Замена ремня генератора на субару импреза 2008
Опубликовано: 05.07.2024
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Добрый день, дорогие товарищи.
Пришла ко мне беда нежданно негаданно.
Пробило мне двигатель(( провернул вкладыш и выбило шатун наружу.
двигатель на замену.
акпп тоже планировал менять (так как пиналась)
Поэтому вопрос такой. Подскажите какие двигатели подойдут на мою машину, от какий моделей. какие номера?
Subaru Impreza GH 2.0 EJ20 АКПП
рассмотрю варианты двигателя с навесным 2.0 + акпп, так же свап на 2.0турбо, 2.5
и еще вопрос сколько это по деньгам?
сколько стоит услуги по замене агрегатов?
нужно ли менять еще что то, если ставить не еж20?
Всех приветствую!
Просмотрел ветки форума: "Сделано своими руками" и "Ходовая часть", но не нашел темы про замену тормозной жидкости. Скоро необходимо будет проделать эту операцию, а как это делать не знаю, точнее имею общее представление,но ниразу не делал, ровно как и с жидкость сцепления. Что же нам говорит мануал.
В 11 главе "Техническое обслуживание и ремонт", в таблице работ, есть пункт 12 "Тормозная жидкость". Там указан период замены раз в 30 т.км, почему в ТЦ "Плеяда" на калькуляторе ТО, это производится раз в 50 т.км. я не знаю, может, так там считаю правильным. Я в этом вопросе решил придерживаться мануала. Еще там указано примечание, для районов с повышенной влажностью и горных районов, замену производить раз в 15 т.км или раз 12 месяцев. Так же на страницах 11-42, 11-43, 11-45 есть рекомендации для использования тормозной жидкости: DOT3 или DOT4, и описание правильной работы педали тормоза.
Тормозную жидкость выбрал Motul 5.1 Brake Fluid, как уже писал в теме про замену жидкости сцепления.
Почему вообще затронул эту тему. Буквально на днях, стоя в пробке, педаль тормоза просела вниз, что меня насторожило, так как раньше этого не замечал. Порядок замены тормозной жидкости я представлял, но решил проверить на всякий случай и почитать в интернете, как оказалось не зря. Для прокачки тормозной системы с АБС двигатель должен работать или необходимо снять клемму и разъединить предохранитель АБС. Я считал, что порядок прокачки суппортов зависит от максимального удаления суппорта от ГТЦ, а на некоторых сайтах пишут совершенно по разному. Поэтому у меня возникли сомнения и вопросы.
1) Правильный порядок прокачки суппортов?
2) Что делать с АБС?
Надеюсь, что скоро эта тема превратиться в хороший мануал по замене тормозной жидкости и будет полезна всем. Прошу тех, кто уже проделывал данную операцию, дать советы и рекомендации, быть может есть подводные камни, указать мне на них.
При первой диагностике в "Плеяда" на Коломенской установили, что износ колодок 70% и 80% перед/зад соответственно. С этого момента прошло больше трех месяцев и пробег 8 100 км. Колодки были куплены еще три месяца назад, так как все силы были брошены на покупку машины, на тот момент денег на колодки было мало. В итоге купил передние Кошияма 1180 рублей, задние Brembo 760 рублей. Данная процедура не занимаем много времени и не стоит тех денег, которые просят в автосервисах.
Для замены потребуется:
1. Домкрат
2. Ключ баллонный
3. Ключ на 14
4. Термосмазка для тормозной системы
Процесс замены прост:
1. Срываем колесные гайки
2. Поддомкрачиваем машину
3. Скручиваем гайки, снимаем колесо
4. Откручиваем болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 14, откидываем скобу
5. Утапливаем тормозные цилиндры на место*
6. Чистим противоскрипные пластины
7. Проверяем работоспособность направляющих суппорта, если что разрабатываем
8. Промазываем термосмазкой болты и направляющие
9. Меняем колодки, не забываем про противоскрипные пластины
10. Собираем суппорт, ставим колесо на место
Примечания.
* Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в системе. Перед утапливанием цилиндров, можно немного откачать тормозную жидкость из системы, чтобы её не выдавило из бачка. Но, если после замены колодок уровень будет опускаться, не стоит подливать жидкость, так как при следующей замене колодок она опять выровняется в норму.
В стоке передние суппорта имеют по два цилиндра, задние один. Для утапливания есть специальный инструмент, но я пользуюсь обыкновенным баллонным ключом.
** При замене желательно выбрать ровную горизонтальную поверхность. Перед заменой поставить автомобиль на передачу и поднять ручник. Хотя это может быть и лишним так как у нас полный привод, но хуже не будет. Домкрат устанавливайте на жесткую поверхность и только в специальные места для подъема автомобиля.
*** Поршни у суппортов могут быть нескольких типов. Мне известны только два: вкручиваемые и утапливаемые. Для первых необходим специальный инструмент, для вторых же можно обойтись физической силой и приложением рычага при помощи отвертки/ болонника.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Subaru Impreza WRX STI , ремень грм Subaru Impreza WRX STI , замена грм Subaru Impreza WRX STI , замена цепи грм Subaru Impreza WRX STI , метки грм Subaru Impreza WRX STI , замена ремня грм Subaru Impreza WRX STI , грм Subaru Impreza , ремень грм Subaru Impreza , замена грм Subaru Impreza , замена цепи грм Subaru Impreza , метки грм Subaru Impreza , замена ремня грм Subaru Impreza
7. Ремень ГРМ
Снятие ремня ГРМ в сборе
При замене отдельных деталей, выполняйте работу без снятия двигателя с автомобиля.
1. Снимите клиновидные ремни.
2. Снимите шкив коленчатого вала.
3. Снимите крышку ремня ГРМ.
4. Снимите направляющую ремня ГРМ (модель МКП).
5. Если на ремне ГРМ стерта установочная метка или стрелка (которая указывает направление движения), нанесите на ремень перед снятием новые метки, как показано ниже.
1). Проверните коленчатый вал при помощи специального инструмента ST 499987500, и совместите метки на звездочке коленчатого вала, левой звездочке впускного распределительного вала, левой звездочке выпускного распределительного вала, правой звездочке впускного распределительного вала и правой звездочке выпускного распределительного вала с выточками на крышке ремня ГРМ и блоке цилиндров.
2). При помощи белой краски нанесите отметки или стрелки на ремень ГРМ, определяющие положение относительно звездочки коленчатого вала и звездочек распределительного вала.
6. Снимите натяжной ролик ремня (А).
7. Снимите ремень ГРМ.
Никогда не вращайте звездочки впускного и выпускного валов после снятия ремня ГРМ. Если провернуть звездочку распределительного вала, головки впускного и выпускного клапанов столкнутся, что приведет к изгибу штока клапана.
Узел автоматического регулятора натяжения ремня и натяжной ролик ремня
1. Снимите натяжной ролик ремня (В) и (С).
2. Снимите натяжной ролик ремня № 2.
3. Снимите узел автоматического регулятора натяжения ремня.
Установка ремня ГРМ в сборе
Узел автоматического регулятора натяжения ремня и натяжной ролик ремня
1. Подготовка к установке узла автоматического регулятора натяжения ремня.
Для смещения штока регулятора всегда используйте пресс вертикального типа.
Не используйте вместо него тиски горизонтального типа.
Нажимайте на шток регулятора вертикально.
Запрессовывайте шток регулятора постепенно, в течение трех минут и более.
Не допускайте превышения давления в 9807 Н.
Вдавите шток регулятора до торцевой поверхности цилиндра. Не вдавливайте шток регулятора ниже торцевой поверхности цилиндра. Это может привести к повреждению цилиндра.
Не снимайте давление пресса до полной вставки стопорного штифта.
1). Закрепите узел автоматического регулятора натяжения ремня на вертикальном прессе.
2). Медленно вдавите вниз шток регулятора давлением в 165 Н или более, пока шток регулятора не выровняется с отверстием стопорного штифта в цилиндре.
3). Закрепите шток регулятора при помощи стопорного штифта диаметром 2 мм или шестигранного ключа диаметром (номинальным) 2 мм, вставленного в отверстие стопорного штифта в цилиндре.
2. Установите узел автоматического регулятора натяжения ремня.
Момент затяжки: 39 Н•м.
3. Установите натяжной ролик ремня № 2.
Момент затяжки: 39 Н•м.
4. Установите натяжные ролики.
Момент затяжки: 39 Н•м.
Момент затяжки: 25 Н•м.
1. Подготовьтесь к установке узла автоматического регулятора натяжения ремня.
2. Совместите отметку (A) на звездочке коленчатого вала с отметкой на крышке масляного насоса на блоке цилиндров.
3. Совместите отметку в виде одиночной линии (A) на правой звездочке выпускного распределительного вала с выточкой (B) на крышке ремня ГРМ.
4. Совместите отметку в виде одиночной линии (A) на правой звездочке впускного распределительного вала с выточкой (B) на крышке ремня ГРМ. Убедитесь, что двойные линии (С) на звездочках впускного и выпускного распределительных валов совмещены.
5. Совместите отметку в виде одиночной линии (A) на левой звездочке выпускного распределительного вала с выточкой (B) на крышке ремня ГРМ, повернув звездочку против часовой стрелки (если смотреть с передней стороны двигателя).
6. Совместите отметку в виде одиночной линии (A) на левой звездочке впускного распределительного вала с выточкой (B) на крышке ремня ГРМ, повернув звездочку против часовой стрелки (если смотреть с передней стороны двигателя). Убедитесь, что двойные линии (С) на звездочках впускного и выпускного распределительных валов совмещены.
7. Убедитесь, что звездочки распределительного и коленчатого валов правильно установлены.
Впускной и выпускной распределительные валы данного двигателя DOHC могут вращаться независимо при снятых ремнях ГРМ. Как показано на рисунке, если впускные и выпускные клапаны поднимаются одновременно, головки клапанов мешают друг другу, что приводит к изгибу клапанов.
(A). Впускной распределительный вал. (B). Выпускной распределительный вал.
Если ремни ГРМ не установлены, четыре распределительных вала удерживаются в положении “нулевого подъема”, в котором никакие кулачки валов не нажимают на впускные и выпускные клапаны (в таком положении все клапана остаются в опущенном положении.)
Когда распределительные валы вращаются для установки ремней ГРМ, впускной №2 и выпускной №4 кулачки левых распределительных валов удерживаются в положении нажатия на соответствующие свои клапаны (при таких условиях эти клапаны удерживаются в поднятом состоянии.) Правые распределительные валы удерживаются так, что их кулачки не толкают клапана вниз.
Левые распределительные валы должны вращаться из положения “нулевого подъема” для установки ремней ГРМ на наименьший возможный угол, чтобы предотвратить заметное столкновение между головками впускного и выпускного клапанов.
Не допускайте вращения распределительных валов в направлении, показанном на верхнем рисунке. Это может привести к тому, что впускные и выпускные клапаны поднимутся одновременно, что приведет к взаимному столкновению головок клапанов.
(A). Направление вращения. (B). Положение установки ремня ГРМ.
8. Установите ремень ГРМ.
Совместите отметку на ремне ГРМ с отметками на звездочках в алфавитном порядке, показанном на рисунке. Совмещая метки, правильно расположите ремень ГРМ.
При проскальзывании ремня ГРМ на 1 и более зубьев, возможно соударение клапана и поршня.
Убедитесь в правильности направления вращения ремня.
(1). Стрелка. (2). Ремень ГРМ. (3). 28 зубьев. (4). 54,5 зуба. (5). 51 зуб. (6). 28 зубьев. (7). Устанавливается в конце.
9. Установите натяжные ролики.
Момент затяжки: 39 Н•м.
Убедитесь, что отметки на ремне ГРМ и звездочках совмещены.
10. Убедившись, что отметки на ремне ГРМ и звездочках совмещены, удалите стопорный штифт из регулятора натяжения ремня.
11. Установите направляющую ремня ГРМ (модель МКП).
1). Временно затяните болты, крепящие направляющую ремня ГРМ.
Перед установкой болтов, очистите отверстия болтов в крышке ремня ГРМ.
Нанесите прокладочный герметик на резьбу болта звездочки распределительного вала (при повторном использовании болтов).
Прокладочный герметик THREE BOND 1324 (№ 004403042) или эквивалентный.
2). Проверьте и отрегулируйте зазор между ремнем ГРМ и его направляющей при помощи щупа толщины.
Зазор: 1,0 ± 0,5 мм.
3). Затяните болты, крепящие направляющую ремня ГРМ.
Момент затяжки: 9,75 Н•м.
Момент затяжки: 6,4 Н•м.
Момент затяжки: 6,4 Н•м.
Момент затяжки: 6,4 Н•м.
12. Установите крышку ремня ГРМ.
13. Установите шкив коленчатого вала.
14. Установите клиновидные ремни.
Проверка ремня ГРМ в сборе
1. Проверьте зубья ремня ГРМ на предмет разрывов, трещин или износа. При наличии каких - либо дефектов, замените ремень ГРМ.
2. Проверьте состояние обратной стороны ремня ГРМ. При наличии трещин замените ремень ГРМ.
Будьте осторожны, не допускайте контакта масла, смазки или охлаждающей жидкости с ремнем ГРМ. В случае, если это произошло, быстро удалите их.
Не допускайте сильных перегибов ремня ГРМ.
Радиальный диаметр изгиба h: 60 мм.
Автоматический регулятор натяжения ремня
1. Визуально проверьте сальники на предмет утечек, концы штока на предмет чрезмерного износа или царапин. При необходимости, замените узел автоматического регулятора натяжения ремня.
Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы.
2. Убедитесь, что шток регулятора не движется при приложении к нему давления в 165 Н. Это проверка жесткости штока регулятора.
3. Если шток регулятора недостаточно жесток и свободно движется при приложении 165 Н, проверьте его в соответствии со следующими процедурами:
1). Медленно вдавите шток регулятора вниз до торцевой поверхности цилиндра. Повторите эту операцию три раза.
2). При полностью поднятом штоке регулятора, приложите к нему давление в 165 Н. Проверьте жесткость штока регулятора.
3). Если шток регулятора недостаточно жесткий и движется вниз, замените узел автоматического регулятора натяжения ремня новым.
Для смещения штока регулятора всегда используйте пресс вертикального типа.
Не используйте вместо него тиски горизонтального типа.
Нажимайте на шток регулятора вертикально.
Запрессовывайте шток регулятора постепенно, в течение трех минут и более.
Не допускайте превышения давления в 9807 Н.
Вдавите шток регулятора до торцевой поверхности цилиндра. Не вдавливайте шток регулятора ниже торцевой поверхности цилиндра. Это может привести к повреждению цилиндра.
4. Измерьте уровень выступания штока “H” над торцевой поверхностью корпуса. Если оно не соответствует техническим характеристикам, замените узел автоматического регулятора натяжения ремня на новый.
Уровень выступания штока Н: 5,2 — 6,2 мм.
Шкив натяжителя ремня
1. Проверьте сопряженные поверхности ремня ГРМ и точку контакта штока регулятора на предмет чрезмерного износа или царапин. В случае неисправности, замените узел автоматического регулятора натяжения ремня на новый.
2. Проверьте плавность вращения шкива натяжителя ремня. При наличии шума или избыточного люфта, замените узел автоматического регулятора натяжения ремня новым.
3. Проверьте шкив натяжителя ремня на предмет утечки смазки.
Натяжной ролик ремня
1. Проверьте плавность вращения натяжного ролика ремня. Замените при наличии шума или избыточного люфта.
2. Проверьте внешние контактные поверхности натяжного ролика на предмет чрезмерного износа или царапин.
Выходные были продуктивные, сделал много полезного в последние деньки отпуска)
Подробно процесс описывать не буду, коснусь только основных моментов, которые вызвали трудности или на которые на мой взгляд стоит обратить внимание при работе. Не обошлось без небольших приключений, но обо всем по порядку.
Итак. Автомобиль Subaru Impreza WRX STi 2.5, 2008 г.в., любимый EJ 257. В наличии новый ремень ГРМ (оригинал), ремень кондиционера (Gates), полный комплект роликов (все оригинал), помпа (оригинал) с прокладкой, антифриз (оригинал Subaru Long Life Coolant), дистиллированная вода).
Вначале хотел отдать на замену в сервис, но взвесив все за и против, решил делать сам.
Что нужно? В первую очередь 2008 WRX STI SERVICE MANUAL, только потом в помощь другие статьи, видосы и т.д при необходимости. В сервис мануале все очень четко и подробно описано, включая моменты затяжек болтов/гаек, последовательность разборки, сборки, контроля и многое другое. При всем уважении к Иванычам, Петровичам, Михалычам и другим авторитетным мотористам — сервис мануал укажет вам как правильно все сделать с точки зрения инженеров Субару. Естественно, если вы хотя бы имеете понятие, что такое динамометрический ключ, почему правильно говорить антифриз, а не "Тосол" (я надеюсь, вы не льете в Субару "Тосол").
Возможно, при описании процесса работы мной будут допущены неточности. Всегда обращайтесь к сервис мануалу.
Инструменты: динамометрический ключ (с диапазоном моментов затяжки от 5 до 180 Н*м минимум), обычный набор ключей (головки, трещетка для удобства), отвертки, шестигранники, труба (для откручивания болта шкива коленчатого вала может и не понадобиться), WD-40 (само собой), герметик (по заводу использовался красный), масло/смазка.
Что требуется разобрать перед началом работы? Снять радиатор (в сборе с вентиляторами и прочим навесным), естественно, слить антифриз (через сливную пробку в радиаторе + открыв крышку радиатора), заборник воздуха, защита двигателя (при наличии), пластиковая крышка над генератором, ремень генератора и кондея (ремень кондиционера я обрезал, т.к. ставил новый). Собственно все, видел — многие умудряются менять ремень не снимая радиатор или снимая только вентиляторы. Я не из них.
Дальше добираемся до ремня.
Для этого нам нужно открутить шкив коленвала. Для этого можно воспользоваться спец. приспособлением. Либо как сделал я. Машину на 6 передачу, напарник (жена, кот) жмут тормоз — вы тем временем откручиваете. Я при помощи полуметровой трубы открутил довольно легко. Болт выкрутили, пробуем аккуратно пошатывая на себя вытянуть шкив, одновременно АККУРАТНО постукивая по нему и смазав место посадки вэдэшкой.
Шкив сняли.
Теперь можно снять защитные пластиковые кожухи, закрывающие ремень.
Кожухи сняли — видим всю красоту.
Вкручиваем болт обратно в коленвал, ставим нейтральную передачу и начинаем вращать коленвал ключом до совпадения меток
Метки совпали.
Теперь снимаем направляющие ремня (также предохраняют от перескакивания: центральную, левую верхнюю, правую нижнюю, левую нижнюю — всего 4 направляющих)
После этого можно по очереди откручивать ролики. Порядок такой — снимаем нижний левый ролик, затем верхний левый, потом самый маленький правый. Теперь можно снять ремень. После снятия ремня правые верхняя и нижняя шестерня распредвалов провернутся.
Не пытайтесь их судорожно поставить в исходное положение, дальше опишу, как это сделать.
Внимание! Пока не установлен новый ремень не вращайте коленчатый вал и шестерни распределительных валов!
Теперь можно снять самонатяжной и зубчатый ролики.
Снятие и установка помпы.
Помпа крепится на 6 небольших болтах (10-ка). Настоятельно рекомендую снова обратиться к сервис мануалу — там указан порядок и моменты затяжки этих болтов. Болты затягиваются в определенном порядке! В два этапа! (первый 12 Н*м, второй 12 Н*м).
Естественно обязательна новая прокладка. Мануал не требует дополнительного применения герметика.
Еще один момент. В помпе установлен термостат, само-собой, новая помпа продается без термостата, но чтобы в новую помпу поставить старый термостат (или новый) нужна еще одна новая прокладка (термостат устанавливается через нее).
Возвращаемся к ремню и роликам ГРМ
Устанавливаем новые ролики в обратной последовательности кроме левого нижнего.
Обращаю внимание на моменты затяжек роликов:
все ролики, кроме самого маленького 39 Н*м, самый маленький (правый верхний) — 25 Н*м.
После установки самонатяжного ролика не выдергивайте из него чеку! Это делается в самом конце.
Перед установкой нового ремня убедитесь — что все метки на коленчатом вале, распредвалах установлены верно! Если с левыми распредвалами проблем не должно возникнуть, то с правыми придется немного поднапрячься) Снова открываем 2008 WRX STI SERVICE MANUAL. В книге указаны направления вращения правых распредвалов. Для выставления меток правый верхний вращаем по часовой стрелке, правый нижний — против. Руками их провернуть довольно сложно, кроме того они всегда "соскакивают" с "правильного" положения. Чтобы их зафиксировать, я рекомендую снять крышки этих распредвалов (осторожно, когда открутите, там будет немного масла) и с помощью шестигранников их зафиксировать. К
Когда все будет установлено по меткам — устанавливаем новый ремень. На новом ремне есть метки (если ремень оригинальный или достойный аналог), устанавливаем все согласно мануалу.
Нас предупреждают, что несовпадение меток на один зуб может привести к удару клапана о поршень. Как вы понимаете — это плохо. Будьте внимательны!
Когда ремень установлен по меткам — временно прикручиваем центральную направляющую ремня ГРМ, после чего устанавливаем оставшийся (левый нижний) ролик. После этого снимаем фиксатор с правых распредвалов — еще раз сверяем все метки — на ремне, шестернях.
Если все в порядке — устанавливаем направляющие ремня ГРМ (согласно сервис мануалу фиксирующие их болты сажаем на герметик). Расстояние от ремня до направляющей по всей окружности должно составлять 1 мм ( + — 0,5 мм).
Еще раз сверяем все метки, если все хорошо — начинаем медленно вращать коленвал, периодически наблюдая, что при прохождении цикла метки на колевале и распредвалах становятся на свои места (согласно инструкции). Для успокоения души я крутил долго. Очень.
Если все вращается свободно, метки не перескакивают — можно сдергивать чеку самонатяжного ролика, иначе начинаем все сначала.
Еще раз проверяем, что затянули все ролики, не забудьте поставить на место крышки распредвалов (рекомендуется заменить под ними сальники, я не менял, т.к. не текут).
После этого я завел машину на несколько секунд (не больше!). Субарик завелся с пол оборота, я обрадовался. Однако радость была не долгой. Нет, с ремнем и роликами все в порядке, о проблеме читаем дальше.
Собираем все в обратной последовательности, сложностей нет.
Не забываем, болт коленвала сажается на смазку. Усилие затягивания прилично — 180 Н*м.
Установка ремня кондиционера
Как мы знаем, ремень кондиционера у нас без натяжителя, и изготовитель рекомендует использовать спец. приспособление для установки ремня. Именно поэтому новый ремень так долго и лежал у меня без дела.
На деле все оказалось просто. Ремень устанавливается просто и без спец. приспособлений. Устанавливаем ремень на шкив кондея, затем на свои дорожки на шкиве коленчатого вала и начинаем вращать коленвал периодически поправляя ремень, чтобы не сползал. Таким способом ремень установил за 3 минуты без приспособлений.
Антифриз
Последнее, что мне оставалось — наполнить систему антифризом. Настоятельно рекомендую все делать согласно 2008 WRX STI SERVICE MANUAL. Обращаю внимание, антифриз заливается через горловину слева от интеркулера. Не в радиатор! Более того, пробка радиатора должна быть закрыта при заливке. Медленно льем, когда жидкость перестанет "уходить" (не торопитесь), заливаем по отметку "FULL" в расширительный бочек. Закрываем все крышки! Согласно мануалу заводим двигатель, нажимаем на педаль газа раз 5-6 под 3 000 об/мин. Останавливаем двигатель. Ждем минуту. ОСТОРОЖНО (хотя ДВС еще не должен был успеть нагреться) открываем заливную горловину — доливаем антифриз. Если ушло из расширительного бочка — доливаем в него. Повторяем процедуру. Внимательно следим за температурой двигателя! Желательно через сторонний датчик или протокол OBD 2. Именно благодаря OBD я не перегрел двигатель, т.к. стрелка на приборной панели работает так: например фактическая температура ОЖ 85 градусов — стрелка посредине, 90 градусов — стрелка посредине, 95 градусов — стрелка посредине, 100 градусов — стрелка посредине. Когда температура быстро повышается, стрелка прилично запаздывает с показаниями. И только когда по факту 115-120 стрелка температуры подпрыгивает под критическую зону.
В общем у меня все обошлось, однако температура ОЖ из-за пробки, которая все-таки образовалась несмотря на мои усилия, подскочила до 110. Заглушил и оставил двигатель остывать. Нижний патрубок холодный. Система все-таки завоздушилась.
Когда двигатель остыл, долил еще ОЖ.
После этого опять же согласно 2008 WRX STI SERVICE MANUAL завел — печку на максимум и в самое горячее положение. Так даем поработать мотору при 2000 об/мин до сработки и последующей остановки вентиляторов. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ОЖ.
_________________________________________________________________________________
Теперь о проблеме(?), которая возникла после.
Я хотел назвать эту часть "Я и скрежет", но передумал.
После проделывания этой процедуры, уже когда мотор работал на холостых случилось то, от чего замерло дыхание — в районе помпы (по крайней мере так показалось, жаль не было в наличии стетоскопа) появился рандомный (случайный) несильный скрежет, то есть, то нет. Первая мысль — помпа. Но что с ней? Оригинальная. Брак? Может. И в мыслях начинает прокручиваться процесс снова разборки/сборки, стоимость помпы, лучшие моменты из жизни) Ладно, без паники. Течей нет, уже хорошо.
Появилась мысль, что помпа плохо смазалась ОЖ, некоторое время поработала на сухую (из-за воздушной пробки). В общем заглушил. После того, как двигатель остыл, долил еще ОЖ, завел — тишина, скрежета нет.
С неоднозначным настроением пошел спать.
С утра смотрю уровень ОЖ — еще чуть долил. Завел — тишина, скрежета нет. Опять включил печку на макс, набрал 3 000 об/мину и подержал мин (согласно инструкции), печка уже жарит, температура ОЖ в норме, около 90, вентиляторы работают исправно — уже хорошо. Но опять — обороты упали до ХХ — опять появилось это легкое случайное скрежетание. Но утро вечера мудренее, как известно — поехал по друзьям. В первую очередь направился к Seryga128 , спасибо, что отозвался) Приехал к нему на работу, скрежета нет. Сколько не газовал, и 3 тыщи держал — пропал. Сергей развел руками, я снова в неопределенности поехал к своему дяде. По дороге прислушивался ко всему, к любому постороннему скрипу — все ок. Однако заметил, когда на передаче сбрасываешь газ — немного издает металлический звук коробка/передний диф. И этот звук очень напоминает тот самый скрежет "из помпы". Ну да ладно, уже этот скрежет буду слышать везде, даже во время пешей прогулки. Приехал к дяде — тишина, идеальная работа мотора, нет посторонних шумов. Пришли к тому, что это либо была воздушная пробка в районе помпы, как следствие — помпа не смазывалась и издавала звуки, либо скрежетала не помпа.
В завершение
После небольших вечерних наваливаний — посторонних звуков нет при любых режимов работы, машина едет как и до замены ремня. С температурой ОЖ все в порядке, согласно OBD держится в диапазоне 85-95 градусов.
Столкнувшись с проблемой замены приводного ремня кондиционера (старик начал издавать прохладные звуки, скрипеть), оказывается, что перейти на SH-5 не так просто, натяжителя нет, он проехал мимо 100-го результата. они скрутили ремень, попытались сбросить генератор и кондер с кровати, на которой он стоял. кто не сталкивался с заменой, не рассказывал что и как.
замена ремень генератора и ремень кондиционера на SUBARU Forester SG5
Это видео было просмотрено замена ремня генератор и ремень кондиционирование воздуха на SUBARU Forester SG5.
Сменные приводные ремни Subaru
Короткое управление от замена случай Subaru пояса Forester EJ251 Вопросы задавать: Вконтакте.
Подарки: (Всего подарков: 0)
- Группа: Заслуженные лесопромышленники
- Сообщений: 957
- Дата регистрации: 18 декабря 6 фото и видео Фото и видео
- На счету: 1673,92 руб.
- Автомобиль: Subaru Forester SJ5
- Пол: мужчина
- Город: Абаза
- Интересы: еще доступны
- Статус: Offline
Подарки: (Всего подарков: 3)
Alex7.7.7. (26 августа 2012 03:17) писал:
Возникла проблема с заменой диска ремень кондиционера (старый начал издавать крутые звуки, скрипеть), как оказалось, переключиться на SH-5 непросто, без натяжителя, потянул до 100. Результат. они скрутили ремень, попытались сбросить генератор и кондер с кровати, на которой он стоял. кто не сталкивался с заменой, не рассказывал что и как.
Установить для замена ремня кондиционирование воздуха. Новые модели Subaru не имеют натяжителей приводных ремней и при наличии натяжения ремень генератора делается путем настройки самого генератора, затем ремень компрессор кондиционера сделано нерегулируемым. На шкивы можно надевать такой ремень, но это не удобно, кроме того, можно выступать за край ремня. Поэтому с ремнем имеются специальные зажимы и направляющие, которые помогают правильно установить ремень.
Столкнувшись с проблемой замены приводного ремня кондиционера (старик начал издавать прохладные звуки, скрипеть), оказывается, что перейти на SH-5 не так просто, натяжителя нет, он проехал мимо 100-го результата. они скрутили ремень, попытались сбросить генератор и кондер с кровати, на которой он стоял. кто не сталкивался с заменой, не рассказывал что и как.
замена ремень генератора и ремень кондиционера на SUBARU Forester SG5
Это видео было просмотрено замена ремня генератор и ремень кондиционирование воздуха на SUBARU Forester SG5.
Сменные приводные ремни Subaru
Короткое управление от замена случай Subaru пояса Forester EJ251 Вопросы задавать: Вконтакте.
Подарки: (Всего подарков: 0)
- Группа: Заслуженные лесопромышленники
- Сообщений: 957
- Дата регистрации: 18 декабря 6 фото и видео Фото и видео
- На счету: 1673,92 руб.
- Автомобиль: Subaru Forester SJ5
- Пол: мужчина
- Город: Абаза
- Интересы: еще доступны
- Статус: Offline
Подарки: (Всего подарков: 3)
Alex7.7.7. (26 августа 2012 03:17) писал:
Возникла проблема с заменой диска ремень кондиционера (старый начал издавать крутые звуки, скрипеть), как оказалось, переключиться на SH-5 непросто, без натяжителя, потянул до 100. Результат. они скрутили ремень, попытались сбросить генератор и кондер с кровати, на которой он стоял. кто не сталкивался с заменой, не рассказывал что и как.
Установить для замена ремня кондиционирование воздуха. Новые модели Subaru не имеют натяжителей приводных ремней и при наличии натяжения ремень генератора делается путем настройки самого генератора, затем ремень компрессор кондиционера сделано нерегулируемым. На шкивы можно надевать такой ремень, но это не удобно, кроме того, можно выступать за край ремня. Поэтому с ремнем имеются специальные зажимы и направляющие, которые помогают правильно установить ремень.
Читайте также: