Замена щеток генератора toyota caldina

Опубликовано: 16.05.2024

Стоимость генератора для Toyota Corona/Caldina варьируется от 50 до 150 у.е. В этом ценовом диапазоне можно подыскать рабочую сборку оригинальной детали, побывавшей в употреблении, или б/у аналога. При обнаружении поломки генератора многие владельцы модели Corona сразу же ищут новую запчасть, чтобы полностью заменить вышедшую из строя. Однако дополнительная диагностика может существенно сэкономить денежные средства.

Для того чтобы ее провести нужно снять генератор и разобрать его на составляющие. Затем проверить исправность следующих элементов:

ротор;
статор;
щетки;
выпрямительный блок;
подшипники.

Если один из них поврежден, тогда можно решить проблему с работой генератора его заменой. Выйдет это гораздо дешевле, что будет важным замечанием для многих владельцев Toyota Corona/Caldina.

Каждая из проверок потребует специальных инструментов и знания алгоритма. Не помешает и аккуратность, ведь любое грубое действие может навсегда повредить обследуемую деталь. Важной информацией для разборки генератора окажутся практические советы от производителей автомобиля.

Найти описание алгоритма разборки, проверки и сборки, вы сможете в представленном материале. В нем же найдется полезная информация по замене внутренних деталей, обследование которых приведет к нахождению неисправностей.

Обратим внимание на то, что проблемы в работе деталей отражаются на рабочем ресурсе других элементов. Только полная замена генератора позволит избежать ремонта в ближайшем будущем. Установка новых запчастей может решить проблему надолго только в том случае, если самостоятельная диагностика будет абсолютно верной.

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
медленное вращение маховика двигателя стартером;
снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
внезапное отключение электроприборов;
быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.

При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.

Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.

Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.

Для снятия ремня берем длинный накидной ключ на 19 или головку с соответствующим воротком, накидываем на специально отлитый на натяжителе фальшболт, и тянем на себя. Тут важно выбрать «правильный» инструмент, который не соскользет в самый неподходящий момент.

Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.

Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.

Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.

Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.

Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.

Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).

При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).

Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.

замена реле-регулятора и щёток генератора Калдина АЕ-211 7A-FE

Давным-давно, около полугода назад стало на машинке напряжение проседать при включении разных лампочек-фигампочек, особенно заметно в тёмное время суток, когда едешь с включенными фарами. Даже нажатие на тормоз сопровождаемое включением стоп сигналов, кратковременно, но заметно приглушало головной свет. То же самое происходило с включением поворотников, дворников, печки и прочей лабуды, которая хоть немного, но жрёт электричество. Стал задумываться о замене реле-регулятора ну и щёток, ибо кто их там менял с 98-го года, а всё равно разбирать. При изучении Экзиста на предмет реле, ценник слегка тореснул по башке, меньше шести килорублей не подходи (оригинал), при чём поиск неоригинала долго не приносил плодов. И вот в один замечательный, погожий денёк Экзист таки порадовал дубликатом фирмы Transpo по совершенно символической цене 460 рублей.

Долго не думал, поехал заказывать. ну и щётки за одно 27370-75060. В некоторых позициях они отражаются как "Щёткодержатель генератора". Это они и есть

Не буду описывать процесс снятия и установки ГЕНЫ, ибо муторно, да и все наверное представляют сей нелёгкий и неудобный, во всех отношениях, процесс.
Гена лежит на верстаке задняя крышка уже снята. Её удерживали на положенном месте 3 гайки и один шуруп под головку на 8. Выкручены болтики удерживающие само реле в недрах Гены.

Изъятие проходит легко и непринуждённо)

Откручиваем старые щётки от старого реле, ибо болтик нам ещё пригодится. Прям два брата близнеца)

А вам ребята ещё пахать и пахать.

С помощью тонкого предмета (шила например) вдавливаем щётки в корпус и одеваем всю приблуду на вал.

Прикручиваем все болтики назад.

не забываем резиновый колпачёк на вал.

вот те самые гаечки и болт держащие заднюю крышку, а также прикручиваем пластиковую втулку на контакт Гены.

Готов к репатриации.

Вот как то так. Теперь будем посмотреть изменится ли поведение бортового лихтричества.

Снимать сам генератор обязательно? Если мне память не изменяет то вроде можно маленькой отверткой и на месте открутить щетки/регулятор. Вот диодный мост врятли. Проседание напряжения это нормально, у всех так. Генератор отдавать нормальную мощность начинает только после 1000 об\мин, и полную выше 2000 об\мин. На 7а, 5а и т.п. генераторы стоят мощностью на 0,5-0,7кВт, это примерно 40-45 Ампер он максимум выдаст на оборотах выше 2 тысяч. А на Холостых он вообще практически на выдает мощности, поэтому так заметно проседание. Был бы еще полностью заряжен аккумулятор было бы меньше заметно. Сейчас зимой получается ездим чаще всего в темное время, утром темно, вечером темно. Постоянно фары включены (головной 10 ампер, 10 ампер туманки, габариты в сумме ампер на 5, бензонасос ампера 4-5, система зажигания ампер 5, магнитола и тп еще, все сложить получится много, и на зарядку аккумулятора не остается ), в городах пробки, Обороты в основном ХХ, пару секунд газанули, и опять ХХ, так и получается что аккум ладом не заряжается потому, что генератор на ХХ практически не выдает электричества. Поэтому так и заметно падение напряжения. . и опять же не надо забывать, к примеру тормоз или поворортники это две лампочки по 21Вт, нажал на тормоз нагрузка 42Вт, а это не так и мало. . Насчет притирания щеток, то это врятли. Напруга снимается не с щеток, а с обмоток статора и дальше на диодный мост, который кстати тоже может быть не исправен.
А вообще проверял напряжение на ХХ и на оборотах? Сначала надо все проверить, а уже потом ремонтировать.
.

Быть такого не может. 40В это почти в три раза выше нормы, сгорело бы Абсолютно все, но сперва бы долго и упорно кипел Аккумулятор, не давая резко повыситься напряжению.

Прочитав отчет на дроме . 99419.html решил сделать отчет по нашим машинам.
Нам понадобится щетка генератора Toyota, номер по экзисту 27371-70300: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=27371-70300" target http://www.egghelp.ru/marino/%D4%EE%F2%EE-0125.jpg" alt="Изображение">

Kilroy писал(а): Щётки генератора в сборе с кронштейном.
Производитель UTM, артикул B008 - 53 рубля всего! Достаточно качественно выполнены.
Интересная коробка - целиком чёрная )

менять не обязательно, если он рабочий. у диодного моста нет таких свойств как у щеток - "изнашиваться". есть только понятие: работает или не работает. Достаточно проверить каждый диод цешкой (тестером) если где то показания зашкаливают или не звонятся - менять

з.ы. извиняюсь конечно, если кто то не знает как "прозванивать" диодный мост (или диоды), то лучше обратиться к тем, кто знает.

_________________

14
а вот в режиме "D" на светофоре с включенными потребителями 500-550, зарядка 12 и ниже, и загорается на панели низкий заряд акк. и неисправность световых элементов "машинка", магнитола выключается

Читайте также: