Замена подшипников на генераторе опель вектра б
Опубликовано: 05.07.2024
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов (Органы управления и приемы эксплуатации»).
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.
9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20'С)
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .
14. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.
10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления
15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя
16. Снимите клапан EVAP
17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.
10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)
18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем
Z18XE - 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.
19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.
20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
21. Снимите мультиреберный ремень .
З амечание: Ремень снимается снизу..
22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.
23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.
24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.
25. Снимите клапан EVAP
26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.
27. Рассоедините разъем и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.
10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)
2 Разъем электропроводки
3 Гайка крепления электропроводки
28. Установка производится в обратном порядке.
29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
30. Снимите мультиреберный ремень .
31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.
32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.
33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.
34. Установка производится в обратном порядке.
35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .
36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.
37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .
38. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))
39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.
40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.
41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.
10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)
42. Установка производится в обратном порядке.
43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.
44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.
45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.
46. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.
10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
1 Датчик давления двигательного масла
47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .
48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.
49. Снимите впускной воздушный тракт .
50. Высвободите шланг системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.
10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора
1 Шланг системы охлаждения
51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.
52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.
53. Установка производится в обратном порядке.
54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.
55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.
56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.
58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.
59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.
60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.
61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.
62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.
63. Снимите правый приводной вал.
64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.
65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.
66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.
67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.
Имеем подкапотное пространство. 
Скидываем ремень генератора.
Отсоединяем любую клемму от аккумулятора.
Снимаем верхнюю часть воздушного фильтра.
Снимаем верхнюю подушку двигателя.
Откручиваем две клеммы от генератора ключиками на 8 и на 13.
Откручиваем сам генератор и вытаскиваем его, раздвинув провода и шланги в разные стороны.
Теперь наш генератор в руках, начинаем его разбирать.
Снимаем заднюю пластиковую крышку генератора, отпаиваем три провода и откручиваем все болтики.
Откручиваем шкив. Используем обрезок старого ремня и ключ для отворачивания масляного фильтра.
Помечаем взаимное расположение задней крышки, обмоток и передней крышки.
Легкими ударами резиновой киянки половиним генератор.
Снимаем задний подшипник с якоря.
Теперь выпресовываем подшипник из крышки. Если подшипник заводской, то на внутренней стороне он завальцован. Подкладываем с внутренней стороны кусок трубы чуть большого диаметра чтоб по длине выступал за высоту крышки, а с другой головку на 32 и в тисках выдавливаем. Главное никаких молотков и кувалд. К сожалению на этот раз без фотки.
Далее берем подшипники 6202-2RSH и 6303-2RSH, фиксатор подшипников Loctite 648.
Смазываем поверхность клеем и запрессовываем.
Кстати идеально подходит съемник задних сайлентблоков (где-то на форуме был его чертеж).
Ставим задний подшипник. Лучше не вбивать его до конца, потом после сборки будет понятно надо ли его еще осадить.
Далее все собираем в обратном порядке, сальники переднего подшипника выкидываем за ненадобностью, сажаем диодный мост на теплопроводную пасту КПТ-8.
P.S. Ксати подшипники подходят от десятошных генераторов, но самые лучшие которые мне предложили в магазине отходили ровно 2 недели. Пришлось купить SKF у дистрибьюторов, которые были в 5 раз дороже прежних.
Итого стоимость замены:
Подшипники - 550 р.
Клей - 220 р.
КПТ-8 - 26 р.
На самом деле все довольно таки просто. Открываем капот, снимаем коробку воздушного фильтра с патрубком, идущим на дросельную заслонку. Затем снимаем верхнюю подушку двигателя. Ну и конечно ремень вспомогательных агрегатов (отводя ключом на 15 натяжитель, в сторону ОТ САЛОНА!!) Сразу скажу, что если в планах у вас замена ремня, то работы сразу же станет раза так в 2 больше. Ибо для этого (по крайней мере при присутствии кондиционера) придется снимать и нижнюю подушку. А это нудно (снятие колеса, подкрылка, и т.д. . ). Прошу прощение, что фотки начинаются с того момента, как все вышеперечисленное уже снято. Просто гену я снимал повторно, не успев все собрать. В общем со всем ранее снятым видем такую картину
вот и сам генчик
откручиваем болтики кронштейнов (5 штук, помечены стрелками)
вот такой головкой, ну или обычной на 10)))
далее смотрим сверху, внизу есть еще 2 болта (стрелки не просто так нарисовал))
так они выглядят там
такой головкой, ну или обычной на 11
далее откручиваем провода (на 8 и 13)
и вытаскиваем через верх генератор. вот от
если вы не собираетесь с ним сами ничего делать, то можете дальше не смотреть))) а я вот снимаю внешний подшипник. Откручиваю кронштейн (такая же головка, и гайка на 15)
откручиваю пластиковую защиту 
чтобы ключом на 7 держать вал
ну и ключом на 24 откручиваем . 
далее откручиваем 4 болта
легонечко, с любовью отбиваем верхнюю часть корпуса от остального, чтобы он стал держаться именно на подшипнике
и съемником снимаем часть корпуса вместе с подшипником
далее снимаем съемником подшипник
и запресовываем новый
собираем все в обратной последовательности.
Обратите внимание, что подшипник может и не подойти
слева старый умерший, по середине тот, который НЕ ПОДОШЕЛ. он шире!! ну а справа уже тот, который я ставил в конечном итоге.
надеюсь, кому-то будет полезно)))
всем удачи
Итак, началось всё прекрасным летним июльским пятничным вечером 2008 года, который не предвещал никаких плохих новостей. Привёз я родителей на дачу, заглушил машину, открыл ворота, поворачиваю ключ, а на приборке только лампочки "чайник" да "выкинь дрыгатель" горят Ну вот, думаю, приехали. Завёлся, загнал машину, заглушил и оставил так отдыхать до утра. Утром решил понять, что ж за фигня такая. При осмотре сигнального провода с генератора всё стало ясно, а именно
Поскольку напряжение скакало в сети, да и клемму перепрессовывать неудобно было, решил снять и осмотреть генератор. После откручивания всех креплений пациент был вынут на свет божий
Французский делко реми, однако Виден радиатор большого диодного моста и сами диоды. А ещё присмотревшись, можно увидеть оставшуюся клемму от сигнального провода на контакте регулятора напряжения
И тут пришёл мой друг, глянул на сий девайс и сказал: "А давай его разберём, а?". Хм, а почему бы и нет? Сказано - сделано
Первым делом все крепления заливаются WD-40, чтобы был шанс их открутить Затем откручиваются 3 длинных болта, стягивающих корпус
Затем нужно отделить заднюю часть генератора (где находятся щёточный узел, регулятор напряжения и 2 диодных моста). Чтобы было понятней покажу так
Часть 1 в чём-нибудь закрепляется (я зажимал в тиски за гайку, крепящую крыльчатку вентилятора), а части 2 и 3 вытягиваются наверх. Не тяните за часть 3, она первее выскакивает с катушки 2 и есть шанс повредить провода катушки. Лучше подцеплять за саму катушку. Я ставил отвёртку в пазики на катушке и аккуратно тянул наверх. Стоит сделать метки на части 1 и части 3, чтобы потом собрать так же, как было до разборки. После некоторых танцев получаем
Хе, генератор то менялся Машина 1989 г.в., а генератор 2002
Ещё остаётся задняя часть с потрохами (её почему-то не сфоткал). Откручиваем 3 гайки, держащих катушку, и вынимаем катушку на свет божий. Проверяем целостность проводов в катушке и прямой пробой их на массу (больше простой тестер сделать не позволит).
Затем откручиваем гайку "-" и токоизоляционную большую красную гайку "+"
После откручиваем 3 болтика (один из них под головку E5) держащих щёточный узел и регулятор напряжения
Не потеряйте токоизоляционную шайбочку под большим диодным мостом, через которую проходит болт "+"
Ну вот, перед вами и все потроха генератора
1. Большой диодный мост
Поскольку катушка выдаёт 3 синусоиды, а машина ездит на постоянке, то его задача выпрямлять напряжение и отрицательную часть подавать на "-", а положительную на "+". Проверяем тестером. Если будут вопросы - отвечу в личку.
2. Малый диодный мост
Его задача выдавать положительную составляющую на щётку. Таким образом, он должен прозваниваться только в одну сторону Снова проверяем тестером.
Посмотрев внимательно на токосъёмные кольца и щётки, заметил неприятную выработку. Кольца шлифовать не решился, а вот щётки заменил
3. Щёточный узел (с новыми щётками)
Там ещё должны быть 2 пружины, которые прижимают щётки к кольцам, но их не сфоткал
4. Регулятор напряжения (со снятой планкой крепления к "+"-овому болту)
Все металлические части регулятора (в том числе и те, которые выглядят, как гаечки) являются его контактами
5. Катушка (статор)
Если открутить гайку (которая на фотках зажата в тисках), то можно снять крыльчатку охлаждения генератора и вынуть сам ротор. Откроется доступ к подшипнику и его можно будет заменить (если он совсем разбит). Но мне не удалось скрутить эту гайку и фоток нема
После промывки, проверки и доводки (если таковая нужна) можно начинать сборку.
1. Устанавливаем планку крепления к "+" на регулятор напряжения и крепим регулятор в корпус болтом под torx
Второй вывод регулятора напряжение должен чётко попасть в гнездо на крышке
2. Устанавливаем большой диодный мост. Не перепутайте полярности! Большой болт "+" слева (где планка от регулятора), маленький "-" - справа. В принципе, на самом диодном мосту сделаны пазы для болтов, но если приложить усилия, то большой болт можно и в меньшее отверстие запихнуть Не забываем под "+" положить токоизоляционную шайбу
Внимательно проверяем, чтобы "+" не коротил.
3. Устанавливаем щёточный узел и маленький диодный мост. Обратите внимание, на болтиках, крепящих щётки, тоже надеты токоизоляционные насадки. Проверьте их целостность. Эти болтики тоже не должны коротить! Устанавливая щётки в щёточный узел можно видеть паз для вставления крепежа, чтобы зажать щётки. В этот паз можно засунуть свёрлышко. Я туда пихнул просто проволоку. Поскольку (когда фоткал) изначально забыл эту проволочину воткнуть, то некоторые фотки будут без неё В общем, ниже разберётесь
На фотке выше щётки должны быть зажаты свёрлышком. Ну, или другим удобным девайсом
4. Устанавливаем катушку клеммами на болтики Ну и затягиваем там гаечки
5. Смазываем игольчатый подшипник (я забивал туда литол) и надеваем часть с ротором. В самом начале мы делали риски, вот сейчас они понадобятся, чтобы собрать так же, как и было до разбора
Затем вставляем стягивающие болты и закручиваем РАВНОМЕРНО, постоянно проверяя свободное кручение ротора. После затягивания вынимаем свёрлышко и слышим, как прижимаются щётки к токосъёмным кольцам. Далее проверяем, что ротор свободно крутится е без всяких хрустов/скрипов и люфтов. Устанавливаем на машину, натягиваем ремень, заводим пипелац и радуемся 14,4 В, выдаваемым генератором на ХХ без нагрузки
Состояние ступичного подшипника осуществляется без каких-либо приспособлений. В машине слышен сильный гул. Меняется, как правило, парами, так как второй тоже может через какое-то время выйти из строя. Ступичные подшипники обычно не продаются по отдельности. В комплект входят ступицы и датчик ABS. Если говорить про общие составляющие, то заменить их не составит никакого труда.
Замена ступичного подшипника Опель Вектра Б делается такими инструментами:
- Домкрат.
- Яма.
- Комплект головок с обратной звездочкой.
- Добавочная трубка.
- WD40.
- Кувалда.
В принципе, сама процедура замены не столь продолжительна. Сложность заключается в демонтаже тормозных дисков. Ведь с большой вероятностью они имеют коррозию и достаточно сильно прикипели.
Действуем предоставленной ниже инструкции.
Шаг 1
Отвинчиваем переднее колесо и осторожно раздвигаем колодки тормозной системы.
Убираем защитный колпак ступичной гайки. Она закручена достаточно хорошо и открутить ее будет крайне сложно.
Шаг 2
Отсоединяем датчик ABS.
Отвинчиваем суппорт тормоза. Необходимо демонтировать его целиком, разбирать не нужно.
Шаг 3
Затем снимаем тормозной диск. Если он подлежит замене, то кувалдой наносим несколько сильных ударов. Если диски ставятся на место, то выполнять работу нужно аккуратно. Для этого понадобится WD40. Или же используется съемник.
Шаг 4
Закрепляющие ступицу болты находятся в труднодоступном месте. Поэтому необходимо иметь гибкие руки и инструмент или же вытащить из конструкции ось и освобождаем пространство для дальнейшей работы.
Шаг 5
Достаем шаровую опору и демонтируем полуось. Главное не снять ее с коробки, так как трансмиссионное масло может вытечь из коробки.
Шаг 6
Просмотрев внутреннюю часть, замечаем три закрепляющих болта. Необходимо открутить их и запомнить расположение. Чтобы правильно расположить при сборке датчик, угол не столь важен. Если ошибетесь на несколько градусов, в этом нет ничего критичного.
Шаг 7
Если вам удалось снять ступицу, вынимаем следом датчик ABS. Берем ступицу в сборе и также вынимаем датчик.
Шаг 8
Закручивая все в обратной последовательности, производим те же самые процедуры.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с домкрата. Процесс замены ступичного подшипника Опель Вектра Б можно считать успешно завершенным.
Читайте также: