Замена предохранителей на газ 31029
Опубликовано: 30.06.2024
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Находится в панели со стороны пассажира, за защитной крышкой.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,1,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
| 1 | 16А Прикуриватель, часы, звуковые сигналы, штепсельная розетка |
| 2 | 8А Плафон, подкапотная лампа, лампа освещения вещевого ящика |
| 3 | 8А Противотуманные фары, противотуманный свет задних фонарей, сигнализатор противотуманного света задних фонарей |
| 4 | 8А Противотуманный свет задних фонарей, сигнализатор противотуманного света задних фонарей |
| 5 | 8А Комбинация приборов, реле электродвигателя отопителя, реле обогрева заднего стекла |
| 6 | 8А Система экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) |
| 7 | 8А Ближний свет левой фары |
| 8 | 8А Ближний свет правой фары |
| 9 | 8А Дальний свет левой фары, сигнализатор дальнего света фар |
| 10 | 8А Дальний свет правой форы |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 16А.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
| 1 | 16А Резерв |
| 2 | 8А Указатели поворота |
| 3 | 8А Аварийная сигнализация |
| 4 | 8А Резерв |
| 5 | 8А Правые габаритные огни, лампы освещения приборов, подсветка прикуривателя, освещение номерного знака |
| 6 | 8А Реле противотуманных фар, сигнализатор противотуманных фар, левые габаритные огни, лампа освещения багажника |
| 7 | 8А Электродвигатель антенны, стеклоочиститель |
| 8 | 8А Стоп-сигналы |
| 9 | 16А Обогрев заднего стекла, магнитола, электродвигатель антенны, сигнализатор обогрева заднего стекла |
| 10 | 16А Электродвигатель отопителя, лампы света заднего хода |
Цепь электродвигателя стеклоочистителя защищена биметаллическим предохранителем непрерывного действия, и находится он вне данного блока.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Блок реле
В салоне, под панелью, возле левой ноги водителя, на стенку крепится блок реле. В зависимости от комплектации и года выпуска, возможно различное расположение элементов.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Тут могу находится:
- реле обогрева заднего стекла
- реле дальнего света фар
- реле ближнего света фар
- реле стеклоочистителя
- реле электродвигателя отопителя
- реле звуковых сигналов
- реле противотуманных фар
- реле указателей поворотов.
Блоки под капотом
Под капотом газ 31029 на левом брызговике установлен дополнительный блок из двух плавких предохранителей:
- предохранитель на 30А защищает цепь электровентилятора охлаждения двигателя;
- предохранитель на 60А защищает все цепи, кроме цепи стартера.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Для доступа надо снять крышку блока.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
А рядом с ним могут находятся некоторые реле, например зажигания и электро вентилятора.
Надоело изрядно поджимать лапки на блоках предохранителей, когда с неадекватной периодичностью пропадает контакт (очень часто) или тупо вылетает сам предохранитель (редко но бывало).
В связи с чем решил все-таки установить блоки предохранителей от 3110.
Было приобретено два блока предохранителей ГАЗ 3110/3302 (216 рублей за штуку), ну и собственно приступил к процессу установки.
Особо сложного ничего нет, но есть некоторые особенности, которые нужно учесть.
В отличие от старых блоков предохранителей 2410/31029, новые блоки предохранителей не имеют перемычек между некоторыми предохранителями и их приходится изобретать самостоятельно. Есть два способа как сделать перемычки:
Первый, который я собственно и избрал, – это изготовить перемычки из коротких проводков (4-6 см) и на каждый конец проводка повесить клемму «мама».
На разных электросхемах количество перемычек показано по разному: где-то по три перемычки на каждом блоке, где-то четыре на левом и три на правом.
Конкретно в моей машине их оказалось по четыре на каждом блоке, поэтому я сделал всего восемь перемычек.
Второй способ – это подогнуть нужные контакты в задней части блоков предохранителей и тупо их спаять и получатся почти заводские перемычки.
Но первый способ мне показался удобнее и проще, ну и если даже где-то ошибешься, то ничего страшного – перемычку из провода всегда можно переставить.
После установки перемычек нужно переставить провода со старого блока на новый. Делать это лучше по одному проводку, что бы не перепутать. При этом есть смысл плоскогубцами поджимать клемы проводов прежде чем ставить их на новый блок, чтобы садились плотно. Если клеммы окислены – их стоит почистить.
Также следует учитывать, что расстояние между лапками на новых блоках меньше чем на старых, то следует позаботиться об изоляции каждой клеммы, использовав термоусадку или изоленту (я использовал изоленту), иначе есть риск замыкания.
Также надо учесть, что на старых блоках стояли предохранители на 8А и на 16А, а на новых блоках при покупке я обнаружил предохранители на 5, 10, 15, 20 и даже 25 А.
Собственно ножевых предохранителей на 8А и на 16А в продаже я не обнаружил (или их нет или искал плохо), но сие меня сильно не расстроило и вытащив разношерстные предохранители из новых блоков я поставил на место предохранителей на 16А предохранители на 15А, а вместо предохранителей на 8А поставил предохранители на 10 А. Сама проводка у 31029 к числу нежных не относится, а значит ничего страшного с ней не случится, по крайней мере 10А ее не убьют, а выше – перебьет предохранитель)).
Переставляя провода не стоит спешить (накосячить крайне несложно) — я поспешил и перепутал местами два провода, в итоге когда накинул клему на АКБ, что бы проверить — обе фары у меня светились ближним светом при выключенном ЦПС.
Блок предохранителей 3110 имеет 13 предохранителей с 4-мя выходами каждый, то есть к одному предохранителю можно подключить сразу четыре клеммы, в то время как старый блок имеет только 10 предохранителей с 3-мя выходами каждый.
Блок предохранителей 3110 немного короче блока предохранителей 2410/31029, поэтому при установке придется немного подрезать ушки крепления блоков с одной стороны, тогда он прикрутится без проблем. Я резал обычными бокорезами. Хрусь-хрусь и усе готово)))).
При креплении блоков к торпеде придется подложить под ушки крепления (между блоком и торпедой) шайбы (можно гайки большего размера, чем винт крепления), так как иначе новый блок предохранителей не встанет на свое место, так как посадка у него глубже чем у старого блока и он будет упираться проводами в корпус отопителя. Можно конечно посильней нажать и он встанет (речь идет о левом блоке), но есть риск повредить провода/клеммы или уши крепления самого блока или, что еще хуже, — торпеду, а вот с правым блоком надавить и запихнуть точно не прокатит и подкладывать шайбы/гайки/или чего-то еще придется в любом случае иначе не встанет. По крайней мере у меня было именно так. И сверху под шляпу винтов крепления блоков тоже подложил шайбы, чтобы было надежнее и не перекашивало.
Еще одним отличием новых блоков предохранителей является нумерация. На старых блоках она идет справа налево, а на новых слева на право. Но на это можно забить и не заморачиваться, так как блок нового образца моно ставить любой стороной. Я лично перевернул блоки вверх ногами, чтобы сохранить нумерацию справа налево (правда цифры вверх ногами теперь =) ).
Главное чтобы все совпадало со схемой и нумерацией и расшифровкой, которая наклеена на крышку отсека предохранителей.
В итоге имеем 26 предохранителей, из которых 7 резервных и на которые можно повесить еще какое-нибудь оборудование.
Ну собственно все. Все работает.
такой вот маленький тюнинг.
Извиняюсь за качество фоток, но под рукой был только телефон.
Все таки я решился на столь серьезный шаг по замене блоков предохранителей старого образца (предохранители пальчикового типа) на новые (флажковые) Мною были закуплены блоки, на всякий случай комплект предохранителей, термоусадочные изоляторы, клеммы "мама". И начался процесс.
Итак. на первой фотке видны старые блоки со старыми предохранителями..левый блок уже откручен
На второй фотке видно, что 1 и 2 предохранитель соединен перемычкой. кроме этих двух между собой соединены 3 и 4, 5 и 6.. Сразу отвечу, что за провод на 5 преде. это провод, как потом выяснилось, для печки
Третья фотка показывает, в каком "хорошем" состоянии блоки. Выгоревший 8 предохранитель - это ПТФ. замотан проволокой предыдущим хозяином. (а я все удивлялся почему на кочках у меня ПТФ моргают)
На следующем снимке видны новые блоки, предохранители, сигареты ЛД красные, пинцет для снятия предохранителей, саморезы и прочая фигня
Кстати, хочу подметить один момент. При покупке новых блоков, рекомендую вытащить все предохранителей, что довольно затруднительно, и проделать несложные манипуляции при помощи плосокй маленькой отвертки, по улучшению втыкания предохранителей и вытаскиванию.
Следующая фотка показывает рабочую обстановку
Шестой и седьмой снимки выложены специально для Демократа Он просил.
На 8,9,10 фотки показан момент создания перемычек. необжатые, затем неизолированные и уже в изоляции. один край уже обработан термически, второй подготовлен
Следующий снимок. Момент перестановки. ВНИМАТЕЛЬНО, очень ВНИМАТЕЛЬНО вытаскиваем провода со старого блока и вставляем их в новый на те же самые места как и в старом. То есть контакты первого предохранителя старые, на контакты 1 предохранителя нового. Обращаю внимание на то, что в новом блоке, на каждый предохранитель - 4 контакта. 2 внизу и 2 вверху. можно запутаться, а это чревато..На старом - по три контакта, 2 внизу, 1 сверху. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ, КАКИЕ КОНТАКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИЗУ, А КАКИЕ ВВЕРХУ. Еще раз повторюсь.. очень ВНИМАТЕЛЬНО! Да, там мой ботинок еще видно.. не очень чистый, правда, зато теплый.
Следующая фотка показывает, что половина пути пройдена. Слева, что получилось, справа - что было
ПреДпоследний снимок. Опять таки обращаю внимание на перемычке между предохранителями. 1 и 2, 3 и 4 , 5 и 6.
Интересна нумерация контактов (на старых блоках). мы привыкли, что подсчет предов начинаем слева-направо. когда вскрыл - оказалось, что цифири, нанесены справа-налево. но это не столь важно.. Главное, не запутаться..
Последняя фотка. результат кропотливого труда..
Остались щели, скорее всего из-за того, что новые блоки Уже, чем старые, но их все равно не видно, потому что закрывает декоративная крышка.
Скорее всего возникнет вопрос, почему не все предохранители стоят. Путем несложного подсчета можно увидеть, что в старых блоках по 10 штук в каждом, и то не везде, а в новых - по 13 штук в каждом. Можно, конечно, впихнуть туда запасные предохранители, но есть вероятность запутаться.
ЗЫ. Результат превзошел все мои ожидания, как ни странно. Машина стала лучше заводиться, фары и противотуманки светить почему-то ярче.
В общем, такой вот отчетик. Знаю, что таких тем полно, но все же. Спасибо за внимание
У автомобилей с мотором ЗМЗ 402 другой подкапотный пучок электропроводки, и на ДВС нет многих датчиков, тех, что установлены на 406-ом движке.
Электрооборудование ГАЗ 3110
Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:
Схема конструкции стартера для Газ 3110
На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.
Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.
У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.
Тахометр от Волги 3110
После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Еще нужно сказать, что были разные – их выпускали во Владимире и Риге.
Электрические схемы ГАЗ-3110 «Волга»
- Схема пуска двигателя
- Система зажигания
- Наружное освещение
- Комбинация приборов
- Указатели поворотов и аварийная сигнализация
- Противотуманки
- Освещение и оборудование салона
- Обогреватели
- Стеклоочиститель 1
- Стеклоочиститель 2
- Электрокорректоры фар
- Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
- Предохранители
| № предохранителя |
Защищаемые цепи автомобиля
Плавкие предохранителя левого блока
Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:
Плавкие предохранители правого блока
Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.
30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.
Стартер
С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.
Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110
Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.
Основные неисправности спидометра Волги
Чаще всего владельцев заставляет переходить на механику частый отказ исполнительного механизма стрелки спидометра. Если одометр показывает пробег, а стрелка упала замертво или уже в конвульсиях, тогда дело именно в нем. В этом случае только замена блока спасет ситуацию. Разбирать панель приборов и привод стрелки не рекомендуют. Разве только для общеобразовательных целей.
Также можно проверить целостность цепей в электронном блоке управления двигателем, но с ведерным паяльником туда обычно не ходят. Проверка ЭБУ проводится только в условиях станции технического обслуживания и при наличии соответствующего оборудования и компьютерного программного обеспечения специально адаптированного для Газ 3110. Замена приборки на новую — самый распространенный выход из ситуации. Сегодня их научились делать не только за рубежом, но и во Владимире, поэтому купить приборную панель на Газ 3110 не проблема.
Что касается механической части привода спидометра Волги, там все осталось по-прежнему, как и в механическом приводе.
Привод расположен на КПП, крепится прямо к ее картеру и по его визуальному состоянию можно сделать вывод о работоспособности как датчика, так и редуктора. Не превышайте скорость по Гринвичу, и удачи в дороге!
Блок предохранителей
На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.
Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110
Блок удобно расположен, и менять предохранители очень легко. И в отличие от «Жигулевского» блок предохранителей стоит очень дешево.
Устройство и схема спидометра Газ 3110
Спидометр с электрическим приводом Газ 3110 устроен по такой же схеме, как и у всех автомобилей-современников. Показания на шкале зависят от количества оборотов вторичного вала коробки передач. От него приводится в движение редуктор спидометра, в который встроен датчик. Датчик может быть нескольких типов и о нем мы поговорим отдельно. Сама же принципиальная электрическая схема работы спидометра показана на фотографии.
Принципиально, он устроен следующим образом. Частота вращения вторичного вала коробки передач преобразуется в электрические импульсы, которые с определенной частотой датчик передает на исполняющее устройство в панели приборов. Точный сервопривод преобразовывает электрический сигнал в механический и по типу механического спидометра приводит в действие стрелку спидометра и шестерни одометра. Также существуют цифровые одометры, где показания выводятся не в привычном аналоговом виде, а на жидкокристаллический дисплей. В принципе, нет никаких проблем с тем, чтобы и спидометр сделать полностью цифровым. Только все дело в привычке.
Человек привык оценивать данные по стрелочному индикатору, хоть ты кол ему на голове теши. Поэтому инженерам и приходится усложнять себе жизнь, дважды преобразовывая аналоговый сигнал в цифровой и наоборот. Даже самые навороченные конструктивно автомобили имеют нарисованные циферблаты панели приборов. Так организована приборка на БМВ 7-й серии предпоследнего поколения. Причем в зависимости от скорости движения, приборка может менять цвет и внешний вид.
Замена замка зажигания
Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.
Прозвон проводки
Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:
- Замену замка полностью
- Замену личинки замка
- Замену контактной группы.
Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
Демонтаж замка
Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.
Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:
Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.
Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.
Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.
В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.
Разбираем сам замок
Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.
Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.
Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.
Более поздние модели ВАЗа
Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.
Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.
Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.
>Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ
Гаражный ремонт он такой.
Немного предисловия, ваз 2110. Глохнет, троит, стреляет и просто не едет. Со слов владельца в процессе поиска неисправности заменены : модуль зажигания(в любой непонятной ситуации, если троит меняй модуль) свечи, воздушный фильтр, все датчики «вкруг». Ушло около 8000р , один дмрв 3100 и модуль около двух. Мнения гаражных спецов разделились, прогар клапанов( все плохо, клапана, компенсаторы, распредвалы загнуло). Блок либо поршням хана , либо к конденсаторе карбюрат.
На вопрос смотрел ли топливную, с удивлением сказал, что это не характерные симптомы и дело не в ней. Но кое-как уговорил посмотреть и начать с бензонасоса и фильтра и вот результат.
Все оказалось просто , нехер городить и что-то придумывать когда есть инструкции по установке. Между баком и насосом есть резиновая прокладка. Либо кольцом либо резиновой шайбой, после поломки и замены бензонасоса её потеряли , а когда на ходу стал сочиться бенз, то просто посадили насос на серый герметик, в инструкции которого написано не использовать при ремонте топливных систем( сказал своими словами, но суть такая же). Герметик от бензина поплыл и успешно заляпал все сетку. Как машина после замены насоса проехала 15000 вопрос.
В один прекрасный день электропроводка окончательно стала жить своей жизнью. Причиной тому были блоки предохранителей типа ПР121. Блоки данного типа имеют массу недостатков, вчастности у них постоянно ослабляется контакт цепи с предохранителем (что приводит к подгаранию корпуса самого блока и основной проводки) и в них неудобно производить замену сгоревшего предохранителя на новый и т.д.
Ранее уже был заменён верхний блок предохранителей из-за постоянных подгараний.
На этот раз вышел из строя нижний блок. На фото ниже видны: просевшие и чуть ли не вываливающиеся предохранители (особенно второй зелёный), подгоревшие контакты.
Менять шило на мыло уже надоело, т.к. временами уже начал барахлить и верхний блок. Тут и было принято решение заменить всё это безобразие на блоки предохранителей нового образца 41.3722 от ГАЗ-3110.
Различия между блоками старого и нового типов. Количество предохранителей в старом блоке 10 штук в новом 14. В новом блоке отсутствуют внутренние перемычки (см. схему ниже). Расстояние между отверстиями предназначенных для монтажа в блоке нового типа меньше на 4 мм.
Подготовка к работе.
На схеме ниже красным цветов выделены перемычки, которые отсутствуют в новых блоках.
Эти перемычки можно заменить внешними, изготовив из отрезка провода и автомобильных клем типа МАМА. Количество и конфигурация перемычек на фото ниже.
Также нужно изготовить металлическую планку для монтажа новых блоков предохранителей.
Теперь тонкости самой процедуры замены. Начинать нужно с нижнего блока предохранителей, но открутить надо сразу оба. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ АККУМУЛАТОРЕ . Провода переставляются по следующей схеме: отсоединить ОДИН провод от старого блока — установить в новый блок (предварительно изолировав см. далее).
Изолирование клем выполнять используя термотрубку, использовать изоленту не рекомендую.
И вот что должно получиться:
Теперь нужно решить вопрос с разными расстояниями между отверстиями для монтажа. С одной из сторон выполнить прорез как на фото ниже и прикрутить нетронутую сторону блоков на штатное место.
Потом прикрутить вторую сторону блоков предохранителей через ранее изготовленную пластину.
Завершающими работами должны быть: подбор предохранителей требуемых (или хотябы приближенных) номиналов в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и полная проверка работоспособности электропроводки.
Читайте также: