Замена свечей на ниссан жук турбо

Опубликовано: 05.07.2024

Процедура непростая, схемы замены свечей на Nissan Juke и, например Кашкай, идентичны – потребуется много времени, осуществить множество демонтажных работ, использовать спец. инструмент, иметь уверенные навыки проведения работ подобного плана. Если вы сталкиваетесь с процедурой впервые, а в автосервис желания ехать нет, хотя бы пригласите того, кто уже проводил такие работы на своем Ниссан, но не приступайте к работам в одиночку. Помощь обязательно потребуется.

В любом из филиалов Тех.Центра «Гараж»— Свибловском (удобно жителям СВАО и САО), на ст.м. Теплый Стан (ЮЗАО) и на Рязанском Проспекте (ЮВАО, ВАО) работы займут не больше часа, замена свечей будет выполнена качественно, с гарантией.

При желании самостоятельно заменить свечи, при наступлении регламентного периода ТО или ситуативно, по выходу элементов из строя, все работы требуется проводить только на холодном двигателе.я

Ошибки установки

При замене своими руками, особенно впервые и без помощи более опытных автовладельцев, нередко происходит повреждение пластика впускного коллектора, порча открытых после демонтажа отверстий ГБЦ, что приводит к финансовым тратам совсем другого порядка.

Также новые свечи часто перетягивают при установке, что влечет за собой срыв резьбы и поломки в цилиндрах. Большинство ошибок действительно серьёзны, и могут привести к необходимости проведения капитального ремонта ДВС или блока цилиндров.

Какие нужны инструменты

Ключи. Понадобится стандартный комплект с головками, свечной (трещотка) на 14 мм и динамометрический (с переходником).
Подручные средства и инструменты. Плоская и крестовая отвертки, много чистой ветоши, продувка или щетка для удаления грязи вокруг свечных колодцев.
Телефон. А особенно фотокамера – фиксировать порядок демонтажа настоятельно рекомендовано, это пригодится при сборке узлов и систем.
Комплект новых свечей зажигания. Оригинальные номера NGK DILKAR7C9H, NGK DILZKAR6A11 (иридиевые), можно ставить аналоги.
Все расходники и запчасти на нашем складе автозапчастей в наличии, поможем с выбором хороших качественных аналогов.

Демонтаж оборудования

Чтобы добраться до колодцев свечей зажигания, будет нужно снять крышку двигателя, декоративно-защитная накладка крепится на двух болтах, снять их несложно ( Присутствует только на турбированных двигателях ). Откинув крышку, можно оценить собственные силы здраво, поскольку под ней обнаружится, что доступ без разборки имеется только для двух свечей. чтобы заменить оставшиеся 2, придётся снимать впускной коллектор, патрубки, шланги, дроссельную заслонку. И более того, после замены свечей нужно будет собрать все конструкции в первозданный вид. Если всё это не настораживает, можно приступать к основным демонтажным работам.

Снимаем патрубок, дроссельную заслонку, коллектор

Сначала от головки блока цилиндров отсоединяется шланг вентиляционной системы, осторожно, он пластиковый и довольно хрупкий. Теперь можно выкручивать крепления (2 шт) и затем ослабить хомуты. Патрубок можно убирать, как и всё, что подсоединено к коллектору (ресиверу). Шланги снимаются довольно легко, никаких сложностей эти процедуры не вызывают. Чего не скажешь о демонтаже самого впускного коллектора, он закреплен на 7 болтах, при этом 5 из них находятся в удобном для разборки месте, а шестой и особенно седьмой снимаются в последнюю очередь.

Выкручивают болты в последовательности от центрального к средним и крайним, можно наоборот, от крайних к центральному, так не будет перекосы в процессе демонтажа. Переведите внимание на левую сторону, к маслозаливной горловине, шестой болт находится именно там.

Работаем с дроссельной заслонкой (ДЗ), её тоже нужно снять. Сначала скидывается разъем с клапана продувки адсорбера, при этом сам клапан демонтажу не подлежит. Снимается крепление со скобы ГБЦ, все шланги, откручиваются 4 болта ДЗ. Обратите внимание на чистоту заслонки и прокладку, чаще всего они в неплохом состоянии, но в профилактических целях автовладельцы иногда уплотнитель меняют, а саму заслонку слегка чистят. ( Внимание! После чистки дроссельной заслонки, потребуется ее адаптация, что не сделать без специализированного оборудования. ).

Снимаем свечи

Обязательно перед началом замены свечей закройте отверстия ГБЦ чистой ветошью – после демонтажа впускного коллектора цилиндры открыты, и точно не будут работать лучше, если внутрь попадет грязь или болт, любой другой посторонний предмет.

Панель катушек зажигания перед вами, скорее всего, необходимо сделать небольшую уборку вокруг них, и только потом приступать к замене свечей.

Сначала снимаются разъемы с катушек, делается это руками, они довольно легко отстегиваются и выкручиваются, и теперь можно приступать к демонтажу свечей. Делается это свечным ключом, возможно, потребуется проявить аккуратность при выкручивании, резьба могла прикипеть. Поэтому резких движений делать не стоит, можно сорвать резьбу раньше, чем свечи будут заменены. Выкручивайте свеч не полностью, извлечь их можно будет чуть позже.

На этом этапе, когда свечи ещё внутри, но уже немного выкручены, настоятельно рекомендуем продуть свечные колодцы, так как в них может остаться нагар, микрочастицы, сажа, окись и т.д.

Теперь свечи можно выкрутить полностью, и достать из колодца с помощью катушки зажигания, оконечник которой прекрасно захватывает головку свечи.

Важно! Не приступайте к закручиванию свечей сразу, сначала нужно немного «наживить» их в резьбе, чтобы не было перекосов. Достаточно буквально 4-5 оборотов ключа, чтобы свечи встали в резьбу. Докручивать их будут нужно динамометрическим ключом, с усилием не более 19-21 Hm.

Обратная сборка

Свечи заменили, теперь предстоит сосредоточиться в последний раз и произвести монтаж элементов от последнего к первому – установить катушки, завернуть крепления, накинуть разъемы и далее по тем фото, что были сделаны в процессе демонтажа. Болты коллектора крепятся от последнего, седьмого и самого сложного до пяти первых на передней крышке.

Обращаем ваше внимание: при демонтаже свечей оцените их внешнее состояние, цвет и плотность нагара, другие характерные изменения могут помочь определить причину, по которой элементы, возможно, выходят из строя чаще, чем предусмотрено регламентом или условиями эксплуатации.

Также на каждом этапе рекомендуем внимательно проверять все крепления демонтированных патрубков, шлангов. Уверены, ни одного лишнего болта после сборки у вас не осталось и на этом процедуру замены свечей можно считать оконченной.

Одно дополнение сразу обо всех приключениях за последние 3 месяца.

После замены масла прошёл месяц, когда у машины случился приступ:

- задёргалась на низких оборотах, когда отпускаешь газ;

- отказывалась реагировать на газ.

Ночь машина стояла около дома. На утро завели, на газ реагирует сразу, дёрганья остались на оборотах 3 000. При оборотах 1 000 - 2 000 вела как обычно. Решили не экономить: нашли сервис со сканером для ниссана, уточнили, что с Жуки чинили. В общем с черепашьей скоростью погнали в сервис к профессионалам. Продиагностировали, оказалось, что заправилась плохим бензином, пришлось прочистить почти всю топливную систему и поменять свечи.

Перекрестилась, выехала из автосервиса, вроде стало лучше. 3 000-4 000 оборотов - полёт нормальный, 5 000 - прилетели, машина дёргается. Возвращаемся в автосервис, разводят руками. Общаемся с другими автовладельцами, читаем интернеты, варианта 2:

- загажена топливная система;

- сломался вариатор (жаль нельзя выделить красным, этого вердикта я боялась больше всего).

Чек - не горит, ошибок сканер не обнаружил, однозначного ответа, что сломалось - нет.

Едем на этот раз не в навороченный автосервис, а к знакомым автомеханикам в гаражную автомастерскую. Диагностировали в полях, поехали душить машину, полчаса и чек загорелся. Подключаем сканер - ошибка вариатора, датчик входного вала. Сняли поддон, стружка есть, перегрелся гидро-трансформатор. Нужно менять трансформатор или ставить контрактный вариатор, последнее оказалось дешевле. Нашли вариатор с пробегом 20 000 км по Японии. Берём.

После замены ушли дёрганья, 5 000-6 000 оборотов - полёт нормальный. Через неделю загорелся чек и машина отказывалась ехать снова. Пригнали в сервис, оказалось, что оставили старый датчик выходного вала. Это было ошибкой. Гидро-трансформатор на старом вариаторе перегрелся и старому датчику оставалось ему жить совсем недолго, почему его оставили - непонятно.

Всё время пишу про повышенные обороты. Резонный вопрос зачем столько?

Всё из-за особенностей сборки у ниссана. На Жуки с объёмом 1.5 ставят слабые вариаторы, как на ноут, у которого объём и лошадиных сил меньше, чем у Жука. На 1.6 ставят уже более мощные вариаторы, на которых по городу нужно 1 000 оборотов, за городом больше 2 500 не требуется. Для сравнения на 1.5 по городу нужно 2 000-3 000 оборотов, чтобы есть со скоростью 40-60 км/ч и за городом все 4 000, чтобы есть со скоростью общего потока.

Как оказалось, это не единственная особенность вариатора у ниссана.

После замены читала много о возможных причинах поломки вариатора, общалась с автомеханиками и коллегами. Для себя выделила три возможные причины поломки:

- Поездки на высоких скоростях больше 80км/ч. Так получилось, что вариаторы jatco не рассчитаны на долгий срок службы, из-за перегрева у них летит гидротрансформатор, распространённая причина замены варитора, если не основная. Перегрев наступает из-за высокой скорости передвижения или постоянной скорость передвижения, как поездки в пробках, тогда он просто не успевает охлаждаться.

- Замена масла. Не своевременная замена, замена не на то масло, замена фильтров. Лейте только nissan ns-2! Смотрим предыдущее дополнение. При замене масла "слил-залил" не поменяла фильтры. Фильтры старые, а масло новое -> увеличилось давление, что могло привести к перегреву.

- Брак вариатора. В 2013 году Nissan высказал своё недовольство техническим состоянием вариаторов Jatco - Это было связано с поставкой новой модели, с корой возникли проблемы, на Жуке с 2010 года стоят последние модели вариаторов jatco, которые ставят теперь на ниссан марч. Марчеводы, опасайтесь!

В общем причина поломки одна из трёх, точную сказать не могу, но выводы на будущее сделала.

Оставлю их при себе. А вам предоставлю цифры и мои впечатления:)

Расходы на машину за всю время эксплуатации:

- Замена свечей, лямбда-зонда чистка дросселя - 15 000 рублей.

- Замена вариатора - 65 000 рублей.

- Замена жидкостей за всё время эксплуатации - 12 000 рублей

За год владения машина показала себя как хороший, проходимый кроссовер на бездорожье, при прохождении сугробов и поездках на дальние расстояния "Владивосток-Хабаровск". Впечатления с момента покупки не изменились, я в восторге от внешнего вида автомобиля. Мне нравится это непривычная красота дизайна кузова граничащая с уродством. Небольшой, но вместительный салон, красная торпеда, похожая на бензобак мотоцикла. Всё в этой машине мне нравилось и радовало каждый день. Несмотря на стоимость ремонта и всю возню, ни разу не пожалела, что купила эту машину и владела ей в течение года.

Новому владельцу пожелаю удачи в эксплуатации, о всех приключениях с машиной рассказала при покупке. Новую машину пока брать не буду, примерю на себя роль пешехода.

В сегодняшнем фотоотчете будет показано, к каким последствиям для мотора может привести использование поддельных свечей зажигания.

К нам обратился клиент на Nissan Juke с двигателем MR16DDT 2012 года выпуска с пробегом 96000км.

Двигатель работал с сильными перебоями, после проведения электронной диагностики выявили ошибку P0303 - пропуски зажигания в третьем цилиндре.

Далее выкрутили свечи: они оказались поддельными, кроме того на свече, установленной в 3-м цилиндре, полностью сгорел электрод.

Замена свечей проблему не решила, диагностируем дальше.

Замер компрессии выявил ее отсутствие (значение 0) в 3-м цилиндре.

После чего было принято снимать мотор и искать причину.

Снимаем переднюю крышку: цепь растянута, натяжитель выдвинут до конца, но натяжение еще есть.

Однако обе цепи стоят не по меткам: метки на шестерне выпускного распредвала и на основной цепи не совпадают на 4 зуба, кроме того, метка на балансировочной цепи не совпадает с шестерней на 1 зуб.

Учитывая, что следы вскрытия мотора отсутствуют, допускаем, что цепи перескочили из-за крайне неровной работы мотора.

Основная цепь стоит еще первой ревизии, меняем ее на усиленную, также меняем натяжитель основной цепи и балансировочную цепь.

Далее смотрим состояние ГБЦ: один выпускной клапан 3-го цилиндра прогорел, второй тоже не в идеальном состоянии.

Меняем 2 выпускных клапана, регулируем зазоры.

К счастью, блок цилиндров не пострадал, поэтому отмываем все детали и собираем мотор.

В итоге из запчастей понадобилось: прокладочный комплект, прокладки навесного оборудования, недостающие в комплекте, цепи ГРМ, натяжитель, 2 выпускных клапана, свечи, фильтр масляный и технические жидкости.

Если бы свечи стояли оригинальные, либо эти поддельные были своевременно заменены, то данных проблем можно было бы избежать, а вскрытие мотора понадобилось бы только при полном растяжении цепи ГРМ.

Итак, снимаем резиновый патрубок и демонтируем аллюминиевый-

Ну в общем ничего больше снимать не нужно-

Сие есть приспособление для выкручивания-закручивания свечей

Не забываем вставить резинку в "головку", подходит от стандартного свечника! Комплект обошелся 2600

А вот что со свечками делает наше топливо! Пробег 15тыс. км.

Решил поменять свечи, тем более есть в наличии из старых запасов.
На этих накатал около 40-50 тыс. км.
Открываем капот, смотрим.

Закрываем, едем за свечником в свой гараж (замотался забыл взять).
У меня такой, покупал уже давно, брал в первом автомаге, стоил бешенных денег ))) рублей так 170, пережил уже не первую замену свечей. Ключ тонкий на 14, бывают еще головки тонкостенные.

Открываем капот во второй раз. Убираем пластиковый кожух, компрессором продуваю подкапотное пространство, песок, пыль, насекомые …
Полезных ископаемых накопилось.

Снимаем часть впускного коллектора, держится на 3 болтах, ослабляем хомут, убираем шланг в сторону, жижи там нет не какой, ну или может масло быть если турбина кончилась, это воздушный шланг идет на интеркулер. Откручиваем датчик, или можно шланги с него сдернуть, по мне проще открутить.

Впускной убираем в сторону, лишние отверстия закрываем ветошью, чтоб не попало не чего в двигатель и другие дырки ))).

Далее на катушке зажигания откручиваем болт крепления и снимаем штекер.

Свечи сразу не стал выкручивать, когда заглянул в свечные колодцы, там был мусор.

Ну а дальше все просто выкручиваем старые свечи, вкручиваем новые и собираем все в обратном порядке.

Свечи поставил NGK DILKAR7C9H

Сравнивая старые свечи и новые, было заметно без измерительных приборов, что зазор между электродами, или как их там правильно, больше. В процессе сбора упустил момент не сделал фото для сравнения.

Nissan Juke 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 190 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Nissan Juke, 2012

Nissan Juke, 2013

Nissan Juke, 2011

Nissan Juke, 2012

Комментарии 39

Отличный пост. Детально. Спасибо!

Сколько расход масла на таком пробеге?

Как ездить. У меня примерно на 7000 км. литр-полтора выходит.

Сколькл сколько?! Ты серьёзно?! )

Да. В этот раз наверно чутка больше выйдет под 2 литра. До пробега в 110-120, вообще не доливал, по щупу уходило немного, хватало от замены до замены

Кажется двиглу хана, нет? )

Нет. Если валить то и на новом норм улетает.
Считаешь много?

Не замечал на старом что улетало что то. На новом не проверял чет, на праздниках загляну)

Кажется двиглу хана, нет? )

ха, у меня щас расход ЛИТР на 1000 XD

Сколькл сколько?! Ты серьёзно?! )

Это нормально) любовь двс жрет масло если его выкручивать постоянно, а турбо контракт провоцирует на это ежеминутно)
После 100 на масле 5/30 добро пожаловать в мир обжорства) датчик вообще с ума сходит, а по щупу в пределах допустимого, у меня пока еще минимальный масложор, когда кулек мыли в патрубке было чутка накидано в смесе с конденсатом, а сам куллер пустой)
Я больше всего переживал что ща снимим а там пол пакета масла) пока пронесло.
Маслоуловитель в помощь) и будет вам счастье.
Кодпачки самое без обидное что может быть, а дальше колечки, но так ездить он еще долго будет, не плохой двс, еще бы они цепь сразу нормальную сделали бы, цены бы не было.
Я уже писал на эту тему где то в коментариях, рассказы стошников о джуке с пробегом 150+ и масложором, пытались победить, все перепробовали безполезно, остаётся только кольца менять.
В общем пока из трубы не летит, можно особо не замарачиваться, принять как данность) почусвуй частичку БМВ в ниссанне)

Блин, не знаю, не жрёт у меня масло и все)

У меня до джука была королка с движком 5a-fe обычный атмосферник, к пробегу 200 тык. Тоже подъедала масло, на 10 тык. примерно 1-2 литра. Пригонял себе с япии, после японца 1ый хозяин, моих в пробеге было 160 тыс км.

Ну я 10ток не езжу на 5 меняю ) может поэтому не звмечаю расход?! Но так то в сервисе где обслживаюсь ребята бы сказали что жрёт, а так везде сухо было, эт я про старый там 170 пробег был

Я не через 5 меняю, чутка по больше ч/з 7., просто тогда расход масла на 10 тыс прикидывал, так в голове и осталось.

Скорее всего у каждого идевидуально, но на моем примере все начинается после 6-7тыс.
Я где то и меняю в диапазоне 6-8. Если докатать до 10тыс. думаю увидишь.
Такое ощущение что у масла ресурс 5к а после оно угарает, но смена бренда ничего не дала, вернулся обратно на канистры ниссан, а уж что там льют Я хз. Эксперементировал с Идюмицу

На старом и на 7-8 тоже менял ничего не говорили про жор. На новом сейчас хотят меня с ниссана перевести на санлюбе

С таким объемом жора как у меня сейчас, обычный потребитель ничего и не заметит. Такие вещи очевидны только когда в один прекрасный момент загораеться лампочка давления масла в большинстве случаев.
Спроси любого автолюбителя как часто они проверят уровень по щупу?
Бмвисты не в счёт)
9из10 не заморачиваются а некоторые наверняка даже не вкурсе как выглядит щуп)
И все таки хотя бы раз в пару тысяч стоит на него взглянуть, темболее конь не новый.

Читайте также: