Замена ремня генератора на киа спортейдж 1
Опубликовано: 14.05.2024
Моноклиновой — это в поперечном сечении как бы один клин. А поликлиновой (многоручьевой) — в поперечном сечении несколько зубцов. Моноклиновые бывают зубчатые и нет. Зубчатые — более эластичные и лучше очищаются от продуктов износа. Родной Спортовский ремень ГУРа — моноклиновой, не зубчатый. А неоригинал (более дорогой, кстати) есть и зубчатый.
Оригинал — 0K 012 32 611 (моноклиновой)
Размер 13х775.
Аналоги проверенные.
Аналоги непроверенные.
1. V461 SCT
2. SCT Germany V461
1. Клиновой зубчатый (номер пока неизвестен).
Опыт: "Поменял ремень ГУР. Свист был очень сильный, натяжка до максимума. Ремень отходил около 10 тысяч всего. Стоял обычный клиновой ремень. Когда его снял, то он был весь в трещинах и на некоторых участках расслоился. Купил ремень BOSH клиновой зубчатый. длина 175, ширина 13 мм. Поставил. все нормально, не свистит. Советую всем брать клиновой зубчатый ремень, а не просто клиновой. Говорят, дольше ходит и более эластичен, не подвержен трещинам".
2. KIA 57181 43 000. Ремень чуть короче.
Размер 13х750, то есть на 25 мм короче оригинала. Соответственно, на 12.5 мм натяжку можно добавить.
BOSCH 1 987 948 137 (на 10 мм короче оригинала).
Предоставляет бОльшие возможности регулировки натяжения, что позволяет избавиться от свиста.
Опыт: "Многие сталкивались с тем, что ремень ГУРа на "Спортяге" даже новый только что поставленный начинает буксовать и свистеть после езды по лужам. Вся проблема в том, что конструктивно отсутствует натяжитель. Мало того, даже если тянуть новый оригинальный ремень ломом, сам насос ГУР встаёт в крайнее положение аккурат по размеру ремня. Соответственно, в дальнейшем больше его тянуть некуда. После одной гонки ремень хоть и новый один фиг свистит и уже не дотянуть, только замена. Была найдена замена оригинальному на ремень чутка покороче. И теперь тяни его сколько угодно."
Опыт Sergunia61 : "Накидываю ремень, а он короткий! Я полностью открутил регулировочный болт и почти полностью открутил болт крепления насоса ГУРа, а он всё равно не лезет! Но я понимаю, что его надо просто натянуть туда и будет все GOOD. Начал отвёрткой натягивать его на насос, не лезет. Подумав, взял головку на 17, её в трещотку и начал проворачивать ролик (не знаю как его обозвать) чтобы ремень сам оделся, и, вуаля, всё встало. Регулировки натяжки ремня, действительно, стало сантиметров на 5 больше".
================
Порядок замены.
Чтобы снять ремень ГУРа, нужно снять ремень кондиционера и ремень генератора. Чтобы снять ремень ГУРа, снимать полностью сам насос необязательно: откручиваем полностью нижний болт, верхний откручиваем до максимума, двигаем насос влево до упора и отворачиваем, отгибая шкив назад, так чтобы образовалась щель достаточная для снятия и установки ремня.
1. Скидываем ремень кондея.
2. Скидываем ремень генератора.
3. ГУРовский ремень — самый первый к крышке ГРМ.
4. Головой на 14 выкручиваем нижний болт насоса.
5. Рукой сверху находим такой же болт (на 14) в верхней части насоса, ослабляем его.
6. Скидываем ремень.
7. Отодвигаем насос и в образовавшийся промежуток между шкивом насоса и креплением натяжного ролика кондея вынимаем старый ремень.
Установка в обратном порядке. Натяжку удобней производить с помощником. Можно и одному. Наживляем болты так, чтобы затянуть осталось 1-2 оборота трещоткой. Концом изогнутой монтажки упираемся в гайку на насосе и натягиваем от крепления ролика кондея. Интуиция подскажет. Одной рукой тянешь, другой затягиваешь.
Инструкция по проверке состояния и замене ремня привода ГРМ KIA Sportage 1, глава из руководства по эксплуатации.
После прочтения этой статьи, можно посмотреть краткое руководство по замене ремня ГРМ Sportage 1 от одного из владельцев данного авто.
Проверка состояния ремня привода ГРМ
- Взведите стояночный тормоз и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Детали установки ремня привода ГРМ бензинового двигателя
РВ — Распределительные валы
КВ — Коленчатый вал
Р — Промежуточный ролик
Н — Натяжитель
ВН — Водяной насос
Детали установки ремня провода ГРМ дизельного двигателя
1 — Верхний шланг радиатора
2 — Кожух вентилятора системы охлаждения
3 — Крыльчатка вентилятора системы охлаждения с приводным шкивом
4 — Ремень привода компрессора К/В (при соответствующей комплектации)
5 — Натяжитель ремня привода К/В с опорным кронштейном
6 — Ремень привода генератора
7 — Шкив коленчатого вала
8 — Правая крышка привода ГРМ
9 — Левая крышка привода ГРМ (проверните коленчатый вал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в положении ВМТ)
10 — Натяжитель ремня привода ГРМ с пружиной
11 — Ремень привода ГРМ
- Опорожните систему охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).
- Порядок снятия ремня привода ГРМ производите демонтаж компонентов в соответствии с приведенной нумерацией.
- Снимите компоненты натяжителя и оцените их состояние. Проверьте исправность и бесшумность вращения ролика, удостоверьтесь в отсутствии признаков ослабления/растяжения пружины. Дефектные компоненты замените.
Не промывайте сборку натяжителя никакими растворителями. В случае необходимости протрите загрязненные поверхности мягкой ветошью.
В соответствии с рекомендациями производителя силовой установки G4GC, ремень привода газораспределительного механизма (он же ГРМ) требуется менять самостоятельно или в сервисе каждые четыре года. Если машина используется часто, то нужно соблюдать интервал пробега 60-70 тыс. км.
Кроме того, заменить ремень ГРМ G4GC требуется в том случае, если на нем будут обнаружены:
- разлохмачивание или расслоение на торцах;
- следы износа зубчатой поверхности;
- следы масла;
- трещины, складки, повреждения, отслоения от основы;
- ямки или бугры на внешней поверхности ремешка ГРМ.
При замене лучше знать момент затяжки болтов ГБЦ.
Инструменты и запчасти
Далее будут перечислены инструменты и детали, которые потребуются для работы с G4GC.
В частности, для замены нужны:
- вороток;
- ключи «на 14», «на 17», «на 22»;
- пассатижи;
- плоская отвертка;
- торцовые головки «на 10», «на 14», «на 17», «на 22»;
- удлинитель;
- шестигранный ключ «на 5».
В дополнение для работы с ремнем потребуются детали с такими артикулами:
- болтик М5 114-061-2303-KIA-HYUNDAI;
- болтик М6 231-272-3001-KIA-HYUNDAI;
- обводной ролик 5320-30710-INA;
- передний сальник коленвала G4GC 2142-123-020-KIA-HYUNDAI;
- прокладка защитного кожуха ремня ГРМ 2135-323-500-KIA-HYUNDAI и 2136-323-600-KIA-HYUNDAI;
- ремешок ГРМ 5457-XS GATES;
- ролик ГРМ 5310-53210-INA;
- уплотнитель защитного кожуха 2135-223-000-KIA-HYUNDAI;
- фланец коленвала 2312-323000-KIA-HYUNDAI;
- шайба 12 мм 2312-632-021 KIA-HYUNDAI;
- шестигранные болтики 2441-223-050 KIA-HYUNDAI.
Меняем ГРМ G4GC
Прежде чем снять приводные ремни навесных агрегатов, требуется ослабить четыре болта «на 10», которые фиксируют шкивы помпы G4GC. Дело в том, что, если этого не выполнить сразу, потом застопорить помпу будет крайне трудно.
Ослабляем верхний и нижний болтики гидроусилителя (ссылка)
Ослабив верхний и нижний болтики гидроусилителя, необходимо сместить его к движку. Под гидроусилителем располагается генератор.
Максимально выкручиваем регулировочный болт
Ослабив нижний болт фиксатора, нужно максимально выкрутить регулировочный.
Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. (ссылка)
Теперь можно снимать ремешок генератора и гидроусилителя G4GC. Открутив болтики, которые фиксируют шкивы помпы, можно снять последние. Предварительно запомнив, в какой последовательности они располагались, и какой стороной были повернуты к помпе.
Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ. (ссылка)
Сняв четыре болта «на 10» с крышки газораспределительного механизма, можно убирать защиту и поддомкратить мотор G4GC.
Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя. (ссылка) 
Снимаем крышку и опору. (ссылка)
Открутив три гайки и болт, которые фиксируют опору движка, можно убирать и крышку, и опору.
Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик. (ссылка)
Затем можно снимать правую переднюю покрышку и открутить пластиковый брызговик.
Перед нами шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера. (ссылка)
Теперь становятся видны шкив коленвала и натяжной ролик ремня «кондера».
Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем его. (ссылка)
Остается открутить натяжной болт до тех пор, пока ремешок не ослабнет, и можно его заменять.
Метки и выставление ВМТ
Далее требуется выставить так называемую «верхнюю мертвую точку». По часовой за болт нужно провернуть коленвал движка G4GC так, чтобы отметки на шкиве и пометка с буковкой Т на крышке ГРМ совпали.
Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. (ссылка)
На шкиве распредвала сверху есть маленькая дырочка, сразу стоит оговориться, что это не паз головки блока цилиндров. Требуется, чтобы эта дырочка разместилась как раз напротив паза. Вглядываться туда не очень удобно, но проверить правильность можно так: вставить в дырочку подходящую металлическую палочку (например, сверло). Глядя сбоку, осталось понять, насколько точно попадание в метку.
Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. (ссылка)
Открутив болт фиксации шкива коленвала, его нужно снять, на пару с защитной крышечкой. Чтобы заблокировать эту детальку, можно использовать стопор собственного изготовления.
Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку. (ссылка)
Остается открутить те четыре болта, которые удерживают нижнюю защитную крышку, и снять ее. Метка на коленвале должна занять нужное место.
Снимаем защитную крышку. Метка на коленвале должна совпасть. (ссылка)
Ролики и установка ремня ГРМ G4GC
Открутив натяжной ролик, можно смело снимать его. Только предварительно стоит запомнить, как он был установлен, чтобы потом правильно вернуть его на место.
Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. (ссылка)
Далее можно убирать ремешок ГРМ G4GC, а заодно выполнить удаление обводного ролика, который располагается с правой стороны, в средней части блока цилиндров. Можно устанавливать новенькие детали.
Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке. (ссылка)
На натяжном обозначено направление натяжки и стоит пометка, до которой обязана добраться стрелка (обозначенная ранее), если натяжка будет правильная. Важно удостовериться в совпадении абсолютно всех пометок.
И только теперь разрешается устанавливать новенький ремешок газораспределительного механизма. Делать это требуется в такой последовательности: начав с коленвала, продолжить к обводному ролику, далее к распредвалу и закончить на натяжном ролике.
Опускающаяся ветка ремня должна быть в натянутом положении. Чтобы обеспечить его, требуется на пару градусов повернуть шкив распредвала по часовой, затем одеть ремешок, и вернуть деталь в прежнее положение. Для верности нужно снова удостовериться в правильности размещения меток.
Шестигранным ключом нужно провернуть натяжной ролик до тех пор, пока стрелка не совпадет с отметкой. (ссылка)
Шестигранным ключом нужно провернуть натяжной ролик до тех пор, пока стрелка не совпадет с отметкой. Далее нужно затянуть его и, провернув коленвал на пару оборотов, снова удостовериться в совпадении пометок.
Кроме того, стоит проверить натяжку ремешка ГРМ по стрелке. Эксперты утверждают, что процедура выполнена верно, если к ремешку приложить груз в пару кило, а он провиснет не больше, чем на 5 мм. Конечно, сложно представить, как это сделать. Да, к тому же, еще и выполнить замеры. Но, если все пометки совпали и натяжка не вызывает никаких сомнений, можно собирать механизм Г4ГС обратно.
Момент затяжки
Заключение
Теперь вы знаете, как выполнить замену ремня G4GC ГРМ, не обращаясь в сервис. Сделать все можно и своими собственными руками. Важно только постоянно отслеживать совпадение меток. И тогда все определенно будет в порядке!
Видео
Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.
Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.
После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.
Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.
Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.
Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.
Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.
Таким образом накидывается ремень для откручивания шкива
Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.
Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.
Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.
После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.
На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.
Замена помпы на двигателе G4GC.
Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.
Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.
Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.
Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.
При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.
Новая помпа не оригинал.
Справа старая, слева новая(не оригинальная)
Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.
Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.
Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.
Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.
Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.
Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.
Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.
Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.
Это старый ролик-натяжитель. Для наглядности.
Остаток болта остался в блоке.
В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.
В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.
Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.
Что собственно и было проделано.
В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.
На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.
- 1 Под капотом:
- 2 Как поменять ремни на 2002 Kia
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как заменить ремни на KIA Sportage
- 5 Предметы, которые вам понадобятся
- 6 Как поменять ремень на KIA Optima 2002 года
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
- 8 Как поменять ремень на KIA Sorento
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
- Как поменять ремни на 2002 Kia
- Как заменить ремни на KIA Sportage
- Как поменять ремень на KIA Optima 2002 года
- Как поменять ремень на KIA Sorento
Как поменять ремни на 2002 Kia
Отсоедините отрицательный провод аккумулятора от клеммы аккумулятора, используя торцевой гаечный ключ.
Ослабьте регулировочный болт натяжного ролика с помощью торцевого ключа. Натяжной ролик находится в центре передней части моторного отсека и находится непосредственно за вентилятором.
Нарисуйте схему точного пути, по которому приводной ремень проходит вокруг шкивов, если в моторном отсеке такая схема еще не размещена.
Снимите приводной ремень. После ослабления регулировочного болта натяжной ролик должен сместиться настолько, чтобы ремень мог соскользнуть с натяжного шкива. Затем снимите ремень с остальных шкивов.
Поместите новый приводной ремень на свое место. Убедитесь, что он следует по правильному пути и что ремень и все канавки в шкивах выровнены для плавного прилегания.
Поместите натяжную планку на натяжной ролик и торцевой гаечный ключ на регулировочный болт. Используйте натяжную планку в качестве рычага для натяжения ремня. Как только ремень натянут, затяните регулировочный болт, чтобы закрепить натяжной шкив на месте.
Присоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Предметы, которые вам понадобятся
Торцевой гаечный ключ
Как заменить ремни на KIA Sportage
Припаркуйте Sportage на ровной площадке и наденьте капюшон Найдите змеиный ремень на передней части двигателя.
Найдите шкив натяжителя ремня безопасности в нижней левой части двигателя. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы повернуть натяжной болт по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня.
Снимите старый ремень со шкивов, а затем наденьте новый ремень на шкивы в том же порядке, что и старый ремень. Поверните натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке еще раз и наденьте ремень на натяжной ролик.
Отпустите шкив натяжителя, закройте капот и включите автомобиль, чтобы убедиться, что все работает правильно и ремень правильно движется на шкивах.
Предметы, которые вам понадобятся
Торцевой гаечный ключ
Как поменять ремень на KIA Optima 2002 года
Открутите крепежный болт с помощью торцевого ключа. Для болта потребуется 14-миллиметровое гнездо, чтобы выкрутить болт.
Отвинтите болт натяжителя с помощью торцевого ключа, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень со шкивов и вытяните его из моторного отсека.
Наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала, который представляет собой большой шкив, расположенный в нижней части двигателя. Обратите внимание на схему, расположенную рядом с защелкой капота, чтобы убедиться, что все шкивы доступны. (Все автомобили Kia снабжены поясной схемой под капотом.)
Затяните болт натяжителя с помощью торцевого ключа. Затяните крепежный болт, чтобы зафиксировать натяжной ролик.
Заведите машину и дайте ей поработать на холостом ходу. Слушайте визг, производимый ремнем. Если ремень визжит, выключите автомобиль. Ослабьте крепежный болт и затяните болт натяжителя с помощью торцевого ключа, пока все натяжение не будет снято. Как только ремень натянут, визг исчезнет.
Предметы, которые вам понадобятся
Торцевой гаечный ключ
Как поменять ремень на KIA Sorento
Снимите капот автомобиля и найдите змеиный ремень на передней части двигателя. Посмотрите на левую сторону системы шкивов и найдите шкив натяжителя ремня. Этот шкив просто движется по ремню, чтобы обеспечить натяжение и удерживает его от соскальзывания.
С помощью отвертки ослабьте установочный винт с правой стороны крепления шкива.Прикрепите торцевой гаечный ключ к болту в середине шкива.
Поверните шкив по часовой стрелке, чтобы натянуть шкив вверх и снять натяжение с поликлинового ремня. Снимите ремень со шкивов и сдвиньте новый ремень на место. Опустите шкив натяжителя на поликлиновой ремень и запустите автомобиль, чтобы убедиться, что ремень настроен правильно.
Читайте также: