Замена щеток на стартере бош

Опубликовано: 05.07.2024

Стартер Bosch номер: 0 001 108 094 (альтернатива 0 001 107 007) ставился на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

Volkswagen Golf 1 / Фольксваген Гольф 1 (171, 173) 1974 - 1984
Volkswagen Jetta 1 / Фольксваген Джетта 1 (161, 163) 1980 - 1984
Volkswagen Golf Cabriolet 1 / Фольксваген Гольф Кабриолет (155) 1991 - 1993

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Volkswagen Scirocco 2 / Фольксваген Сирокко 2 (533) 1981 - 1992
Volkswagen Scirocco 1 / Фольксваген Сирокко (531) 1974 - 1981

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

В один прекрасный момент услышал как начал "в холостую" вжикать мой стартер. Так как мне уже приходилось с этим сталкиваться (ровно три года назад), раздумывать долго не стал. Пошёл в магазин и первым делом приобрёл втулки - под замену. Задняя втулка одинакова для большинства стартеров VW Passat B3, а вот про переднюю лучше знать точные размеры. На мой стартер идут втулки с размером: внутренним диаметром 11 мм., наружный диаметр 13.5 мм.

Почитав форум множество раз, увидел что процедуру снятия стартера описывают многие пользователи, поэтому решил не повторяться. А вот некоторые ньюансы связанные непосредственно с разборкой стартера и дальнейшей заменой некоторых деталей отражены в фото не так широко. Выкладываю немного фоток, ну и по ходу некоторые коментирую.

Начал отсоединять втягивающее, но увы даже с помощью ударной отвёртки стронуть винты не удалось (сорвались грани). Отсоеденил только с помощью сверла - высверлил шляпки

Дальше откручиваем и снимаем в задней части стартера крышку, которая закрывает заднюю втулку якоря. Под ней находятся стопорные шайбы, которые легко изымаются и после этого можно открутить стягивающие винты (длинные).

Я открутил торцевым ключём на 7. После этого снимаем заднюю крышку стартера, за которой находится щёточный узел. У меня стянулась легко.

Далее переходим к передней части. Отсоединяем переднюю крышку от корпуса стартера, вместе с планетарной передачей. Нужно действовать аккуратно, т.к. корпус планетарной передачи выполнен из пластмассы и выходит из стартера с натягом.

На фото передняя крышка уже отсоеденена, для дальнейшего удобства в снятии бендикса. Так как работал один, то сфотать сам процесс отсоединения бендикса не смог. В принципе сложностей возникнуть не должно. Я использовал отрезок трубы диаметром

13 - 15 мм и длиной 250 мм., одев его на вал по которому перемещается бендикс, упираем в стопорное кольцо и резким ударом молотка сбиваем обойму кольца.

Само кольцо поддеваем тонкими круглогубцами и выводим из проточки на валу, стягивая его с вала. Всё бендикс свободен. Осматриваем его, промываем, очищаем от грязи внутри. Как писалось где-то на форуме vwts окунаем бендикс в моторное масло (я использовал 10W40), даём излишкам стечь. Он готов к установке

Следующий этап - планетарная передача. Сама планетарка фиксируется в корпусе при помощи стопора в проточке на валу. Стопор извлекается с небольшим натягом при помощи шлицевой отвёртки и тонких плоскогубцев. Под стопором стоит ещё шайба. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие трещин и расколов, т.к. я писал выше что он из пластмассы(в первый раз когда я перебирал стартер, у меня корпус планетарки высыпался изнутри на 5 частей ).

Со стороны шестерён, планетарку закрывает металлическая пластина, котрая фиксируется на пластмассовом корпусе с помощью защёлок (три точки фиксации). Промыв шестерни планетарки, немного смазываем их (я применил смазку ESSO NLGI 2/ DIN 51825 - K2K - 30) и собираем всё в обратной последовательности. Да и ещё в самом валу (со стороны шестерён) стоит втулка в которую входит якорь. По хорошему её лучше бы менять, т.к. она имеет износ, как и сам корпус планетарки (стоит всего от 100 до 200 руб). При сборке внутрь втулки капнул моторного масла.

На следующем фото планетарка в сборе установлена на корпусе стартера.

Вид изнутри (якорь извлечён - вынимается легко). В корпусе всё отмываем, сушим и приступаем к монтажу

Дальше переходим к якорю. Чистим, аккуратно протираем и осматриваем. В моём случае ничего криминального не обнаружено. Чуток шлифанул контактную поверхность якоря и он готов. Естественно после шлифовки - протёр спиртом.

Далее щётки. У меня они требовали замены, изношенная часть составила 6 мм. В принципе их можно подобрать хоть от ТАЗа и перепаять. Я решил купить в магазе полностью щёточный узел, чем увеличил стоимость ремонта на 600руб. (сейчас думаю, что лучше бы перепаять).

Далее устанавливаем якорь внутрь до фиксации в планетарке(вставляем осторожно ,т.к. магниты внутри засасывают якорь как вакуум - держите его крепко)

Теперь очередь щёток. Аккуратно натягиваем их на якорь, следя за тем что-бы совместить пазы на щёточном узле с фиксаторами в корпусе стартера (показаны стрелкой - их всего два)

Задняя крышка стартера. Меняем в ней втулку. Я разогрел в духовом шкафу и с помощью оправки молотком выбил втулку. Перед этим предварительно, новую втулку опустил на 20 мин. в моторное масло, затем в морозильную камеру и после этого на место старой втулки. Если будете устанавливать медно-графитовые втулки, запресовывайте очень внимательно и только с помощью оправки - уж очень они хрупкие.

Потом одеваем крышку на стартер, следя за тем чтобы совпали отверстия на крышке и щёточном узле.

Теперь смотрим отверстия под длинные винты, они должны совпасть с пазами между магнитов внутри стартера. Если так то всё гуд. Одеваем стопорные кольца на якорь.

Набиваем смазку в эту крышечку

и ставим её на место, зафиксировав её двумя винтами(они кстати, так же фиксируют и щёточный узел).
Теперь переходим к передней части. Устанавливаем втягивающее реле с новыми болтами( я свои высверливал)

Ставим переднюю крышку вместе с втягивающим реле на место (в верхней части корпуса стартера есть установочный паз под резиновый демпфер, так что перепутать не должны).

Теперь длинными винтами, сзади (в задней крышке) стягиваем стартер и проверяем лёгкость вращения якоря. Он должен вращаться с ощутимым усилием, но не заклинивая. Одеваем Бендикс на чистый вал (где-то здесь уже писали, что смазывать его не желатально)

Да чуть не забыл про стопорное кольцо спереди.

Одеваем сначала обойму кольца, затем само кольцо на вал. Сверху упираем оправку (из обрезка трубы - смотрим в начале поста) и резким ударом молотка ставим кольцо в паз. Дальше пришлось поизголяться прежде, чем одел обойму на кольцо.

После нескольких неудачных попыток одеть обойму с помощью отвёртки и тонкогубцев, пришёл к такому варианту: одел на вал стяжной хомут и как опрвкой для поршневых колец сжал стопорное кольцо, а затем обоймой сдвинул хомут и кольцо осталось зафиксированным внутри обоймы.

Всё стартер готов к установке на место.

Ну и ещё о втулке (передняя). Для замены мне понадобился метчик 12/1.5 - но нужно подобрать с плавным заходом. Вкручиваем метчик в картер коробки до упора, тем самым проходя через тело втулки метчик выдавливает её наружу. затем для запресовки лучше воспользоваться оправкой (советую заранее обратится к токарю - оправочка не требует высокой квалификации), я наживлял снизу и лёгкими ударами с небольшим натягом поставил. Вот как-то так

Буду рад если моя информация кому-нибудь поможет

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Прям начало истории какой-то. На самом деле все гораздо прозаичней и абсолютно не связано с наступающим праздником.

Стартер стал некорректно работать. По теплу все нормально. А вот при стоянке машины на морозе, если температура опускалась ниже -10, крутить он уже не хотел. При повороте ключа слышался щелчок, притухали лампочки, но двигатель не раскручивался. Машину – накатом, на передачу, резко отпустить сцепление, и этого маленького толчка было достаточно для того чтобы стартер прокрутил движок и тот запустился. На ночь – в гараж, пускай не отапливаемый, но с температурой чуть ниже нуля, и с утра нормальный запуск. День на стоянке – опять не крутит.
Как поднялась температура немного -5 или около того – все нормально, опустилась – снова та же история. Поначалу именно эта температурная зависимость и смущала. Как будто подмерзает что-то. Аккум вроде нормальный, пол года ему всего, заряженный. Масло в движке – Mobil 1 3000 5W40 синтетика, так что с этим тоже проблем не должно быть. Сцепление при запуске по морозам всегда выжимаю, так что о влиянии коробки можно и не задумываться. Антифриз менял тоже относительно недавно, да и смотрел я на его состояние при недавней замене термостата, старый цвет не поменял, долил нового по уровню взамен вылевшегося. Но стартеру не хватает сил стронуть двигатель. Остается только он родимый.

Возникла мысль, что неплохо бы было расходниками запастись перед работой щетки новые, втулки, но поскольку о фирме и модели стартера установленного на моем рестайлинговом C20NE я имел лишь догадки, с покупкой я решил подождать.

Итак преступим.
Стартер крепится двумя болтами. Доступ к верхнему простой, а вот с нижним пришлось повозиться. Cверху до него трудновато добраться, но не смотря на то что в гараже есть яма, лезть под машину я не захотел. Во-первых защита, которую нужно было снимать, а потом устанавливать на место, во-вторых сейчас снег и на дороги разбрасывают химию. Лезть под машину, тратить дополнительное время, обливать себя сомнительного содержания химикалиями не было ни малейшего желания, поэтому было принято решение снимал сверху. Неудобно, но вполне реально, даже не смотря на то что у меня над рулевой рейкой установлен газовый редуктор и соответственно трубки и провода идущие к нему еще больше усложняют задачу. Есть еще вариант снять правое переднее колесо и просунув инструмент под колесную арку открутить нижний болт стартера. Но этот вариант либо для владельцев мега воротков, либо надо собирать удлинители по всем соседям в округе. Из соседей никого не оказалось, а прикинув длину тех 2 удлинителей что входили в комплектацию моего набора инструментов, идею эту я отбросил.
Немного поплясав вокруг машины с бубнами, многократно тихо и не очень обложив конструкторов многим из того что вспомнил из великого и могучего, стартер я снял.
Посмотрел - Bosch! Поскольку перед сиими действами старательно изучил форум, это меня уже обрадовало! Вот он, красавчик, немного в пыли, но ничего – отдраим:

Вот сразу несколько фоток со всеми PN что были на корпусе, на случай если у кого возникнут вопросы в будущем.

Приступим к разборке.

Не забудьте хорошенько «отмочить» WD-шкой шкильки.
Специфические шайбы не дают подлезть к винтам рожковым ключом, поэтому берем головку на 7 и аккуратно тянем шпильки (1 желтые стрелки).
Отвинчиваем гайку клеммы (3 зеленая стрелка).

Далее два варианта. Снять последовательно торцевую крышку, щеточный узел, и затем уже вытянуть ротор или снять ротор в сборе с щеточным узлом и крышкой а уже потом разбирать. Думаю более предпочтительный первый вариант. Для этого откручиваем два винта под крест (2 красные стрелки) крепящие защитную крышку, и щеточный узел. Под защитной крышкой снимаем стопорное колечко и шайбу.

Легонько поддеваем резиновую заглушку с проводом и саму крышку и вынимаем ее. Открывается вид на щеточный узел.

На крышке видны продукты износа щеток, но ничего «страшного» типа коррозии или еще чего нет. Протираем от пыли и грязи, 400 наждачкой затираем места контакта крышки к щеточному узлу и крышки к корпусу стартера.

Вытягиваем щеточный узел и ротор (кстати если кому удобней, то в данном случае его также можно называть и «якорь», но смысл не меняется).
Ага, оказывается внутри планетарные редуктор :) .

Щеткодержатели и сами щетки в нормальном состоянии. Коррозии нет. Длина щеток 10 мм. На каждой щетке – логотип Bosch. Померял сопротивление от клеммки что прикручивается на втягивающем и двух плюсовых щеток – нормалек. Тоже и с минусовыми щетками. Единственное что портит картину – это продукты износа щеток.

Ротор. Коллектор в отличном состоянии. Износ практически отсутствует. Эрозии нет. Даже между ламелями девственно чисто (!). Цвет всех ламелей одинаков. Слегка полирнул.
Немного ржавчины на самом пакете ротора. Не критично, но в эл-магнитную картину изменения вносит. Но это не беда. 400 наждачка и 5 минут обработки.
Почистил фторопластовую втулку со стороны коллектора.

Откручиваем три винта крепления втягивающего и снимаем.

Вот, имеем такой конструктор:

Теперь глянем на редуктор и бендикс поближе.
При осмотре корпуса самого эл.движка не было найдено ничего чем он мог бы крепиться к корпусу обгонной муфты кроме как теми двумя шпильками что я открутил в начале. Но корпуса упорно не хотели расстыковываться. На помощь пришел самый любимый инструмент – молоток :)

На внешнем пластиковом зубчатом колесе имеется несколько трещин что не может радовать – под замену (замена только путем полной разборки). Силовая передача вполне жива.

Вот вид сбоку. Тем кто видит данную конструкцию впервые, по фотографии будет легче понять что и как работает

Приступаем к разборке данного узла.

Снимаем ограничитель (хз как он называется правильно). Чесно признаюсь не сразу понял как его снимать, попытался сначала просто стянуть – не пошел, после этого стер смазку и вот она причина:

Шайбу держало стопорное кольцо.
Сбиваем шайбу в сторону бендикса. При этой процедуре внешнее колесо окончательно развалилось. Открывается вот такой вид:

Снимаем стопорное кольцо. Сделано оно судя по всему из хорошенькой сталюки, так что о трюках со съемником можно забыть. Проявляем сноровку и смекалку, берем в руки отвертку и молоток и вперед :)

Вытаскиваем сам бендикс.
Снимаем стопорное колечко (вот тут как раз съемник в самый раз), шайбу и внешнее уже полностью сломанное колесо редуктора.

Немного передыхаем. Читаем газетку, ржем над карикатурами украинских президента и премьерминистра., радуемся что по их вине в Донецке будут отключать тепло и воду, а в некоторых других городах уже отключали. Странно что лица их нарисовали такими добрыми…

Отвлеклись. Промываем узлы. Вот что имеем после разборки

На фото внешнее кольцо редуктора уже новое.

Собираем в обратной последовательности

Теперь корпус.
На фланцах видны следы эл. эрозии металла. Вот причина по которой с таким трудом удалось отстыковать корпуса

Зачистил до блеска напильником и наждачкой. Стараться стоит умеренно, дабы не образовалось выемок и как следствие еще худшего контакта. Часть полезной площади утеряна, поэтому было бы очень неплохо дополнительно кинуть землю. Но это надо прикинуть как лучше сделать.

Теперь втулки. Люфт в них практически отсутствует, но поскольку уже все разобрано, то поменяю и их.
Две подобрали по каталогу, одну по наличию в магазине :)
Втулка бендикса: 140 018 (Cargo)
Втулка ротора со стороны редуктора: 140 249 (Cargo)
Втулка ротора со стороны коллектора: no name

Выбиваем втулки головка с набора :) Подобрать можно под любой диаметр.

С заменой втулки в крышке проблем вообще никаких.
В редукторе, поскольку втулка находится в глухом отверстии: зажимаем в тиски (не забудьте подложить что-нибудь мягкое под губки, я в таких случаях использую алюминий), отверткой и молотком разбиваем втулку на несколько частей, вынимаем, надфилем стачиваем накерненные фаски, очищаем, запрессовываем новую втулку.
Втулка бендикса. Она тонкостенная, поэтому требуется повышенная аккуратность.

Теперь проверка втягивающего.
Сопротивление на контактах в нажатом состоянии ноль. Но поскольку четко прослеживалась четкая температурная зависимость, втягивающее было положено в… морозилку часа на три.
После охлаждение меряю сопротивление – 4 МОм.
Полежало, согрелось – опять ноль.
Для чистоты эксперимент был проделал еще дважды – результаты идентичны.
Попробовал разобрать втягивающее, в процессе разборки понял что все же втягивающее не разборное ! Хотя разобрать то можно всегда, но вот собрать после этого – редко.
Было куплено новое втягивающее.
Cargo PN 133424

Теперь сборка в обратной последовательности.
При сборке закладываем новую смазку в редуктор и вращающиеся пары стопорное колечко - шайба. Смазку использовал немецкую универсальную с дипазоном рабочей температура от -30 до +150.

На выходе получаем практически новый стартер :)
Установил на машину и не нарадуюсь :)

Когда возникает проблема с щетками стартера, машина внезапно начинает плохо заводиться. Двигатель перестает издавать ровный спокойный рев. Вместо этого он подозрительно шумит в высокой тональности.

Проблема может крыться:

в неисправности щеток стартера;
в плохом креплении щеток на щеткодержатель.

Диагностика

Перед тем как разбирать стартер, следует убедиться в целесообразности этой работы. Возможно, машина плохо работает из-за отсутствия заряда в батарее.

Чтобы проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, ее следует сперва подзарядить, а потом запустить двигатель и понаблюдать за его поведением.

Не стоит сразу раскручивать стартер. Для начала нужно снять устройство и проверить работу движка. Как это сделать:

найти привод клеммы;
подвести его к плюсу.

Если двигатель заработал нормально, проблема заключалась в неполадках на реле включения. В это же время, полное отсутствие реакции со стороны устройства означает, что причиной плохой работы двигателя являются как раз щетки.

Иногда щетки просто плохо сидят в гнездах. Менять их при этом нужно не всегда, достаточно правильно установить эти детали в щеткодержатель. Некоторые типы щеток для лучшей фиксации следует слегка подточить.

Стоит попробовать накренять устройство в разные стороны, чтобы убедиться в источнике неполадок. Если из каких-то положений оно запускается, а из других нет, то дело явно в плохой фиксации щеток на держателе.

Щетки нормальной длины плотно зафиксированы в гнездах. При этом от пружины их отделяет небольшое расстояние.

Стершиеся щетки становятся короче. Если они перекошены или стерты, контакт нарушается. Прижим щеток происходит только за счет тяжести пружины. Поэтому любое, даже незначительное смещение положения стартера, приводит к сбоям в работе автомобиля.

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
Убрать крышку с корпуса.
Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
Осмотреть щеткодержатель.
Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
Почистить щеткодержатель.
Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
Провести центровку.
Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
Поставить втулку-уплотнитель.
Поставить на место коллекторную крышку.
Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
Завернуть болты.
Поставить сверху валовую крышку.
Затянуть крепления.
Установить стартер в машину.
Попробовать запустить двигатель.
В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

счистить мастику;
старые щетки срезать, а медь на «хвостах» облудить, чтобы увеличить площадь контакта;
разогреть паяльником «хвосты» и извлечь щетки;
на освободившиеся места припаять новые детали.

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

Приставить щетку к обмотке.
Прикрутить проволокой.
Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

полностью заряженный аккумулятор;
кабели с контактами на прищепках;
графитовая щетка;
кислота;
тугооплавкий припой, флюс;
сильный паяльник на 42 В минимум;
затемненные очки или сварочная маска.

Дополнительные рекомендации

Олов или кислота не должны стекать по шлейфу щеточного узла. Чтобы обеспечить безопасность прибора, лужению подвергается только та полоска, которая будет запаяна на шину. В противном случае, шлейф утратит свою гибкость. С этого момента, правильно установить его не получится. Единственный оставшийся способ – установить соединение путем замыкания на корпус.

Если опыта в пайке подобных деталей нет, желательно предварительно потренироваться на других проводах с аналогичным сечением.

Для лучшего соединения, можно место пайки укрепить при помощи импровизированного бондажа. Для этого на кабель перед пайкой надевается тонкая трубка из меди. После пайки ее обжимают, чтобы она плотно села на кабель.

Щетки и щеткодержатели, именуемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на коллекторные пластины якоря. Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пускача своими руками.

Устройство стартера автомобиля, а также принцип работы втягивающего реле мы рассматривали в отдельной статье, поэтому данный материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.

Причины для замены щеток

Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:

стартер не реагирует на поворот ключа в положение On. При перекашивании, зависании либо износе отсутствует плотное прилегание щеток к пластинам якоря, поэтому передаваемого напряжения недостаточно для вращения якоря. Для проверки достаточно замкнуть напрямую вывод втягивающего реле, на котором постоянный + от АКБ, и контакт, идущий напрямую к корпусу стартера. Если пускач среагировал и начал бодро вращаться, значит, проблема отсутствия реакции на поворот ключа не в щетках;
стартер вращает венец маховика двигателя, но делает это медленно.

Для точной диагностики в момент проверки АКБ должен быть полностью заряжен, а на контактах цепи пускового устройства отсутствовать паразитное сопротивление (окислы на клеммах АКБ, ржавчина, окислы в месте подвода питания к стартеру, слабо зажатые клеммы и т.д.).

Демонтаж

Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе. Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Вне зависимости от места расположения и модели авто, демонтаж стартера начинается со снятия минусового вывода АКБ. Так вы гарантирования убережете себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.

Разборка

Поскольку конструкция редукторных пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень схожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.

Отсоедините клемму, идущую от втягивающего к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить величину люфта вала привода (на рисунке – № 15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или меднографитовых втулок.
Открутите 2 болта стяжных шпилек (№ 20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой располагается редуктор, обводная муфта и шестерня, входящая в зацепление с венцом маховика. Шурупы на задней крышке трогать не нужно! Они крепят щеточный узел к задней крышке.
Снимите крышку планетарного редуктора (№ 17). За крышкой будет располагаться дистанционная шайба, исключающая осевой люфт электромотора. Ни в коем случае не потеряйте ее!
Вытащите из корпуса, на котором будут закреплены постоянные магниты, щеточный узел и заднюю крышку.
Открутите винты крепления щеточного узла к задней крышке.
Снимите стопорное кольцо задней части якоря (№ 21). Также в конструкции может быть предусмотрена уплотняющая шайба, препятствующая осевому люфту вала. В некоторых вариантах конструкции может присутствовать бумажная прокладка, которую при сборке следует обязательно установить обратно.
Снимите старый щеточный узел.

Дефектовка, профилактические работы

В процессе работы щетки изнашиваются, так как плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к выработке и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях пускача. Перед сборкой почистите магниты внутри стартера ветошью. Почистите пластины коллектора, а также якорь мелкозернистой наждачной бумагой.

Мы не напрасно упомянули о проверке осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие щетки вы бы не установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.

Замена щеточного узла

Если вы меняете щеточный узел в сборе, то достаточно совместить пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто переместить щетки на коллектор. Ни в коем случае не вытаскивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и разместить их впоследствии правильно для установки на коллектор будет крайне сложно.

Далее, вам остается собрать стартер в обратной к снятию последовательности, предварительно немного смазав втулки моторным маслом.

Замена щеток

В некоторых случаях менять щеточный узел нет необходимости, так как можно заменить лишь щетки. Существует 2 варианта крепления щеток:

с использованием фиксатора. Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
закреплены методом пайки.

Если в первом случае все довольно просто, то для пайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фтористой меди. Обычным паяльником надежно припаять щетки не удастся (в крайнем случае паяльник все же можно использовать, но мощность его должна быть не менее 100 Вт). При желании и достаточной теоретической подкованности в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи). Старые щетки можно выдернуть из посадочных мест плоскогубцами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от загрязнений и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусочек пластины из фтористой меди.

При пайке соблюдайте все меры безопасности! Обязательно наденьте защитные очки, так как от места соединения могут разлетаться искры.

Обратите внимание на то, что подобранные щетки от другой модели стартера, скорее всего, будут неплотно прилегать к коллектору. Чтобы избегнуть трудностей с пуском двигателя, не стоит надеяться на то, что щетки притрутся к коллектору при запусках двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патрон шуруповерта, дрели и немного притереть щетки вручную.

Сборка и установка

Чтобы у вас не возникало вопроса: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разлаживать детали в той последовательности, в который вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружинки, прижимающие щетки к коллектору.

Перед установкой проведите проверку стартера, а также диагностику втягивающего реле, чтобы впоследствии быть полностью уверенным в надежности пускача. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. Иначе стартер может попросту не запустится, натолкнув вас на мысль о допущенной при сборке ошибке. Клемму АКБ следует устанавливать только после присоединения всех клемм и установки защиты стартера.

Со временем в стиральной машине Бош стираются щетки электромотора, и это становится причиной поломки двигателя. Вы можете отдать машину в ремонт, а можете попытаться самостоятельно устранить поломку.

Сам ремонт занимает немного времени, больше уходит на то, чтобы достать мотор из корпуса СМ.

Причины и признаки неполадки

Электрощетки служат для того, чтобы передавать напряжение на обмотки ротора, тем самым приводить двигатель в действие. Изготавливаются они из мягких материалов, которые хорошо пропускают электричество, однако быстро стираются. Хотя и здесь есть своя хитрость.

Мягкий материал щеток защищает якорь мотора от повреждений. Преимущество в том, что заменить щетки в разы дешевле, чем якорь.

Срок службы зависит от частоты использования стиральной машины, а также соблюдений правил эксплуатации.

Симптомы неисправности

Как понять, что нужна замена угольных щеток в стиральной машине Bosch?

Если у вас современная машина с системой самодиагностики, то на табло может высветиться код ошибки Е02. Однако о неисправности можно догадаться по внешним признакам:

Потеря мощности. Барабан не набирает должной скорости оборотов.
При полном износе щеток слышится шум и потрескивание.
Стиралка останавливается посреди процесса. Скорее всего, мотор не работает, щетки износились.
Чувствуется горелый запах.

Для замены выбирайте щетки, которые точно подходят модели вашей СМА. Неправильный выбор приводит к поломке электродвигателя. Возьмите старую деталь и покажите продавцу.

Далее рассмотрим, как снять и заменить щетки на стиральной машине Бош.

Поэтапная работа

Подготовьте вашу СМ к ремонту: отключите ее от сети и коммуникаций, отсоединив заборный шланг, слейте из него воду. Выкрутите сливной фильтр — он располагается за люком, внизу передней панели. Достаньте фильтр и слейте воду, предварительно подставив емкость.

Теперь отодвиньте машину, обеспечив себе доступ к задней панели. Начинайте снимать двигатель:

Крестовой отверткой открутите винты по периметру задней крышки.
Снимите панель и отставьте в сторону.
Мотор располагается под баком стиралки. Чтобы до него добраться, нужно убрать приводной ремень. Потяните слегка вперед, одновременно прокручивая шкив барабана.

Сфотографируйте проводку двигателя для дальнейшего подключения.
Отсоедините все провода.
Выкрутите болты (их обычно от трех до четырех штук), которые фиксируют мотор.

Потяните слегка на себя и вытащите мотор из СМА.

Замена щеток

Многих интересует, где находятся щетки в стиральной машине. Располагаются они по бокам корпуса мотора.

Об износе щеток может говорить внешний вид двигателя. Он будет покрыт графитной пылью — именно тем материалом, из которого изготовлены элементы.

После того, как вы отыскали щетки, отсоедините клемму провода. Затем нажмите на контакт, опустив его вниз. Потяните за край пружины и вытащите деталь.

Чтобы установить новые элементы, поместите их в гнездо, сжав пружину. Теперь отпустите контакт и подсоедините провод. Осталось установить мотор на место, чтобы как следует притереть щетки электродвигателя.

После замены запустите процесс стирки, выбрав длительный режим, чтобы все детали притерлись. Для этого не нужно надевать приводной ремень. Запуск проводится в тестовом режиме.

Сначала вы можете услышать шум, но со временем это пройдет. Ремонт окончен, вы отлично справились с задачей.

А для тех, кто только собирается заняться самостоятельным ремонтом, видео по теме в помощь:

Читайте также: