шкив под поликлиновый ремень и самое главное задний подшипник большой и стоит между кольцами и обмоткой ротора. А у стареньких генераторов шкив под ручейковый ремень и подшипник раза в два меньше и стоит на конце вала.
Ещё одна примета (упустил) - крыльчатка охлаждения возле шкива, а не внутри. Вот, короче, "старый" генератор. Кстати, при замене заднего подшипника, неплохо-бы было заменить и его "постель". Старый / новый генераторы еще и верхним креплением отличаются.
Дополнение от GNZ:
Бывает, что основной причиной трения ротора об статор является износ наружной поверхности пластикового вкладыша заднего подшипника, что сопровождается характерным шумом. Ремонтируется увеличенмем размера с помощью намотки скотча хорошего качества. Главное точно подогнать размер до плотной посадки. Служит без проблем уже больше 4-хлет.
Дополнение от TPN:
Замена коллекторных колец в генераторе Bosch:
Извлекаем ротор,снимаем задний подшипник,запоминаем расстояние от колец до посадочного места подшипника(пр.2мм).Один провод припаян снизу,а другой проходит в пазу под кольцами и припаян сверху (т.е. к верхнему колл.кольцу). Острой стамеской вырубаем место пайки с кусочком колл. кольца и аккуратно отпаиваем их от проводов, стараясь их не оборвать. Снимаем текстолитовое основание и зачищаем вал. Напрессовываем новые кольца (выступом вниз!), обращая внимание на расстояние до подш.,заводим провода в прорези и тщательно пропаиваем. Излишки припоя снимаем напильником и шлифуем наждачкой.Проверяем сопротивление обмотки - 2.8-3.5 Ом и не закорочены ли провода на корпус.Напрессовываем новый подшипник по внутренней обойме до упора. Ротор готов!
Дополнение от Ivanado:
После газового ключа шкив может начать кушать Ваши ремни с большим апетитом. Только ТИСКИ - за ротор!
Гайка отлично выкручивается накидным или Г-образным ключом на 24 и сплайном (звездочкой) М10. Газовый ключ - не совсем автомобильный инструмент
Для съема переднего подшипника (тот, который самый большой) я использовал сепаратный съемник. Правда для его использования пришлось отогнуть крыльчатки вентилятора. Другие съемники либо не пролезали, либо ломались.
Да, откручивать болты, соединяющие две половинки корпуса генератора лучше всего ударной отверткой. Вначале пробовал обычной крестовой. Все шлицы сорвал к чертям. Так-же не помогло отмачивание несколько дней "жидким ключом". Пришлось бечь в магазин за ударной отверткой.
Дополнение от Boring:
Я вам скажу, что уксус (а если эссенция есть, то еще лучше) получше будет WD 40. Так что не надо бить и гнуть этот шкив, срывать грани на гайке и ломать шестигранники.
Я ставил вертикально и прямо в шкив заливал, чтобы гайка покрылась, можно из распылителя, поставил на балкон, а то в комнате дышать плохо. Главное смотреть чтобы не высыхало, регулярно смачивать, если требуется.
Есть еще одно радикальное средство, это нагрев газовой горелкой, но так можно и генератор спалить.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Как то утром перед поездкой на работу, услышал я свист из под капота. Заглянув под капот, прислушавшись, смог определить место свиста, это был генератор ( меня это сильно не удивило, так как бывало холодными днями, при заводке, геныч чуть посвистывал. Я уже тогда понимал что приходит конец подшипникам)
Прозвонив СТО по ремонту Стартеров и Генераторов, средний ценник за услуги был примерно 25$, деньги не большие. После начал искать как генератор самостоятельно делают и было решено вложить 25$ в съемник для подшипников. Так как он еще может пригодиться, а деньги на СТО просто канут в чей то карман))
Первым делом подобрал необходимые подшипники под мой генератор с помощью сайта:
Сайт с З/Ч для геныча 0124315007
Ими оказались:
63032RSC3 KOYO JA или 140093 -это общий номер подшипника
и
60032RSC3 KOYO JA или 140273
Так же учитывая пробег авто, решил сразу купить токосъемные кольца, контактная группа, кто их как называет.
их каталожный номер Bosch 135172
Сразу хочу сказать что процесс съемки подшипников и их запресовка обратно не была запечетлена на фото, так как руки были грязные и все фото делались во время перекуров))
Итак, поехали:
Первым делом скидаем клему " — "
Мы откручивали провода уже с открученного генератора, так как это просто удобнее.
Далее нужно открутить шкив, Делается это ключем на 24, сс прорезью под шестигранник, с помощью которого будет держаться сам вал генератора. Если у Вас такого ключа или головки нет, то в первую очередь обеспечьте его наличие. Без него дело не пойдет. Мы думали что так сможем, не смогли, потом были поиски ключа у соседей, в итоге сточили болгаркой голову на 24, что бы можно было ее зажать разводным ключем.
Хочу предупредить, я смотрел на сайтах разборку своего генератора, но видимо его конструктивно меняют постоянно, он в неком образе полностью отличается от аналогов. Даже не смотря на парт номер один и тот же.
По этому каждый геныч по своему уникален
Красные кружки — это контакты что держут катушку, на многих видео и статьях по разбору их отпаивают. И катушку снимают отдельно после разбора генератора. Покрутив генератор 10 минут в руках, я так и не смог понять зачем они это делают, ведь катушка посажена и держится аккурат на этом припое, больше ее ничего не держит. Мы их не трогали. Рискнули снимать так. ( У Вас возможно по другому нельзя снимать, у меня так вышло)
Желтый — это 4 болта по корпусу, что держат ген, в куче) В последчтвии мы ими и стягивали ими генератор, что бы нигде не напортачить.
Зеленые — это откручивает Реле зарядки с щетками. Увидев его, я убедился что щетки, меняют только в паре с РР, само РР в месте счетки держит три заклепки, можно покулибничать и поменять их, но думаю это будет не просто.
отвинтив все болты, аккуратно поддели отверткой по кругу корпуса, и разделили генератор
Приступим к извлечению подшипника с корпуса генератора.
У многих крышка что прикрывает подшипник крепиться внутри, 4 болтами, у меня же они оказались снаружи.
отметил их красным. Желтым отмечено кольцо прикрывающее подшипник, оно снимается в паре с ним.
этот подшипник и был убитым, и выл. выпрессовать его не оказалось большим трудом, обратно собираем в том же порядке, сначала планка прикрывающая его, потом подшипник и кольцо прикрывающее его снаружи.
А вот так выглядят токосъемные кольца. Выработка на лицо, не пожалел что сразу купил их на замену.
Bosch 135172
Меняются они довольно трудно.
Сначала снимаем подшипник, потом нужно отпаять контакты ( жаль не снял фото-видео ). Но этого у меня не получилось, так как контакты припаяны точечной сваркой. Я взял полотно по металлу и отпили контакты от колец, потом аккуратно плоскогубцами, отсоеденил, медные провода идущие с катушки, до контактов.
Сама Запчасть с токосъемными кольцами, щедро залита лаком, просто снять ее не получилось, по этому кусочек за кусочкем, мы снимали с ножом и молоточком, аккуратно доставая ее с посадочных мест.
После успешного извлечения, новая КГ, была аккуратно посажена на место, входит плотно, и никуда не улетит в последствии. Нужно обращать внимание на провода что торчат с под крыльчатки, что бы они сели в свои места, потому что потом вы их достать не сможете, аккуратно следите за всем процессом, без спешки.
Точечной сварки у нас не было, по этому обычный припой, лег просто на отлично, на оба контакта. равномерным слоем.
После всех действий напрессуем подшипник на место. Мы ставили трубу, и легкими ударами, без вандализма садили его в посадочное место.
Вот что вышло
Одеваем крышку обратно, подтягиваем ее равномерно с помощью болтов стягивая корпус на место.
Итог: Заряд в порядке, щеток есть еще где то по 1 см еще поездят. Результатом доволен.
Подшипники брал KOYO японские, у них есть производство в разных странах. Япония показалась более надежной в плане надежности, разница в цене с теми что стояли была около 30грн в меньшую сторону.
Читайте также: