Замена шкива компрессора кондиционера ауди
Опубликовано: 07.07.2024
Продолжаем ковырять свеженькую Ауди А3. Напомню что беспокоит: шум со стороны приводного ремня агрегатов. В процессе поиска причины выполнены следующие работы:
1. Заменен натяжитель ремня с роликом (мертвый подшипник ролика)
2. Заменен ремень (для профилактики)
3. Ремонт генератора (мертвые подшипники)
С каждым вмешательством шум становился все тише, но так и не ушел окончательно. Одновременно с работами по генератору проверил шкив компрессора кондиционера и ожидаемо убедился в предсмертном состоянии его подшипника.
Строго говоря проблема известная, на многих А3 выпуска 12-15гг ставились компрессоры с дефектом. Полагаю что и на остальных автомобилях VAG-группы с аналогичными агрегатами проблема присутствует. Кто то успел обратиться по гарантии, в нашем случае дефект вылез уже по окончании гарантийного периода. Поэтому лечим самостоятельно.
Не претендую на новизну, тема замены подшипников в шкивах компрессоров обмусолена весьма подробно. Однако я не находил отчетов о выполнении работ именно на таком компрессоре и автомобиле. Поэтому полагаю что материал может быть полезен широкому кругу читателей, владеющих автомобилями с аналогичным силовым агрегатом.
Итак, для проведения ремонта нет необходимости снимать компрессор с автомобиля — нормальный доступ возможен снизу, при снятом пыльнике двигателя. Первое что делаем — переводим натяжитель ремня агрегатов в сервисное положение, затем снимаем сам ремень чтобы не мешался. Вынимаем резиновую заглушку из центральной гайки муфты компрессора, получаем такую картину:
Откручиваем три винта М6 крепления муфты к шкиву. Откручиваем саму муфту с вала компрессора, удерживая ее от проворачивания подходящим ключом "на 24" и вращая вал компрессора головкой "на 7" по часовой стрелке. Касаемо ключа "на 24" — да, в конкретном случае можно обойтись накидным ключом. Но не стоит забывать, что иногда возможно прикипание резьбы и, как следствие, сминание граней сырой гайки на муфте не подходящим для больших моментов инструментом. Поэтому лучше в работе использовать спецключ, который легко изготовить из шестигранной (у меня еще и для гаек со слизанными гранями оказалась) головки и ненужного комбинированного ключа. Как это реализовано в моем случае понятно из фотографий:
Во время замены ремня ГРМ на Ауди А6 С5 стало очевидным, что шкив компрессора кондиционера при вращении издаете странные звуки. Как будто метал трет о метал.
Было решено раз уже полез все менять в Ауди, то надо заодно и заменить подшипник кондиционера, на деле оказалось что в этом нет ничего сложного.
Если вы не планируете менять ГРМ, а только хотите заменить или смазать подшипник кондиционера, тогда учтите, что для удобства работы в идеале придется снять передний бампер, и перевести морду в сервисное положение.
А в моем случае перед Ауди был полностью снят, но если помучиться и купить подходящий инструмент, морду трогать не надо, достаточно ее отодвинуть вперед на 10 сантиметров (как это сделать показано в видео).
Достаточно открутить вентилятор вискомуфты ключом на 32 по часовой стрелке (левая резьба).
Для удержания шкива вискомуфты от проворачивания использует специальный инструмент Ауди, но у меня его не было, поэтому пришлось что-то колхозить.
После этого у нас будет доступ к передней крышке шкива кондиционера, в которой надо открутить болт на 10.
Но и здесь вас ждет небольшая проблема, дело в том что сама крышка вращается свободно от шкива, поэтому для того чтобы открутить болт надо чем-то придержать крышку от проворачивания.
Я для этого использовал старый ремень генератора, но можно снять действующий и удержать крышку им.
Достаем болт и снимаем переднюю крышку.
Будьте внимательны, внутри крышки стоит шайба, которая при снятии может выпасть, что у меня и произошло.
Далее предстоит снять шкив компрессора.
Для этого снимаем стопорное кольцо, используйте специальный съемник стопорных колец на разжим.
На следующем шаге надо снять шкив с оси компрессора.
Для чего обратно вкручиваем болт на 10 от передней крышки и через него стягиваем шкив трёхлапым съемником .
После снятия шкива внимательно осмотрите подшипник, по вращайте его может так быть что он еще рабочий, а странный звук (шелест) исходит от передней крышки компрессора.
Если вы решите заменить подшипник, тогда для заказа запчасти привожу номер 35BD5222T1XDDUM2CG01 его аналога.
Лично у меня он был в хорошем состоянии, но для профилактики я заменил в нем смазку.
Странный шелест издавал мусор (ржавчина), который собрался между передней крышкой и шкивом компрессора моей Ауди А6 С5.
Для большего понимания процесса снятия шкива, электромагнитной муфты компрессора кондиционера предлагаю посмотреть видео по этой теме.
Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.
Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?
- Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
- Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
- Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума
Снимаем муфту компрессора
Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.
Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:
Меняем подшипник в муфте
Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.
Выпрессовываем старый подшипник
Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:
Запрессовываем новый подшипник
Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.
Старый компрессор у меня благополучно надышался воздухом, который туда благополучно заправили какие-то левые заправщики)
Вердикт был вынесен апексами, которые не обнаружили нужного давления даже в заправленной системе
Новый компрессор стоит около 17 тыс. неоригинал. Был купленн бу за 7, причем, как выяснилось, под 134 фреон, а не 12 - отличие в номере одна буква на конце и внешне абсолютно одинаковые
После некоторых консультаций с знающими людьми, включая конфу Кондиционеры, было решено, что ничего криминального в том, чтобы поставить 134-ый компрессор нет. Только предварительно его надо промыть
Цена на установку компрессора более менее гуманная - 1.5-2 тыс рублей, но проверенные места сейчас забиты по самое небалуй с записью, поэтому решено было ставить компрессор самому, опять же, после консультаций с специалистами)
В качестве места для замены был выбран гараж дорогого нам товарища Рональдо) за что ему спасибо)
СНачала стравливаем остатки фреона из системы через нипель и снимаем приводной ремень. Пока будем разбирать все, в компрессор надо залить спирта или чтонибудь типа того, чтобы вымыть остатки старого масла с фреоном. Я просто замачивал, потом сливал переодически, крутя за шкив компрессора, и заливал новый спирт:)
Купе - машина маленкая, места в ней мало.
Компрессор закрыт теплообменником и я не нашел вариантов его оттуда вынуть, кроме как слить масло.
Самая подстава оказалась в том, что для снятия теплообменника этого оказалось не достаточно - ибо он крепится маленькой резиновой трубкой к железной трубке. И никак его не отогнешь и не отодвинешь. Даже со шпильки снять его не удалось
( Поэтому пришлось сливать и антифриз. Сам теплообменник крепится очень плоской гайкой, кажется на 27 :)
В дальнейшем, опять же, для удобства снятия компрессора, можно открутить указанные на картинке болтики, чтобы можно было отвести в сторону все трубки. ДЛя этого нужен шестигранник, кажется на 8, и торцевая голова на 10
Сам компрессор у меня держится на 4 шпильках под голову на 13 (слава богу, что не торкс, как обычно:))
поэтому откручиваются довольно легко. Открутив все вышеуказанные трубки компрессор снимается не сложно
Затем надо открутить гайки, крепящие трубки к компрессору - с помощью больших рожковых ключей на 30, кажется:)
Затем один важный нюанс, который сразу не заметишь. Компрессоры на 134 и 12 отличаются крышкой - на одной резьба не подходит под шланги, шаг другой. Я, кажется, час пытался накрутить шланги на компрессор и у меня ничего не получалось) Про резьбу была мысль, но проверить решил после того, как Рональдо ее же озвучил)
Крышки меняются легко - откручивются шестигранниками или звездочками кажется на 6. Главное исключить попадаение грязи под крышку, пока все разобрано!
Затем заливаем масло в компрессор - это нужно для того, чтобы при запуске он не работал на сухую, ибо заправленное масло не сразу до него доходит. Масла надо немного (оно должно соотвествовать виду фреона, я покупал в "Алькоре" 300 грамм отлили в бутылку из под кваса:))) - грамм 100-150.
Затем надо надеть новые колечки-прокладки на шланги, которые также продаются в алькоре
Дальше все закручиваем, ставим на место. Важный нюанс - рекомендуется перед тем, как ставить ремень, прокрутить вал компрессора рукой раз 10, прогнав там внутри масло, чтобы при резком запуске не было маслянного удара
Вроде все. Затем при сборке у меня возникли кое-какие сложности изза собственной криворукости, однако впоследствии были устранены вполне бюджетно:)
Сегодня я все заправил и кондиционер работает:)
пока работает))
Говорят, что нельзя. Резинки, расчитанные на 134 более "Жесткие", чтоли, из-за более строгих экологических требований, предъявляемых к ним, как я понял
Поэтому 12ый фреон выдерживаются
А наоборот - врядли. хотя хз
че-то недопонимание. Компрессор на 134-й
В системе 12-й.
Радиатор тоже на 134, но это щас не важно )))
Но насколько я знаю в системе со 134-м давление сильно выше, чем с 12-м.
Т.е. 134-й компрессор должен давать большее давление?
И как он будет работать на 12 фреоне.
Данный вопрос очень интересен, т.к. 134-й компрессор очхорбу найти много проще, чем 12-й бу.
Насколько я выяснил, то давление в 12 и 134 системах одинаковое
я спрашивал у нескольких мастеров
А вот я недавно спрашивал про переделку и вроде как Soler (дилер Ауди) написал особенности отличий 12 от 134-го.
В частности было сказано, что на 134 давление существенно выше.
Пост его сейчас не найду, т.к. поиск не рулит.
Тогда непонятно, чересчур высокое давление для 12-го фреона это хорошо или плохо?
однако из расчета, что компрессор все-таки бу, то скорее всего он не выдает нужного дня 134 фреона давления
а для 12 в самый раз))
ну это мысли только)
Глянул в бентли :) На ХХ указано низкая сторона -- 1.3-3.2 bar (19-46 psi)
высокая сторона -- 10.6-17.6 bar (154-255 psi)
Учите матчасть короче :)
Не похож? <img src='http://www.a-aironline.com/images/DK060115M_Lg.jpg'>
Но это изначально 134.
найди 10 отличий) <img src='http://www.exist.ru/images/img.asp?pid=DE091049&imid=685200'>
А зачем те переделка? Там главное вымыть систему чтобы PAG не разлагался.
PAG OIL (Polyalkylene Glycol) Refrigerant oil made for HFC (e.g. R-134a) systems CANNOT tolerate even minute amounts of chorides, such as from aluminum chloride "coatings" inside pipes that formed from the original R-12 charge or having over .5% or more of "chlorinated refrigerants" in the system. Chlorinated refrigerants include the CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrochlorofluorocarbons). R-11 (flush) and R-12 are CFCs. R-11 is extremely damaging to PAG oils, more so than R12. This information dates back to 1990-1991.
Еще тут про ретрофит есть:
<a href='http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm'>http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm</a>
Кстати да. Но тут имеются разночтения. Буржуи пишут, что для ретрофита в 134 нужно МЕНЬШЕ газа чем оригинального 12. Получается что в обратном случае 12-го надо лить БОЛЬШЕ.
CHARGING YOUR RETROFIT SYSTEM
Once you have completed servicing the system, installed the adapters and used the appropriate oil you are ready to charge the system. Remember.
MORE IS NOT BETTER
A retrofit from R12 to R134a requires less gas. LOOK UP THE PROPER R12 CHARGE! DO NOT GUESS! Calculate 70% of the correct R12 charge and start by putting in that amount. Give the system some time to stabilize and if you have cold air stop. If not keep adding in small increments until the air gets cold. Monitor pressures with your gauges keeping in mind the normal readings for your system which you also LOOKED UP. How cold an AC system gets is determined by the low side pressure. The lower the low side pressure, the colder the system. Adding gas beyond optimal pressure will decrease the systems efficiency and eventually raise the low side pressure. Lowering it too much (beyond the manufacturers specifications) will cause freeze ups and the activation of system electrical switches designed to shut the system before freeze up occurs. That is why you do not want to significantly deviate from the manufacturers suggested charging parameters. When you are done affix a label to the evaporator case or somewhere under the hood indicating the amount and type of gas used for the charge, the amount and type of oil, the date, the pressures read on the gauges and the ambient (outside) temperature. All of this information will be useful in the event you have to service the system at some time in the future.
Получив шкивы на руки, покрутив их и так и эдак, решили сначала перебрать компрессор, сильно вряд ли кто-то туда до нас залезал.
Снятие компрессора процедура в целом не сложная и много где описанная достаточно подробно, потому на описание этого процесса задерживаться не буду.
На самом деле ожидали увидеть худшего — все внутри в хорошем состоянии, радиаторы отмылись на ура, повреждений на них нет, ничего внутрь не попадало и сам корпус в целом оказался также в очень хорошем состоянии.
НО!
Компрессорное масло — вот где корень зла! Оно вращается в отдельной камере, туда периодически попадает пыль, что также усугубляет его состояние. Слили его и офигели, запах разлогающегося трупа, цвет чернющий и в целом видно, что оно просится на покой. Кстати новое оригинальное масло прозрачное как вода и не пахнет вообще ничем — это так, для понимания состояния масла, которое крутилось в компрессоре.
Масла в компрессоре бултыхается немного — всего 150 мл, но стоит оно 3700 вроде, что вызывает бурю негодования ценовой политики вага. 150 мл за 3700?! Мы 10 литров моторного масла покупаем за эти деньги :))
Изучив темы переборки компрессора у пиндоссов в попытке найти адекватный аналог оригинального масла, стало ясно, что аналогов в принципе немного: есть аналогичное масло GM, но заливать его в ваговскую повозку не решились) и как бы всё — нет других альтернатив, только оригинал, который, если верить некоторым источникам, является ничем иным, как маслом GM, перелитым в баночку VAG :)
Пиндосы кстати заливают себе именно GMовское масло и ездят долго и счастливо на нем. Правда GM в США — это совсем не тоже самое, что в России, а ждать пару месяцев посылку с ибея с долгожданным маслицем мы не стали — заказали оригинальное.
Разумеется, заливать чистое новое и дорогое масло в грязный компрессор занятие не благодарное, а значит надо вылизать его кот свои яйца :)
Компрессор сначала лежат сутки в ванной с шампунем для мытья мотора, после чего продувался тщательно керхером и выдрючивался уже вручную.
После всех процедур отмывки и вышкуривания плоскостей пришла пора собирать всё обратно.
Герметик кстати использовали оригинальный Loctite.
Тут кстати моментик ещё один. Раз уж полезли в компрессор, то надо и подшипники поменять, ибо как у компрессора этого всего то в принципе два изнашивающихся места — подшипники и масло. И если уж лезете в компрессор, то менять надо сразу и то и другое. Если найду фото номеров подшипников, то приложу, но в целом найти их не сложно в специализированных магазинах. На валу стоит 2 простых подшипника и 2 игольчатых в тыльной части корпуса.
Ну и теперь самое интересное — замена шкива…
Изучая знаменитую таблицу соотношения шкивов компрессора и наддува, было решено заказывать шкив диаметром именно 57.0, а 57.5, как общепринято.
Материал шкивов жаропрочная нержавейка. У одного посадочное одинаковое со стоком, у второго +0.02мм. Так как материал достаточно слабо расширяется от нагрева, запасной с допуском в 2 сотки был на подхвате.
На самом деле, было 3 шкива. Один мы по недоразумению запортачили — не оделся он у нас как должен был, а при съеме стал непригодным для повторной установки, после чего, собственно говоря, и был дозаказан ещё шкив — надо же на своем личном опыте понять, как именно надо одевать шкив :)
Стоит также заметить, что именно тот шкив, который к нам приехал, потребовал "контрастной" установки, простым нагревом (некоторые вообще просто в микроволновке греют :) садится он никак не желал. Да, мы имели про запас запасной с увеличенным посадочным, но посадить хотелось шкив с родным посадочным диаметром, отсюда и попытка была одна.
Как делается замена шкива в теории? Покупается съемник, устанавливается на шкив и, собственно говоря, снимается. Есть альтернативный вариант — греется и также съемником снимается. Разумеется специализированного съемника у нас под рукой не было, потому родной шкив грели и на горячую снимали его универсальным съемником :D
А вот установка была сильно более интересным процессом…
Пиндоссы, как и многие другие установщики утверждают, что достаточно лишь немного нагреть шкив, как он легко и просто сажается на вал. Есть даже видео у APR, где они прям именно такое вариант и показывают. Однако по факту в нашем случае так не прокатило — именно такая схема установки и стала причиной убивания первого шкива. Мы его разогрели докрасна горелкой, полирнули чутка сам вал и попытались одеть — шкив не оделся до конца, встав при этом чуть криво. Тут ещё кстати нюанс один — мы грели посадочное шкива с наружной стороны, а надо прогреть его с обеих сторон.
Видимо разница в материале изготовления самого шкива. Так как у нас шкив из жаропрочной нержавейки, видимо и расширение его меньше тех болванок, из которых делают обычно подобные запчасти. По итогу часть корпуса компрессора с валом мы замораживали 4 часа в морозильнике, а сам шкив разогревали докрасна. И только в таком контрастном соотношение всё встало легко и четко.
Читайте также: