Замена свечей ниссан цефиро а33

Опубликовано: 17.05.2024

что для этого надо: головки на 10 и на 12, трещотка большая и маленькая, ключ на 12 накидной/рожковый, плоская отвертка, тонкие плоскогубцы (для хомутиков на шлангах), шестигранник на 6 или 8 (я так и не посмотрел какой нужен), длинный свечной ключ и монтировка. можно еще пивка пару баклажек для полного счастья. и товарища. сначала для моральной поддержки и запаривания вас в процессе работы, а потом для физического издевательства над ним. опять же в процессе работы.

заказал свечи во вторник, вчера забрал, и. решился на сие приключение.

гемора много. за работу мастера берут 1000 рублей (по божески). у меня руки не из попы растут, а чуть выше. решил сам. ключи гаечные есть, набор головок есть, стремление выполнить поставленную задачу тоже есть.

потратил (скажу честно) 3 часа. забодался страшно. процедура такова. снимаете декоративную крышку (2 гайки и два болтика на 10) под ней видим двигло. снимаем аккумулятор. далее откручиваем воздушный фильтр (3 болтика на 10 длинных) ослабляем хомут резинки, идущей к дроссельной заслонке. разъединяем корпус воздушного фильтра и воздухозаборника, торчащего вперед. его, кстати, тоже надо скинуть. в воздухозаборнике торчит какой-то датчик. его вынимаем легко. а дальше начинается камасутра. на корпусе дроссельной заслонки закреплены три разъема голубого цвета. они разбираются очень легко. на каждом из них есть зелененькая стрелочка. давим НА НЕЕ ОТВЕРТКОЙ и слышим щелчок. разъем готов. таким же образом отщелкиваем все. самое главное, что все разъемы индивидуальны. их перепутать нельзя. тем более, что проводка скорее всего будет немного "деревянная" и все провода останутся на своих местах. все разъемы отщелкиваем по длине проводки и начинаем ее откручивать по двиглу. с передней стороны двигателя ее можно не откручивать. просто отогнуть ее в сторону радиатора и все. она не мешает. теперь самое геморное. начинаем пытаться открутить дроссельную заслонку. правый верхний болт (по крайней мере у меня) оказался под шестигранник. это мелочи. нужна небольшая трещотка для удобства работы. сорвали (с трудом) этот болтик. левый верхний болт легко откручивается. левый нижний с трудом, но поддается. самая задница с правым нижним. к нему доступ крайне затруднен. нужен удлинитель, сантиметров 20, головка на 12 и хорошая трещотка. у меня не оказалось такого удлинителя. поэтому я закрутил болтики назад. и решил открутить гофру. это следующее звено системы подачи топлива, алюминиевая труба, идущая от дроссельной заслонки ко впускному коллектору. там тоже 4 болтика на 12. три легко откручиваются, при определенном усилии. к верхним доступ абсолютно открытый, а вот нижние. стоя лицом к двигателю левый нижний болт крепления гофры спрятан ПОД ШЛАНГОМ каким-то. шланг надо снять, чтобы не мешал. и чуть левее идет некая типа П-образная железяка. верхний крепеж ее идет тоже в районе гофры и является опорой всей этой конструкции. там болт на 12. выкручиваем его трещоткой. места мало, руки берегите. я ободрал сильно, когда соскочила трещотка. чуть правее есть такого же принципа железяка, но поменьше. ее тоже надо открутить сверху. нижняя точка крепления вне зоны досягаемости. теперь самое тяжелое. правый нижний болт крепления гофры расположен так, что подлезть к нему можно только рожковым или накидным на 12. места для "рычага" там мало, но можно сорвать и выкрутить его. я не смог, т.к. шляпка болта была "слизана" в прошлые разы. пришлось закрутить все три болта назад. в итоге что я имею: дроссельную заслонку открутить не могу. гофру открутить не могу. все это остается на коллекторе, который надо снять, чтобы получить доступ к трем свечам, спрятанным под ним. жопа. ладно, думаю, прорвемся. начинаем откручивать болты в передней части впускного коллектора. там 5 болтов на 12 и две гайки по бокам на шпильках. гайки тоже на 12. теперь начинаем снимать резиновые трубки идущие к левой части коллектора от какой-то байды типа конденсатора (черная херь, размером с200 граммовый стакан прикрученная двумя болтами на 12)конструкцию с этой черной херью снимаем и убираем. теперь смотрим на заднюю часть коллектора. там Т-образный тройник, с идущими во все стороны шлангами. отсоединяем их все, чтобы он (тройник) не мешал нам работать. открутив 5 болтов коллектора (два из них на пару сантиметров длиннее, чем три передних) и начинаем монтировкой шевелить коллектор. он начинает двигаться.потихоньку приподнимаем его и видим, что резиновый шланг, идущий от ТНВД к правой части коллектора и прикрученный двумя болтами на 10 к латунной овальной штуковине мешает нам приподнять это все. откручиваем оба болтика и снимаем шланг. из него потечет немного бензина. ну, что делать. издержки производства. берем шприц или клизму и выкачиваем малость бензина из этой самой латунной овальности.

значит что мы имеем: коллектор, освобожденный с креплений и прикрученные к нему элементы (гофра, дроссельная заслонка). все это приподнимаем и снимаем со шпилек крепления коллектора (тех, на которые были накручены гайки) для этого нужны еще две руки ;-). приподняли всю конструкцию и пока человек, которого мы выбрали в качестве жертвы в самом начале, помогающий вам, матерится и держит эту хрень частично на весу отсоединяете с дальних от вас катушек разъемы проводов и откручиваете на каждой катушке по болтику на 10. катушки вытаскиваете и выкручиваете свечи. ставите новые свечки и ставите назад катушки. когда будете закручивать болтики крепления катушек не перетяните их. корпус алюминиевый, очень легко сорвать. что я и сделал. меня спасло то, что я взял болтик короткий и резьбу сорвал в верхней части. поэтому взяв длинный болтик на 10 я спокойно притянул катушку так, как надо. после этого вашего помощника можно отпустить и дать ему возможность накатить пивка с горя за то, что его поясница будет болеть из-за стояния раком. ставите коллектор назад, на место и начинаете процедуру замены передних свечей. ВСЕ. ДАЛЕЕ ЗАКРЕПЛЯЕТЕ КОЛЛЕКТОР НА 5 БОЛТОВ(НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО два болта длинные идут во втором ряду). потом прикручиваете на место две П-образные железяки сзади коллектора. ставим на место проводку и прикручиваем ее к двиглу. разъемы все садятся на места, прикручиваете назад хрень с черной бочкой и шлангами (200 граммовый стакан ;-) ). ставите назад корпус воздушного фильтра и воздухозаборник. ставите аккумулятор на место и все. можно пробовать заводить.

кстати,у вас не должно остаться лишних деталей. ;-). у меня не осталось. что очень порадовало. завелась с пол тычка.

самое главное. причина снятия коллектора БЕЗ ГОФРЫ и дроссельной заслонки в том, что и коллектор и дроссельную заслонку надо промыть от того дерьма, что внутри них будет. когда 50 тыщ назад я менял свечи в сервисе и наблюдал КАК это все происходит я заметил, что коллектор был весь засран. причем очень сильно. жидкостью для промывки карбюратора и жесткой зубной щеткой в течение получаса я драил его. вымыл хорошо. поэтому сейчас даже не пытался его чистить. просто для успокоения совести я заглянул внутрь и увидел, что там нормально. иначе я бы раскрутил конструкцию и промыл бы коллектор. вот.

машина завелась сразу, так что я успокоился и перестал переживать ( а вдруг что-то не так сделал и щас придется все перекручивать. ). фотоотчет я не догадался сделать, а когда примерно процентов 70 пути было пройдено и руки были настолько грязными, что даже мысли не возникло о том, чтобы взять фотик в руки.

Подбор автозапчастей. Замена свечей. Комментарии (2). К примеру, на Вашей Cefiro может не быть кронштейна растяжки, который хорошо видно на последнем фото.

Nissan Cefiro МАРШЛ › Logbook › Замена свечей зажигания Nissan Cefiro. 3) А может просто свечки. В общем решил сразу и наконечники в термоусадку обтянуть и проводку проверить.

Берем ключ на 10 и выкручиваем болты, отключаем коннекторы и вытаскиваем катушки. Операция по замене свечей достаточно проста. Обычные тоже брал НЖК ,до платины ставил обычные. Родные , дорогущие бесполезны при нашем бензине, лучше эти менять раз в сезон.

Менять свечи на Maxima года чаще всего, не приходится до пробега в километров. Заводские свечи покрыты платиной и служат нереально долго. Замену Nissan рекомендует проводить только у дилера. Причина тому в том, что поменять свечи в задних цилиндрах можно только полностью сняв верхний и нижний впускной коллектор.

В итоге, я заказал набор катушек и свечей, просто, чтобы полностью поставить новый комплект. Весь процесс я задокументировал на фото и описал в тексте, поэтому, если кому-то придется делать то же самое, возможно ему это все удастся сделать проще, чем без подсказок.

Свечи стоили по рублей штука. Конечно, если вам нужно поменять только свечи, то покупать катушки зажигания не нужно, только свечи и прокладку.

Поэтому, если будете делать работу сами, сэкономите немало денег на работе дилера. Вот как выглядит невинное подкапотное пространство перед тем, как мы туда влазим своими грубыми руками. Если у вас есть распорка, как у меня, ее, наверно нет особенного смысла снимать, но я снял, просто чтобы было удобнее вынимать коллектор. В любом случае, снятие займет минуты.

Отключаем коннектор и ставим клапан обратно. То же самое и с вакуумным бачком. Снимите его только для того, чтобы добраться до крепежных болтов.

Потом поставьте обратно, как и клапан VIAS. Когда вы выкрутите эти три болта и две гайки, можно устанавливать клапан VIAS и вакуумный бачок обратно на коллектор.

Операция по замене свечей достаточно проста. Люди, предпочитающие с мелкими проблемами в сервис не ездить, воспользовавшись этой инструкцией, смогут заменить свечи самостоятельно. Ну а другие могут прочитать этот материал и понять, что сложного в этой операции действительно ничего нет.

Данная инструкция составлялась для американской Nissan Maxima A32 , поэтому в тексте могут присутствовать некоторые неточности. К примеру, на Вашей Cefiro может не быть кронштейна растяжки, который хорошо видно на последнем фото. Фигурируемые в тексте EVAP-клапан и пластмассовое кольцо тоже могут отсутствовать (или располагаться в другом месте) на Вашей машине. Но при всём при этом приведённая ниже инструкция даёт практически полное представление о необходимом порядке действий при замене свечей.

Необходимый инструмент:

Свечной ключ
Шестигранная головка (4мм)
Высокотемпературная смазка
Смазка-диэлектрик

Снимаем декоративную крышку
Отвинчиваем четыре болта, расположенные согласно красным стрелкам на фото.

Отвинчиваем катушки зажигания
Перед нами жгут проводов, соединённый с каждой катушкой зажигания через разъём. Отсоединяем от катушки разъём с проводами. Крайняя зеленая стрелка показывает состояние уже отсоединённого разъёма.
Каждая катушка зажигания крепится двумя болтами (зеленые стрелки). Откручиваем их.

Снимаем катушки зажигания
Когда болты отвинчины, спокойно снимаем катушки зажигания.

Свечной колодец
Когда катушка зажигания снята, то прекрасно виден свечной колодец и свечу. Использую свечной ключ, достаём свечу.

3 свечи второй головки блока
На картинке зелеными стрелками представлены 3 свечи второй головки блока. Проделываем с ними тоже самое, что делали в п.2, п.3.
Дальнюю на картинке свечу могут закрывать два объекта (голубые стрелки). Для свободного доступа к свече их необходимо убрать. Сделать это просто. Пластмассовое кольцо держится одним болтом и EVAP клапан прикручен двумя болтами. Откручиваем эти болты и просто отводим их в сторону - никакого разъединения разъёмов не требуется.

Ставим свечи
Резьбу каждой свечи покрываем высокотемпературной смазкой и вставляем свечу на место. Момент затяжки свечи равен 14-22 ft-lbs (19.0-29.9Нм)
Внутреннюю часть резьбы каждой свечи, которая вступает в контакт с искрой, покрываем тонким слоем смазки-диэлектрика. Эта мера позволяет минимизировать коррозию.

Ставим обратно катушки зажигания
Поставьте катушки зажигания на место и закрепите их при помощи двух болтов.

Ставим обратно EVAP-клапан и пластмассовое колько
Клапан EVAP и пластмассовое кольцо возвращаем на место и закрепляем.

Подсоединяем катушки зажигания
Подсоединяем разъёмы жгута проводов к соотвестствующим разъёмам катушек зажигания.

Устанавливаем назад декоративную крышку двигателя
Устанавливаем назад и прикручиваем с помощью 4 болтов декоративную крышку двигателя.

Читайте также: