Замена щеток генератора ниссан блюберд

Опубликовано: 05.07.2024

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Семейство двигателей SR, с подобным генератором устанавливался на огромное количество автомобилей:
Nissan 180SX
Nissan Almera
Nissan Avenir
Nissan Avenir Salut
Nissan Bluebird
Nissan Liberty
Nissan Lucino
Nissan Prairie Joy
Nissan Presea
Nissan Primera
Nissan Primera Camino
Nissan R'nessa
Nissan Rasheen
Nissan Serena
Nissan Silvia
Nissan Sunny
Nissan Tino
Nissan Vanette Serena
Nissan Wingroad

Сегодня решил написать о ремонте генератора. И так начнем с самого начала.
Будь то полная поломка, просадки напряжения или сильный шум, суть сводится к одному, генератор надо либо перебирать, либо ставить новый (контрактный). Справедливости ради, стоит заметить, что подходят на наши автомобили генераторы от 80 до 120 ампер. И никакой существенной разницы нет, семейство данных генераторов идет на огромном количестве автомобилей Nissan того времени и имеет огромный запас по мощности.
1. Снятие генератора.

Не знаю, как на других комплектациях, но у меня блюберд идет с кондиционером. Читал не одну новость, о том, как снимается генератор, мыслей и советов куча, вплоть до того, чтобы разобрать пол двигателя. Однако, чтобы снять генератор через верх, достаточно снять натяжитель, ремень, открутить патрубки от кондиционера, отвести их в сторону, выкрутить болты, которые держат генератор и… И вот ту начинается самое интересное. Вытаскивается и вставляется генератор, только в одном определенном положении. Самые сложные и хитрые головоломки, могут позавидовать такому методу выемки. Терпение и главное терпение, шкивом вверх, и кучей вариантов положения его в пространстве, вытаскиваем его. Тут главное знать, что он все-таки вылезет)))
2. Разборка генератора.

Разобрать генератор не составляет труда. Выкручиваем болты, обстукиваем молотком и потихоньку располовиниваем его на две части.
После его разборки, обычно сразу видна причина поломки. Токосъёмные кольца, щетки, подшипники или все вместе.
В моем случае у меня гудел подшипник (и бог бы с ним) но при замене токосъёмного кольца, его не допрессовали, и оно размолотило все вокруг. Выломало стенку, где находится щетка, побила провода. В общем катастрофа. Хотя что это для нас…

С помощью тисков и пары досточек (чтобы не помять), зажимаем шкив, откручиваем гайку и снимаем его, можно также вставить отвертку или что -то иное в генератор что бы заклинить его.
3. Подборка запчастей
-Верхний подшипник. 303, 60303, 180303 и тд… Данных подшипников продается дикое количество разных фирм, марок и качества. Размеры его 17x47x14.

Покупать японский фирменный подшипник, который будет стоить как пол контрактного генератора я не вижу смысла. Поэтому я присматриваюсь к подшипникам с надписью «Made in Russia». Я выбирал из кучи вариантов. Почти все изначально были с люфтами, и шумели, поэтому при покупке смотрим, что бы у подшипника не было люфта. Я остановился на FBC-Group. Знаю, что это китаец с русской пропиской, но как показала практика, данный подшипник за 200 рублей не шумит. По сроку работы судить не могу. В каждом городе поставщики разные, поэтому смотрим и подбираем из того что есть. На момент публикации, был поставлен японский NSK, эх спасибо папа, красиво жить не запретишь)))
— Нижний подшипник SC8A37LH1. С таким названием проще вызвать сатану, чем найти данный подшипник в магазинах. Поэтому подшипник подбираем по размерам – 8x23x14.

Как правило выходит из строя реже и шумит тоже реже. В моем запедрянске, в магазине данный подшипник будет стоить еще больше чем верхний. Поэтому проще заказать за 200 рублей с Али Экспресс. По качеству, новый китайский, оказался, как японский старый. Ни тот, ни другой не шумят.
Все подшипники перед установкой набиваем смазкой, потому что у многих, с завода идет «вазелин».
-Токосъемное кольцо
Токосъёмных колец на просторах интернета можно найти великое множество, однако стоит обратить внимание, на размеры токосъёмного кольца. ID-13.55, OD-22.80, TL-31.80. Для полностью русских – внутренний диаметр/внешний диаметр/высота.

Цена на такие кольца вирируется от 180 до 300 рублей. За большую сумму я бы покупать не стал, ибо не вижу практического смысла. В этот раз приобрел два колечка примерно по 200 руб. каждое, +- 50 руб. точно уже не помню. WAI 2883852 и HC-CARGO 330719.
— Щетки

Щетки можно подобрать хоть от болгарки до космической ракеты. Это я конечно утрирую, но берем старый «пенек» от щетки, разбираем, идем в магазин, покупаем хоть от ВАЗа, подтачиваем если надо, надеваем старую пружинку, паяем, готово.
Размеры щеток 5x8x22, но 22 миллиметра будет проблематично устанавливать, поэтому подтачиваем, либо берем сразу длиной 18-20 мм.
В моем случае, разворотило еще и нижнюю часть, где сидели щетки. Поэтому, из тонкого текстолита было вырезано вот такое «колечко», прикрученное шурупами.
Корпуса деталей при ремонте я обычно крашу краской из баллончиков, этот раз не был исключением. Задуваем корпус серебряночкой и выглядит все как новое.

Так же во время ремонта рекомендую заменить ремни помпы и генератора. Номера, думаю, выписывать не надо, ибо в каталоге есть все и аналогов просто куча!

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

• отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
• медленное вращение маховика двигателя стартером;
• снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
• внезапное отключение электроприборов;
• быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

• отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
• установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
• проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
• установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.

Другие модификации

Hook
(J-hook, Крючок)

Какие щетки нужны

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

3. Тип крепления
Производитель щетки может поддерживать в одной коробке много разных креплений. Чтобы она подошла к поводку дворника нашей Bluebird (U14), ищем символ:


Hook
среди всех указанных на этикетке.

Вот конкретные модели:

Как быстро поменять

Как лучше покупать

1.	Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Nissan в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2.	Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3.	Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Nissan для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Общие рекомендации

Для изготовления деталей используется графит, поэтому автомобилисты часто называют их угольными. Применяются такие щетки на всех транспортных средствах и устройствах, конструкция которых включает электрические двигатели (грузовые и легковые авто, грузоподъемные краны, слесарные станки и т.д.).

Щетки генератора – что это?

Обратите внимание! К самым распространенным щеткам генератора относится ЭГ-4. Изделие подходит для автомобилей разных марок и годов выпуска. Такая универсальность связана со стандартными эксплуатационными параметрами ЭГ-4.

Найти щетки с генератором в машине достаточно просто – практически во всех моделях автомобилей (особенно отечественных) генератор расположен возле правой передней фары. Нужно лишь открыть капот и устройство сразу бросится в глаза. Внешне генератор выглядит как небольшой цилиндр с обмоткой, закрытый двумя крышками.

Где находятся щетки генератора

Из чего состоит стеклоочиститель на ниссан альмера классик

Конструкция ординарна. Она имеет три составляющие:

• Узел для крепления;
• Блок прижимающей;
• Щетки стеклоочистителя ниссан альмера.

Под первым пт понимается особый механизм съемного типа. Он содержит в себе штифт с креплениями. Детали прикреплены друг к другу особым адаптером — у каждого производителя свой, но определяющий, как надежна конструкция в целом. По-другому её именуют трапецией.

Конструкция стеклоочистителя на ниссан(схема)

Механизм работы трапеции заключается в рычаге — после поворота на одном концещетка сделает данные движения на другом (либо на лево, либо вправо). Частота тоже регулируется — для этого есть переключатель, расположенный на управляющий колонке. Этот механизм приводится в действие с помощью электромотора.

Прижимающей блок представляет собой дуговую систему, в какой детали соединены меж собой. Их количество различное (находится в зависимости от размера щеток стеклоочистителя nissan almera classic). Изготавливают дуги как из металла, так из пластика (в первом случае неотклонимы пластмассовые либо резиновые вставки, способные предупредить попадание вовнутрь элемента грязищи и пыли).

READ BMW M3 Touring 2022 года: подробный взгляд на супер универсал со всех сторон

Сами же щетки стеклоочистителя альмера классик изготовлен из резины. Это подходит для удаления грязищи и воды со стекла. При изготовлении соблюдаются жесткие требования: такие элементы гибкие и жесткие сразу.

Принципиально ориентироваться на размер щеток стеклоочистителя ниссан альмера н16.

Характеристики длины для штатных (промышленных) дворников последующие:

• У водительской щетки стеклоочистителя ниссан альмера классик — 55 см;
• У пассажирской щетки стеклоочистителя ниссан альмера н16 она может быть равна 41 см (длиннее этого варианта поставить не получится).

Признаки неисправности щеток

Плановое ТО не всегда сопровождается осмотром мелких деталей, поэтому износ щеток – это неприятный сюрприз для водителя авто. В таком случае все достаточно просто, потому что при выявлении неисправности детали нужно менять. Никакие ремонты или восстановления не помогут.

Неисправности щеток генератора

Важно! Чтобы избежать каких-либо проблем со щетками генератора, специалисты рекомендуют проводить замену всего щеточного узла примерно каждые 3-4 года или после 50 000 км пробега.

Распространенные неисправности генератора
Когда нужно проводить проверку? Все просто, ведь о неисправности элементов могут свидетельствовать следующие признаки:

• внезапное и беспричинное отключение электрических приборов автомобиля;
• ухудшение работы внешних и внутренних источников света (фары и габаритные огни начинают светить тускло, а в салоне освещение и вовсе пропадает);
• снижается напряжение в сети;
• аккумуляторная батарея (АКБ) очень быстро разряжается, а полностью ее зарядить становится очень трудно.

Признаки неисправности генератора авто
Появление хоть одного из вышеуказанных признаков свидетельствует о неправильной работе генератора. Значит, водитель должен задуматься над возможной заменой щеточного механизма. Для диагностики могут применяться разные методы, но для начала нужно подготовить все необходимое для работы.

Инструменты и материалы

Никаких специальных инструментов или приборов для замены не нужно. Достаточно подготовить набор ключей и отверток, а также новые щетки. Если работы будут выполняться в плохо освещаемом помещении, тогда к инструментам нужно добавить фонарик или светильник (генератор зачастую расположен в труднодоступном месте).

Инструменты для замены щеток генератора

На старых автомобилях некоторые крепления могут заржаветь, поэтому для их выкрутки используйте специальный растворитель, например, WD-40. С его помощью процесс выкрутки крепежных элементов станет более легким.

Для демонтажа старых щеток также нужен паяльник

Инструкция по замене

После выявления неисправности щеток мы постепенно подходим к вопросу об их замене. Это можно выполнить со снятием генератора или без него. В каждом отдельном случае водитель сам решает, какой метод ему подходит больше. Процесс замены достаточно сложный, поэтому во избежание удара током нужно снять клемму с АКБ. Корпус генератора крепится к двигателю авто несколькими гайками, поэтому при снятии агрегата может понадобиться растворитель (если крепежные элементы заржавеют).

Как заменить щетки генератора

Узнать генератор очень просто: на нем есть приводной ремень и небольшой металлический шкив. После выбора процедуры замены можно приступать к работе. Ниже детально описаны процессы замены.

Генератор располагается в подкапотной части с правой стороны от мотора

Как заменить щетки на снятом генераторе

Это интересно: Технические характеристики G4NA 2 л/167 л. с.

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Это интересно: Характеристики ДВС 2105

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

1. От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
2. С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
3. Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
4. Достаётся блок щёток с регулятором реле;
5. Извлекаются фиксирующие пружины;
6. Откручиваются щётки;
7. Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
8. Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Дополнительные рекомендации

Перед установкой новых щеток обязательно нужно проверить графитовые контакты – они должны выступать из щеткодержателя не менее чем на 5 мм. В противном случае новая деталь не будет работать, и генератор по-прежнему не будет подпитывать АКБ. Стоит отметить, что ремонт генератора не всегда заканчивается на замене щеток, ведь без своевременного выявления их износа другие детали генератора тоже будут изнашиваться.

Диагностика щеток генератора

В теории процедура замены выглядит достаточно простой, но на практике многие автомобилисты сталкиваются с различными трудностями. Поэтому работать нужно строго по инструкции, а все действия хорошо обдумывать. Здесь нужна уверенность в собственных силах!

Ремонт своими руками

Для проведения ремонта нужно приготовить последующие инструменты:

• Ключ накидной «на 24»,
• Отвертку с плоским сечением,
• Шестигранник TORX Т-45,
• Клещи типа «кобра».

Проверка выпрямительного блока:

• Присоединить тестер к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
• Замерить уровень сопротивления, переставляя щупы измерителя.
• Если данные устройства после перестановки совпадают, блок неисправен и его необходимо поменять.
• По тому же принципу провести проверку иных диодных цепей.

После ремонта генератора Nissan Almera Classic нужно собрать устройство в оборотной последовательности. Принципиально при всем этом скооперировать крышки генератора и корпус статора в согласовании с метками.

READ Замена Натяжного Ролика Генератора Гранта

На Almera Classic установлен трехфазный генератор переменного тока. Создаваемое в цепи напряжение может быть преобразовано с помощью электрического регулятора. Неважно какая проявившаяся неисправность просит срочной диагностики, даже если после чего автомобиль работает в прежнем режиме. После диагностики проводится ремонт генератора Nissan Almera Classic либо же подмена устройства.

Читайте также:

  
• Как шумит подшипник компрессора кондиционера форд фокус 2
  
• Неисправность датчика рециркуляции выхлопных газов
  
• Замена свечей зажигания land rover
  
• Какой ремень генератора лучше на приору с кондеем
  
• Опель мерива замена датчика давления масла