Замена подшипников генератора субару легаси
Опубликовано: 05.07.2024
Доброго времени читающим.
Небольшое предисловие.
Купил машину уже как третий год, генератор начал немного гудеть ещё тогда, я его снял, разобрал, понял, что задний подшипник вполне в отличном состоянии, а вот передний уже шелестел. Щетки в свою очередь имели износ порядка 40%.
Столкнулся, в тот момент с проблемой демонтажа в связи с отсутствием приспособ для демонтажа подшипника и было принято решение о замене смазки, сняв сальники с подшипников промыл бензином, забил их литолом и был таков. Все работало отлично.
Наши дни.
На неделе генератор начало издавать гул и щёлканье, сразу решил, что следует заменить подшипники и щетки.
Подобрал в магазине подшипник и по номерам
B885T12DDNCXMC3E подшипник задний
AS62032RS передний
AHM0817MG щетки, взял аналог.
Подшипники перед Корею "FAG"
Задний Тайвань "rhino"
Начал производить демонтаж.
На фото, попытка снять шкиф, так вот, не слушайте людей, которые советуют засунуть стопор в генератор, скорее всего загнете лепестки, не страшно конечно, но не приятно.
Советую снять его и далее зажав весь якорь в тисках или под прессом, гайка легко открутиться.
Ещё сложный момент выкрутить 4 винта они довольно мягкие, по этому стоит сразу подбирать отвёртку под размер иначе шлицы слижет. Свои винты я выстукивал зубилом, вполне легко поддались, делал без фанатизма, по этому они остались целые.
Подшипники сидят плотно, но с хорошим съемником не составит труда их заменить.
Что касается щеток. Их нужно выпаивать.
Для этого следует, выкрутить 2 винта внутри корпуса, которые держат щёточный узел, после чего аккуратно толкая коннектор с внешней стороны можно не выпаивая узла загнуть его, снять пластиковую крышку(она от времени довольно хрупкая стала, следует быть осторожным) и вот уже сами щетки.
Далее все просто, паяльник делает свое дело и все собираем вспять.
Заодно почистил алюминивый корпус кислотой, стал как новый.
На этом все работы закончены.
Подшипники стоили 400р
Щетки 54р
Работа и результат, бесценны!
Зачастую по утрам начал замечать странный шум из под капота оооочень похожий на шум роликов ГРМ… Поехал в гараж к друзьям дабы послушать и покумекать в несколько умов. Как итог — шумит "геннадий японскай")))
Подшипники были заказаны и получены уже давно через Автодок по VINу и обошлись что то порядка 500р без доставки (200р до Арзамаса почтой России).
Снимается гена, сказать что легко — не сказать ничего) все сверху и очень доступно (в отличие от девятины с шестнарем).
Ослибил ремень выкрутив полностью натяжной винт, вывернул оську генератора — гена в руках)
Далее процесс разборки: откручиваем гайку шкива на 24 посредством пнемогайковерта,
ослабляем 4 винта под крест которые прятались под шкивом, предварительно "обработав" их молоточком через крестовую биту, откручиваем 4 стягивающих корпус винта и лёгкими ударами молотки по ушам корпуса биваем заднюю часть генератора вместе с обмотками. Потом откручиваем окончательно 4 уже ослабленных винта под крест и двухлапым съеником выдавливаем ротор вместе с передним подшипником из передней части корпуса…
Зубильцем не постучать, а единственным съемником за подшипники не зацепиться ибо лапки у съемника крупноваты… Посредством нехитрых манипуляций болгаркой снимаем маленький(задний) подшипник… С передним все немного хуже — диск не подлазит чтоб пропилить внутреннюю обойму. Посредством все той же болгарки
… и с помощью лома, какой то матери и непосредственно съемника стягиваем подшипник. Чистим вал наждачкой, мажем его медной смазочкой чтоб заходило легче и запрессовываем новые подшипники на место)
Далее при сборке делема с щетками решается с помощью проволочки вставленой в технологическое отверстие в задней крышке корпуса, предварительно утопя сами щетки внутрь пальчиком) устанавливаем ротор на место, помогая ему занять законное место молоточком через гаечку, накрученную на свободный конец ротора. Не забываем вытащить проволочку фиксирующую щетки) дальнейшую сборку производим в последовательности обратной разборке)
Ставим геннадия на место, натягиваем ремень и радуемся тихой работе генератора и в целом всего подкапотного пространства)
Спасибо что дочитали сией муторный текст))
1 — Гайка шкива
2 — Шкив
3 — Передняя крышка
4 — Шариковый подшипник
5 — Держатель подшипника
6 — Якорь
7 — Подшипник
8 — Обмотка статора
9 — Сборка регулятора напряжения со щеткодержателем
10 — Щетка
11 — Выпрямитель
12 — Задняя крышка
13 — Клемма
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Принципиальная электрическая схема генератора
При обслуживании генератора соблюдайте общие правила предосторожности при работах с электрическими приборами!
Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения.
Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:
a) Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
b) Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
c) Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
d) Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.
Проверка и обслуживание
Проверка исправности состояния положительного диода
В — Радиатор (положительная сторона сборки)
В — Радиатор (отрицательная сторона сборки)
Использование в данной проверке диагностических приборов, рассчитанных на измерение высокого напряжения чревато выходом выпрямителя из строя!
1. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, - проводимость должна иметь место только в одном направлении.
2. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводом положительного диода и радиатором, расположенным с положительной стороны сборки выпрямителя. Диод можно считать исправным, если сопротивление менее 1 Ом присутствует лишь в направлении от вывода к радиатору.
3. Проверка отрицательных диодов производится в обратной полярности.
4. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.
1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, либо или протчкой ее на токарном станке. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/якорь подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (менее 22.1 мм), замените сборку якоря.
3. Измерьте сопротивление между контактными кольцами якорной сборки, - требуемое значение составляет 2.7 ÷ 3.2 Ом. При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения якорная сборка подлежит замене.
4. Для оценки качества изоляции проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом якоря. Наличие проводимости (показание омметра менее 1 Ом) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке якоря и/или на контактном кольце. Неисправный якорь подлежит замене.
1. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводами обмоток статора.
2. Для оценки качества изоляции проверьте статор на наличие проводимости между обмотками и сердечником.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.
1. Щетки подлежат замене при износе до длины менее 5 мм. Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной сервисной метки (A). Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины, - если результат измерения составляет менее 2.65 Н, пружина подлежит замене.
Усилие сжатия новой пружины равняется 4.6 ÷ 5.8 Н.
1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию.
Снятие, разборка, сборка и установка генератора Subaru Legacy Outback
Снятие, разборка, сборка и установка генератора
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Промаркируйте и отсоедините подведенную к генератору электропроводку.
3. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Выверните стопорный и осевой болты и снимите генератор с двигателя.
5. Разумно будет принести снятый с автомобиля генератора в магазин в качестве образца, - сменная сборка должна в точности соответствовать ему по типоразмеру (клеммы должны иметь ту же маркировку, совпадать по размеру и расположению, так же проследите за совпадением выбитой на корпусе, либо нанесенной на шильду идентификационной маркировки).
6. Новые/восстановленные генераторы могут поставляться на рынок без приводного шкива, - в таком случае последний следует переставить со старой сборки.
Разборка и сборка
1. Феном прогрейте участок (A) задней крышки генераторной сборки до 50°С.
2. Выверните четыре сквозных болта. При помощи пары подходящих отверток с плоскими жалами, отделите переднюю крышку от статора.
A - Передняя крышка
B - Статор
C - Отвертки
3. Зажмите якорную сборку в тиски с мягкими губками, и отпустите гайку крепления шкива.
4. Распаяйте соединение между выпрямителем и обмоткой статора для снятия последней.
Время прогрева соединения не должно превышать 3 секунды, - более продолжительное тепловое воздействие может привести к выходу выпрямителя из строя.
5. Выверните винты крепления сборки регулятора напряжения к задней крышке, затем отпаяйте регулятор от выпрямителя.
6. Отпаяв токопроводные косы, снимите щетки.
7. Отдайте гайку и снимите изолирующий вкладыш клеммы «B», затем снимите выпрямитель.
A - Гайка
B - Задняя крышка
C - Выпрямитель
8. Сборка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Перед сборкой заправьте пальцем щетки в держатели и закрепите их в этом положении, просунув проволоку (A) диаметром 2 мм и длиной 40 ± 5 мм в специальное отверстие в задней крышке.
Не забудьте удалить проволоку после завершения сборки!
b) Нагрейте посадочное гнездо в задней крышке генератора до 50 ÷ 60°С и запрессуйте в крышку задний подшипник.
Перед установкой подшипника тщательно протрите его, полностью удалив все следы смазки;
c) Закончив сборку, вручную проверните шкив генератора, проверяя плавность вращения якоря.
1 - Проволока
2 - Задняя крышка
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
2. В заключение отрегулируйте усилие натяжения приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание) и проверьте напряжение заряда (см. Раздел Проверка состояния системы заряда).
Видео про "Снятие, разборка, сборка и установка генератора" для Subaru Legacy Outback
Генератор Субару аутбек.Наращиваем щётки.Один из вариантов ремонта Самостоятельный ремонт генератора автомобиля Субару на примере Subaru Legacy 4th generation Гудит подшибник на генераторе. Двигатель ez30Всем привет! Авто Subaru Impreza GC8 1998 г.в. седан Двигатель ej20. Возникла необходимость поменять подшипники генератора. Сложность с подбором размера. Модель генератора Mitsubishi 23700AA290 A2TA7691 7X23 (переписал все цифры, которые были.. Какие что обозначают не понимаю) Если правильно разобрался, то размеры переднего 17*40*12. А вот с задним проблемы. Не могу найти, подскажите его размеры.
И еще вопрос тем, кому приходилось разбирать генератор. Есть ли какие хитрости с щетками, когда ставишь ротор на место?
Реклама
tarasus » Пн окт 20, 2014 12:45
salltic » Пн окт 20, 2014 19:10
tarasus » Пт янв 30, 2015 21:11
Если ещё актуально.
Какой из них передний, какой задний - не знаю, за сим назовём их "большой" и "маленький"
Лежит в оригинальном "пакетике", ну типа не аналог.
Как видим, в коробке подшипник NSK.
Вот такой он хитрый сбоку.Тёмные полосы ощущаются тактильно,соответственно, это не краска и не просто какие-то потемнения.
Читайте также: