Замена щеток генератора ниссан максима а33

Опубликовано: 30.06.2024

На втором месте у "японцев" после электрооборудования по частоте встречаемости стоят неисправности, так или иначе связанные с генератором. Почти на всех японских автомашинах генераторная установка работает следующим образом.
В генераторе, в его статоре, есть три обмотки, которые одним концом все соединены вместе, и этот конец выведен наружу и подсоединен к своей паре мощных выпрямительных диодов, которые образуют трехфазный выпрямительный мост. На обмотку ротора генератора, которая называется обмоткой возбуждения, через щетки от реле-регулятора подается напряжение возбуждения, величина которого зависит от напряжения на аккумуляторной батарее. Чем ниже напряжение на батарее, тем большее напряжение подается на возбуждение, и, следовательно, генератор через выпрямительный мостик выдает большее напряжение (и ток). Таким образом, при вращающемся генераторе на его выходе держится от 13,8 до 14,8 вольт, в зависимости от температуры, нагрузки и регулировки реле-регулятора.
Естественно, что при выходе из строя одной обмотки статора (или, что случается чаще, обрыве в каком-нибудь диоде), напряжение снизится, и такой генератор будет выдавать, например, около 12 вольт, поэтому аккумуляторная батарея через некоторое время разрядится. Реле-регулятор при выключенном двигателе подает “минус” для различной автоматики, поэтому при включении зажигания и загорается множество лампочек.

Во всех японских генераторах есть, как и в российских, две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас загорелась на табло сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или “зависли” щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичовские. Купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, “выстрелят” из гнезд) и впаять на место импортных.
Починить генератор (заменить щетки) несложно. Но при его разборе, прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, внимательно осмотрите его, открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке правильно сориентировать крышку генератора.
Если вам все-таки страшно лезть в генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале “За рулем” N 11 за 1994 год. Ее автор также утверждает, что это несложно. Доводилось заменять генератор с “пробитым” на корпус автомобиля Mercedes на генератор от Toyota, который с помощью токарного станка “подогнали” под размер крышки генератора Mercedes. И все получилось. Так же и отечественный генератор можно подогнать под японский размер, правда, мощности его будет маловато.

Если у вас пропала зарядка аккумулятора, а при кратковременном снятии клеммы с аккумулятора двигатель глохнет (проделывать это можно только на холостом ходу и при включенном дальнем свете фар, иначе, если вдруг генератор окажется исправным, он подаст в бортовую сеть все, на что способен, потому что при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение, а способен он — если "газануть" — дать и 30, и 40 вольт), надо проверить работу генератора на автомобиле. Прежде всего проверьте, натянут ли ремень генератора.
Если у вас возникло подозрение, что резиновый ремень привода генератора проскальзывает, заглушите двигатель и потрогайте рукой шкив генератора. Если ремень буксовал, вы обожжете руку. Затем при включенном зажигании проверьте напряжение на всех выводах генератора (конденсатор на корпусе японских генераторов — это фильтр радиопомех). На толстом отдельном проводе, который прикручен к генератору гайкой, должно быть напряжение аккумуляторной батареи, т.е. 12,5 вольт. Теперь снимем фишку с генератора и убедимся, что по ней в генератор подаются те же 12,5 вольт, но только при включенном зажигании.
Если к этой фишке подходят несколько проводов, то постарайтесь увидеть на корпусе генератора или на фишке обозначение этих проводов. Это будут латинские бук вы L, S, E и др. Найдите на электрической схеме любого автомобиля эти буквы и проследите по схеме, что туда должно подаваться. На клеммы, обозначенные S, IG, F, L всегда должен подаваться "плюс". Если все напряжение на генератор подходит, а он не дает зарядки, снимите генератор и разберите его.
Теперь внимательно осмотрите обмоточные провода на роторе и на статоре. Если увидите, что лак, которым покрыты обмоточные провода, горелый, значит, генератор надо перематывать, потому что в нем наверняка есть короткозамкнутые витки. Замерьте сопротивление всех выводов статора и токосъемных колец ротора на корпус.

Сопротивление должно быть близкое к бесконечности, т.е. более 100 кОм. Если этого нет, то в обмотке есть дефект. Проверьте сопротивление между двумя токосъемными кольцами на роторе. Если оно около бесконечности, то в цепи имеется обрыв. Это случается довольно часто, обычно в месте пайки провода к токосъемному кольцу, этот обрыв легко устранить — запаять.
Сопротивление между кольцами должно быть не менее 2,8 Ом в холодном состоянии. Обратите внимание на внешний вид колец. Если они отличаются по цвету и шероховатости, то, скорее всего, на более шероховатом и темном кольце "зависла" (заклинена в гнезде) или износилась щетка, и токопроводящий канатик не дает ей плотно прижаться к медному кольцу. Токосъемную поверхность надо зачистить очень мелкой наждачной шкуркой или отполировать. Если имеются глубокие борозды, то коллектор (токосъемные кольца) надо проточить на токарном станке.
Последний этап проверки генератора — это прозванивание выпрямляющих диодов в мостике. Их сопротивление в прямом и обратном направлении должно отличаться более, чем на порядок и быть одинаковым для всех диодов. В некоторых генераторах диод можно выпаять, если мощным паяльником нагреть подложку и впаять туда новый диод с аналогичного мостика.

Если все проверки закончились безрезультатно, то есть все вроде бы исправно, ничего горелого и плавленого не видно, то надо выпаять регулятор напряжения (микросборку), вывести подходящие к нему провода наружу, установить где-нибудь сверху отечественный реле-регулятор (например, РН-6, у него есть регулировка), и у вас получится вполне работоспособная генераторная установка, с которой можно смело ездить. Может быть, не вся автоматика будет работать, хотя и ее можно "победить", а кроме того, ездят же отечественные машины без автоматики.

Если выяснится, что дефект в каком-то диоде (обрыв), то надежней всего купить новый генератор. Но некоторые типы генераторов допускают демонтаж из "мостика" одного диода, надо паяльником нагреть его подложку, и он сам отвалится от своей шины. Что установить на его место? Отечественные диоды не подойдут по конструкции, к тому же они маломощные. Если покупать импортный диод, то проще купить новый генератор. Некоторые мастера берут в сборе выпрямительный мостик от "Жигулей", крепят его сверху и подсоединяют изолированными проводами к обмоткам генератора. Такие самоделки терпимо работают на небольших машинах типа Corolla, Mazda Familia", Bluebird и др. при условии, что на машине стоит хороший аккумулятор и она хорошо заводится. Долго ли проработает эта конструкция, никому не известно.
И последнее. Пока разобран генератор, смените смазку в его подшипниках. При этом набивать смазки надо не более половины свободного объема подшипника, т.к. при нагревании, если подшипник был набит полностью, лишняя смазка будет мешать и, в конце концов, выдавится наружу, где может попасть на коллектор.
При неисправности стартера его также надо снимать. Разбирать стартеры проще, чем генераторы. Но прежде, чем это делать, надо его все-таки проверить. Мы делаем это так: берем довольно толстый провод и соединяем корпус стартера с минусом аккумуляторной батареи. К плюсу этой батареи подсоединяем другой провод и касаемся им вывода стартера (этот вывод подсоединен к клемме на торце соленоида). Стартер должен резко начать вращаться. Да так, что его трудно удержать руками.
Теперь работаем вдвоем: один цепляет плюсовой провод на свободный вывод соленоида (прижимаем руками), а второй подает отдельным проводом "плюс" на управляющую клемму соленоида. Стартер должен "выбросить" ведущую шестерню (бендикс) и начать вращаться. При этой проверке стартер должен непрерывно работать около 5 сек., что достаточно для проявления возможных дефектов: не работает удерживающая обмотка, меняется частота вращения. Частота вращения исправного стартера должна быть более 3000 об/мин, а потребляемый ток — не более 180 А при напряжении около 11 вольт. Вообще-то на двигателе к стартеру подается около 10,5 вольт — остальное теряется в проводах.

Разбирая стартер, после того, как открутите соленоид, вынимайте его очень аккуратно и, вынув, запомните, как стоит рычаг, за который цепляется сердечник соленоида, т. к. при сборке его очень легко, перепутав, перевернуть, а он несимметричный. Перед разборкой нелишним будет процарапать вдоль его корпуса борозду: легче потом собирать будет. Внутри после разборки стартера надо все хорошо отмыть, почистить коллектор, проверить, как перемещаются щетки в щеткодержателях, осмотреть обмотки, прозвонить их между собой и на корпус.
Если дефект возник во втягивающем соленоиде (например, он при подаче напряжения не втягивает сердечник или не замыкает контакты включения стартера, или замыкает и тут же отпускает, т. е. в нем не работает удерживающая обмотка), то его надо снять, зажать в тиски и с помощью специально заточенного трехгранного напильника развальцевать, т.е. равномерно отогнуть завернутые на пластмассовый торец кромки корпуса. Работа кропотливая, но вполне выполнимая. Когда вы развальцуете корпус, то прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты соленоида, надо выпаять два провода, которые изнутри проходят сквозь пластмассу и сверху припаяны к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия. Теперь, когда вы вынули пластмассовую деталь, надо внутри все почистить, в первую очередь почистить все контакты. Чем больше рисок от наждачной шкурки вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя. Если износ очень большой, то медные детали можно изготовить заново. Для этого можно использовать толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей (вставок), которые можно найти на любой подстанции. Катушку, если она сгорела, надо перемотать.
Сгорает катушка в основном когда долго "гоняют" стартер или устанавливают на автомобиль электронную импортную противоугонку, у которой есть сервисная "штучка" для автоматического запуска двигателя в определенное время; если эта "штучка" срабатывает, а двигатель по какой-то причине не запустился, например, из-за слабого аккумулятора, то она, пытаясь запустить двигатель, сожжет втягивающий соленоид. При перемотке тонкой удерживающей обмотки мы обычно даже витки не считаем, а мотаем проводом того же диаметра до заполнения каркаса. Втягивающую же обмотку, в которой используется толстый провод (около 1,5 мм) лучше посчитать, хотя бы слои. Когда все "внутренности" втягивающего соленоида будут отремонтированы, то его надо собрать и маленьким молоточком аккуратно завальцевать кромку корпуса.

При сборке стартера рекомендуется для смазки использовать для бронзовых втулок только трансмиссионное масло и для всего остального — смесь 50% "Литола" и 50% трансмиссионного масла.

Замена генератора Nissan Maxima A32 и A33 и Cefiro А32 и А33

Снятие генератора:
1. Снимите с правой стороны нижнюю защиту двигателя.
2. Снимите с правой стороны боковую смотровую крышку.
3. Ослабьте промежуточный шкив приводного ремня.
4. Снимите приводной ремень.
5. Снимите четыре монтажных болта компрессора кондиционера.
6. Снимите кожух вентилятора и вентилятор охлаждения.
7. Сдвиньте компрессор вперед.
8. Отсоедините разъем жгута генератора.
9. Снимите верхний и нижний болт генератора.

Установка генератора:
Установка генератора производится в обратном порядке. На рисунке показаны рекомендуемые моменты затяжки болтов крепления генератора.

Устройство генератора Nissan Maxima A32 и A33 и Cefiro А32 и А33

Генератор автомобиля Ниссан Максима (а также Ниссан Цефиро) состоит из следующих деталей: шкив, передняя крышка, передний подшипник, держатель, ротор, токосъемник, статор, конденстор, щеткодержатель, регулятор напряжения, диодная сборка (диодный мост), набивка, задняя крышка.

Характеристики генератора Nissan Maxima A32 и A33 и Cefiro А32 и А33

Генераторы автомобилей Максима, Цефиро и Инфинити I30 и I35 — взаимозаменяемы. При выборе генератора руководствуйтесь силой тока. Наиболее популярны генераторы 110А. Однако встречаются и другие, например 90А.

Всем доброго времени суток )))
Приезжаю я тут на дачу, изрядно потарахтев в пробках, ставлю машину у ворот, через пять минут завожу, чтобы загнать на участок и чую, крутит стартёр как-то медленно. Ну ладно, заехал в ворота, решил ещё раз завестись попробовать — точно, нехотя крутит. После второго пуска начала тухнуть подсветка приборов, заиграла "светомузыка" из контрольных лампочек. Измеряю напряжение на АКБ со включенными противотуманками (ксенон просто не разжигался) — 8 вольт. Лампочка зарядки при этом не горела, как будто всё исправно. Зарядил АКБ, завожу, напряжение 15 Вольт, у меня на холодную всю жизнь так. Знаю, что лучше бы на пол-вольта поменьше, но не менять же регулятор напряжения из-за этого. АКБ понемногу парит, конечно, клеммы мыть периодически приходится, зато с пуском даже в лютый мороз проблем нет. Да и по мурзилке считается, что неисправность это когда выше 15, мои 14,9 в норму по верхней планке ещё влезают.
В общем, погрел я машину, смотрю, а напряжение иногда на холостых раз, и проваливается до 12 с хвостиком, то есть зарядка пропадает. На оборотах вроде ничего. В общем, отправил я жену с малым с братом домой, а сам поехал в понедельник в 5-30, пока пробок нету, дабы доехать. Приезжаю, начинаю измерять напряжение, результат тот-же — на малых оборотах напряжение начинает пропадать. Значит надо снимать генератор. Да, провода ещё на даче проверил, контакты почистил — эффекта ноль без палочки.
Как снимать генератор описывать не вижу смысла, есть много источников и тут я не был оригинален — снимаем защиту, компрессор кондиционера откручиваем от блока и вывешиваем на шлангах, снимаем генератор через низ. Грязи в нем было море ибо расположен он особо удачно — прямо под маслозаливной горловиной, при доливке масла часто немного попадает мимо, а вытереть подтеки мешает пластмассовая крышка. И, постепенно, масло капает с клапанной крышки аккурат на генератор в районе разъёма. От того весь регулятор, выпрямитель и даже щеточный узел был забит адской промаслянной грязью. Коллеектор и щетки теоретически должна защищать резиновая прокладка, но в реале она была какая-то скукоженная и грязь сквозь неё пролетала. От этого ближнее к заднему подшипнику кольцо коллектора протёрлось насквозь. Да и крайняя щётка поизносилась значительно больше, чем её соседка.
Что-же, буду делать. Как выяснилось, кольца на коллектор просто напрессованы, без всякой дополнительной фиксации.

Крайнее кольцо легко снялось при помощи отвертки.

Внутреннее кольцо аккуратно снял, зацепив за оставшийся без выработки край кулачками токарного патрона и вытащив ротор руками, слегка покачивая его. Это кольцо нам ещё пригодится — его необходимо измерить, чтобы понять, с каким натягом кольца сажаются на ротор. Конечно, оно было эллипсом, пришлось измерять в двух перпендикулярных плоскостях. Итого, сидят они с натягом 3 сотки. Диаметр пластика коллектора 23,64 мм, кольца будем точить 23, 60 — 23,61 мм.
Новые кольца запрессовываем подходящим обрезком трубы.

Все детали генератора моем в бензине, обмотки для пущей лучшести дополнительно покрыл изоляционным лаком.

Щетки уже изрядно износились, от того меняем их на щётки от генератора ВАЗ, подходят идеально, только шнурок у купленного мной щеточного узла оказался приварен точечной сваркой, от того пришлось отрезать и аккуратно спаять с куском провода от старых щёток.

Подшипники оказались в хорошем состоянии, просто заменил в них смазку.
Да, резинка, что защищает коллектор от грязи оказалась не маслобензостойкой, при мойке в бензине растянулась. От того её установка оказалась ещё тем "танцем с бубном".
Вот, вроде и всё.

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

1. Конструкция генератора представлена на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
4. Снимите приводной ремень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
5. Отсоедините от генератора электропроводку и выпускной провод.
6. Выверните крепежные болты и отделите генератор от блока двигателя.

7. Установка производится в обратном порядке.
8. Не забудьте в заключение установить приводной ремень и подсоединить отрицательный провод к батарее. Отрегулируйте усилие натяжения ремня (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

Модели с 1995 г. вып.

1. Конструкция генератора представлена на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера и локер защиты арки правого переднего колеса.
3. Снимите приводной ремень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

4. Отсоедините от генератора электропроводку и выпускной провод.

5. Снимите сборку вентиляторов системы охлаждения с кожухом (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
6. Снимите компрессор К/В и, не отсоединяя гидравлические линии, сдвиньте его в сторону.

7. Выверните крепежные болты и отделите генератор от блока двигателя.

8. Установка производится в обратном порядке.
9. Не забудьте в заключение установить приводной ремень и подсоединить отрицательный провод к батарее. Отрегулируйте усилие натяжения ремня (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка генератора" для Nissan Maxima QX

как снять генератор, ниссан Подшипники генератора (замена), Ниссан Максима Ремонт генератора HITACHI автомобиля Nissan Maxima A32

1. Конструкция генератора представлена на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Модели с 1995 г. вып.

1. Конструкция генератора представлена на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

4. Отсоедините от генератора электропроводку и выпускной провод.

7. Выверните крепежные болты и отделите генератор от блока двигателя.

Читайте также: