Замена тросика стеклоподъемника ланос
Опубликовано: 05.07.2024
Электрические стеклоподъемники (ЭСП) в Ланосе весьма и весьма надежны, поэтому поломки встречаются достаточно редко. Тем не менее, если в вашем Шевроле Ланос не работают стеклоподъемники, то не стоит паниковать и принимать радикальных решений, типа покупки новых ЭСП. Как показывает практика, в большинстве случаев ЭСП можно отремонтировать.
Если ЭСП вообще не подают признаков жизни, то в этом случае, прежде всего, стоит проверить исправность предохранителя и реле стеклоподъемников. Предохранитель и реле находятся в блоке под капотом – Ef5 и K7 соответственно. Также стоит проверить предохранитель F19 в салоне – он отвечает за питание обмотки реле ЭСП. Предохранители отказывают довольно редко, а вот реле вполне может выйти из строя. Расположение реле и предохранителей вы можете посмотреть в соответствующей статье. Обратите внимание, что распиновка реле стеклоподъемников не совпадает с классическим ВАЗовским реле – будьте внимательны.
В том случае, если у вас отказал только один стеклоподъемник, то в этом случае есть вероятность того, что просто переломился провод на переходе из салона в дверь. Случается это довольно часто, и выявить такую неисправность зачастую сложно. Здесь вам необходимо вооружиться мультиметром и прозвонить все цепи, которые проходят через гофру.
Ремонт мотора стеклоподъемника
За работу ЭСП в Ланосе отвечают обыкновенные коллекторные двигатели, в которых, как известно, имеются щетки. Со временем щетки стираются, что в итоге приводит к отказу стеклоподъемников. Если ваши ЭСП работают «через раз», то вполне вероятно в электродвигателе просто стерлись щетки. Для проверки можно нажать на кнопку ЭСП и слегка стукнуть кулаком по обшивке двери в районе мотора. Если стекло начнет двигаться, то смело разбирайте двигатель и меняйте щетки.
Для ремонта двигателя стеклоподъемника его, конечно же, нужно демонтировать. Для этого нужно открутить три гайки крепления редуктора и вывести его наружу. Далее необходимо открутить сам электродвигатель от редуктора. Если винты закисли и не поддаются, то в этом случае придется снимать весь механизм вместе с направляющей и нести все это в более удобное место.
Далее нужно извлечь щеточный узел. Естественно, для этого вам понадобится паяльник, так как провода нужно отпаять от узла. Когда все извлечено, можно приступить к замене щеток. Не обязательно искать оригинальные щетки – наверняка вы их просто не найдете нигде, разве что на исправном донорском моторчике. Подберите щетки в магазине запчастей для ВАЗ. Возможно новые щетки придется обработать напильником, но главное, чтобы они были достаточной длины.
После того как новые щетки закреплены, можно собирать моторчик в обратной последовательности. Щеточный узел необходимо сразу установить на мотор и так устанавливать его в редуктор. Для того чтобы червяк мотора вошел в редуктор, необходимо попросить помощника медленно поднимать стекло вверх. Конечно же, не забудьте почистить и смазать мотор перед сборкой. Как видите, ремонт моторчика стеклоподъемника довольно прост.
Ремонт кнопки стеклоподъемника на lanos
Довольно редко, но все же случается такое, что отказ ЭСП происходит по причине плохого контакта в кнопках. Ремонт кнопки стеклоподъемника довольно сложен, так как работа эта ювелирная. В кнопке просто подгорают контакты и напряжение через нее не проходит.
Все дело в том, что в Ланосе кнопки ЭСП довольно слабые, но пропускают через себя весьма большие токи. В идеале, на каждой кнопке должно стоят по два реле, чтобы снимать нагрузку, но их нет. Если вы столкнулись с отказом кнопки, то можно попробовать самостоятельно ее разобрать и почистить контакты. Но в большинстве случаев приходится искать новый блок кнопок.
Ремонт стеклоподъемников сопряжен с вмешательством в электрику, поэтому работайте крайне осторожно. Лучше на время работы отключить АКБ и в процессе следить, чтобы нигде не получилось короткого замыкания. Помните, что непрофессиональное вмешательство в электропроводку автомобиля может привести к весьма плачевным последствиям.
Описание замены мотора стеклоподъёмника на левой, передней двери автомобиля Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):
Откручиваем два самореза кронштейна подлокотника. Снимаем защитную плёнку (фото 8 и 9).
Разъединяем колодку проводов управления мотора стеклоподъёмника (фото 10).
Теперь, ключом на 10, можно откручивать гайки механизма стеклоподъёмника (фото 13, 14, 15). После этого, механизм вместе с мотором можно вытаскивать (фото 16).
Теперь остаётся только купить такой же мотор-редуктор и прикрутить его к механизму стеклоподъёмника. После чего, сборку провести в обратной последовательности. И работа по замене мотора стеклоподъёмника будет закончена!
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
6
)
Показано комментариев: 5 .
Всего: 5 .
Спасибо. Помогло при замене механизма в сборе, никогда не разбирал до этого, но все получилось.
Очень всё подробно и ясно!
Я с большими мучениями вывернул моторчик до состояния, в котором можно открутить три винта, которые держат сам статор моторчика, а потом крутил якорь до состояния, чтоб стекло опустилось до нужного уровня. После дёрнул стекло вверх и зафиксировал отвёрткой. После этого снял весь механизм стеклоподъёмника.
Добрый день, подскажите, как снять механизм крепления к стеклу? Стекло в верхнем положении, опустить не могу, подлезть туда тоже. Инструкция хорошая, делал по ней, но застрял на 11 фото.
Мотор стеклоподъёмника подаёт признаки жизни? Слышны щелчки или видны движения стекла вверх или вниз? Или всё глухо как в танке?
В моторе стеклоподъёмника залегают щётки. Это основная причина выхода из строя электродвигателя. В это случаи стоит простучать корпус мотора. И вполне возможно, что моторчик заработает, и опустит стекло вниз. Этот способ иногда помогает.
Все электрические стеклоподъемники имеют трос, и если он сломается, то неисправна будет вся система, иными словами ничего не будет работать. В данном случае вам потребуется замена троса стеклоподъемника, которую вполне можно выполнить самостоятельно дома при это делая все по инструкции.
Согласитесь, неприятно когда ломается данный механизм, вы привыкли к нему и как только у вас его отнимают, сразу машина становится значительно менее комфортной чем была. Чаще всего обрывается трос или некоторые механизмы выходят из строя. Некоторые затягивают с ремонтом, так как понятия не имеют, как это делать или же им просто лень. На самом деле в этом нет ничего сложно, давайте начнем постепенно во всем разбираться.
Разновидности
На самом деле механизм не такой уж сложный, основную работу выполняет привод и система занимающаяся поднятием. Но сейчас современный мир и некоторые производители делают свой способ работы и чаще всего они отличаются именно по принципу работы, но также некоторые имеют разное расположение. Вообще существует всего лишь два вида, это электрический и механический. В механическом вам приходится крутить ручку, владельцы старых автомобилей понимают, о чем идет речь, а в электрическом достаточно просто нажать кнопку.
Существует два механизма поднятия самого стекла, это тросовый, который наиболее распространенный и реечный, встречающийся достаточно редко. Тросовый работает достаточно просто, крутится трос и за счет этого он создает давление на механизм, который поднимает стекло. Работает все просто, но к сожалению не так надежно как хотелось бы. Трос изнашивается и постепенно работает все хуже и хуже и в конце концов рвется.
Реечный вид поднимает стекло благодаря шестеренкам, которые приводятся в движение с помощью электромотора. Этот вид значительно лучше, не шумит и намного быстрее поднимает стекло. К минусам можно отнести то, что надежность еще меньше, а для того чтобы ее увеличить приходится часто смазывать механизм. Есть еще практически ни одним производителем не используемый вид, который называется рычажным. Суть в том, что рычаги с помощью шестерни вращаются и тем самым поднимают стекло. Это простой механизм, который всех раздражает своей неравномерной работой.
Тросовый механизм
Конструкция этой системы очень простая, основное это трос и барабан, на который он наматывается. Барабан соединен с нижней частью, и она перемещается вместе с тросом. Есть также ролики, которые прикреплены к двери, их задача натягивать трос на барабан и занимается регулировкой силы натяжения.
Некоторые автолюбители используют несколько тросов тем самым увеличивая срок его службы. Также есть люди, которые вовсе заменяют его на какую-нибудь цепь или ремень. Собственно с принципом работы мы разобрались, теперь перейдем к замене.
Замена
На самом деле вы можете выполнить все самостоятельно без особых проблем, если будете следовать инструкции. Конечно же для начала ваша задача разобрать дверь, выкручивайте саморезы и снимайте обшивку. Затем нужно снять кнопки и после этого отключить все провода. Это достаточно важная часть, поэтому не забудьте проверить, что все детали отключены от рамы.
Перед вами должен быть мотор, который тоже нужно снять. Мотор расположен на раме, которая прикручена с помощью саморезов и болтов, их тоже нужно открутить и снять раму. После этих операций ваша задача извлечь стекло, только помните, что оно легко разбивается, так что действуйте аккуратно.
Теперь переходим к замене троса стеклоподъемника, найдите шайбу или барабан, он будет в кожухе. Кожух снимается очень просто, открутите болты и он снимется. После этого вы можете увидеть так называемые колодки, их тоже снимайте и после этого снимайте сам трос. Выкидывать старый трос или не, это уже зависит от вас, вдруг где-нибудь пригодится. Теперь все детали самой системы необходимо почистить от пыли и грязи, это необязательно, но почему бы и нет. Теперь новый трос нужно установить в середину, в этом вам помогут фиксаторы и после этого нужно рубашки установить на концы.
Теперь ваша задача отмерить необходимое расстояние и исходя из этого разместить детали, после чего шайбу необходимо провести к кожуху. Теперь собираем механизм, обрезаем лишнюю длину троса. После всего этого проверьте механизм работы, крутите систему туда и обратно и смотрите, чтобы все узлы работали как надо. Если все в порядке, то установить корпус шайбы, соберите дверь обратно в исходное положение.
Во сколько это обойдется
Как вы понимаете вы можете поехать в сервис, и тогда у вас получится максимально возможная сумма за данную работу. Но если вы будете все делать самостоятельно по данной инструкции, то для вас это будет не дорого. Дело в том, что трос стоит около 500-та рублей, а полный ремкомплект чуть больше 1 000 рублей. Замена несложная и займет у вас минут 30, особенно если вы этим занимаетесь не первый раз.
В общем мы вам рассказали все достаточно подробно, но если вам что-то было непонятно, то посмотрите видео ниже. Там будет сделано все наглядно. Не забывайте, что вы можете хорошо так экономить, ремонтируя несложные механизмы самостоятельно, поэтому рекомендует вам в добавок почитать еще какие-либо статьи о ремонте на нашем сайте.
На большинстве автомобилей Дэу Сенс электрический стеклоподъемник представлен в виде опции. Большинство экземпляров Дэу Ланос укомплектованы им с завода. Достойная замена механическому подъемнику, но время от времени привод и механизм доставляют проблемы владельцам.
Как правильно снять привод стеклоподъемника Ланос и Сенс
Для начала вкратце разберемся, как снять привод электрического стеклоподъемника. Работы там не так много, но она требует определенных знаний или опыта.
К слову, только замена привода стеклоподъемника на Дэу Ланос и Сенс в условиях СТО стоит не менее 500-600 гривен на две стороны. Поэтому есть смысл все сделать самому.
Стеклоподъемник может быть установлен как кустарно, так и с завода. Большой роли это не играет, просто расположения элементов управления механизмом может быть несколько разным.
Первым делом необходимо демонтировать дверную карту. Делается это просто.
Снимаем пластиковую треугольную накладку на внутренней стороне двери за зеркалом заднего вида. Она крепится на трех защелках и снимается с помощью пластикового шпателя или аккуратно плоской отверткой.
Откручиваем крестовой отверткой саму дверную карту — один саморез в подлокотнике, еще пять в нижней части двери, два по бокам и три по нижней кромке.
Аккуратно отделяем дверную карту от корпуса двери снизу и приподнимаем ее со стороны дверного замка.
Теперь мы получили доступ к кнопкам управления стеклоподъемником с тыльной стороны карты.
Отключаем два разъема от блока с кнопками, один для правого стекла, второй для левого. Главное не перепутать при сборке.
Карту можно полностью отделять от двери и снимать.
После этого снимаем блок управления стеклоподъемниками для того, чтобы можно было точно вычислить неисправность, подключив кнопки со снятой картой. Неисправность может иметь как электрический характер, так и механический. Чтобы не делать лишнюю работу, убедимся в том, что в плохой работе стеклоподъемника виноват именно привод, а не троса и механика.
Крестовой отверткой откручиваем электропривод и отключаем разъем питания.
Диагностика и ремонт стеклоподъемника Дэу Ланос и Сенс
Самая распространенная неисправность стеклоподъемника — стекло либо ходит слишком туго, либо хорошо опускается, но не поднимается или поднимается с трудом. Скорее всего, в этом виноват как раз электропривод в сборе с червячным редуктором.
Штатный или универсальный стеклоподъемник устроены практически одинаково. Он состоит из электродвигателя и червячного редуктора, который приводит в движение механическую часть стеклоподъемника.
Привод в сборе с электромотором уже у нас в руках, поэтому приступим к его диагностике. Одна из механических причин, которые приводят к плохой подвижности стекла — клин или загрязнение редуктора. Проверить это просто.
С одной стороны корпуса редуктора находим металлическую крышку, которая имеет завальцовку по периметру.
Тонкой отверткой аккуратно развальцовываем крышку и снимаем ее.
Мы получаем доступ к диску редуктора. Чтобы проверить подвижность редуктора, достаточно от руки провернуть диск в обе стороны. Если он вращается и не заклинил, с редуктором проблем нет.
Переходим к диагностике электродвигателя. Если двигатель не издает характерного запаха горелой проводки, есть смысл попробовать его восстановить. Если же обмотка на якоре сгорела или замкнула, восстанавливать его никто не станет. Весь узел — под замену.
Если визуально электромотор в хорошем состоянии, разберем его. Для этого открутим винты под крестообразную отвертку.
Не снимая статор, удерживаем диск редуктора, который мы нашли под крышкой. Когда диск зафиксирован, снимаем статор.
Удерживать диск нужно для того, чтобы статор мы смогли снять отдельно от якоря, преодолевая удерживающее усилие магнитов.
После демонтажа статора можно вынимать из редуктора ротор, который выполнен в сборе с червяком редуктора.
Внимательно осматриваем ротор — никаких визуальных повреждений на обмотке быть не должно, ламели токоприемника не должны иметь видимого износа или следов подгорания. 
Также обращаем внимание на состояние торцов якоря, которые вращаются в латунных втулках с обеих сторон якоря, а также токоприемник.
Когда мы убедились в хорошем состоянии якоря, осматриваем щеточный узел. Щетки — это слабое место электромотора. Они могут заклинить в подвешенном состоянии или иметь значительный износ.
Именно из-за износа двигатель не может развивать достаточной для поднятия стекла мощности.
Для замены или демонтажа щеток необходимо отпаять два вводных провода питания. Контакты залиты пластичной массой, ее нужно удалить. Или механическим путем, или путем нагрева строительным феном.
Отпаиваем оба провода, запоминая их расположение. Если ошибиться при сборке, двигатель будет работать в обратном направлении.
Демонтируем щеточный узел для замены щеток.
Чтобы извлечь старые щетки, нужно отпустить фиксатор, не потеряв при этом пружины.
Отпаиваем старые щетки на двух контактах, обозначенными стрелками на фото.
Нормальная длина щеток — 10-11 мм. Их ширина и высота соответственно 4 и 5 мм.
Для замены подойдут любые щетки от ВАЗовского генератора. Они длиннее родных, поэтому придется сточить их по длине до 10-11 мм. В некоторых случаях щетки нужно будет подогнать по ширине и высоте до 4 и 5 мм соответственно.
Устанавливаем новые щетки в обратном порядке, аккуратно припаяв все контакты.
Можно устанавливать на место щеточный узел, припаяв два провода сверху на корпусе, соблюдая цвет проводов, согласно родной схеме. Заливаем контактную площадку термоклеем или любым пластичным герметиком. Главное, чтобы на контакты не попадала влага.
При сборке двигателя важно зафиксировать щетки в верхнем положении. В противном случае мы потеряем уйму времени, попадая ламелями ротора в посадочное место. Для этого подойдет обычный кусок фольгированного картона или тонкая жесть от банки из-под напитков.
Перед установкой ротора на место умеренно смазываем фланцы и червячный винт силиконовой смазкой. Смазывая, нельзя допускать, чтобы смазка попадала на ламели токоприемника.
Также очищаем ламели токоприемника самой мелкой наждачной бумагой от возможной грязи и следов нагара.
При установке статора обязательно удерживаем диск редуктора, поскольку магниты вытянут ротор из редуктора, а щетки распустятся. Тогда придется заправлять их на место снова, используя трубку из подручных материалов, как было описано выше.
Сборка завершается установкой винтов статора на место и установкой крышки редуктора.
Важно после сборки проверить работу электродвигателя. Его можно запитать от любого 12-вольтового источника питания, например, аккумулятора или подходящего блока питания.
Во время тестирования электродвигателя и редуктора необходимо стараться удерживать шестерню привода рукой. Двигатель должен нормально работать под нагрузкой, не перегреваясь.
Дальнейшую сборку стеклоподъемника выполняем в порядке, обратном снятию, не путая местами фишки блока управления стеклоподъемниками.
Последовательность действий при замене стеклоподъемника водительской двери Daewoo Lanos такова:
Перед началом работы необходимо в первую очередь скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Затем открутить крепежный винт накладки подлокотника двери.
Сдвинуть накладку назад, чтобы она вышла из креплений подлокотника.
Извлечь накладку из обшивки.
Затем необходимо отсоединить разъем жгута проводов от блока управления стеклоподъемниками, чтобы снять накладку вместе с блоком.
Следом удалить заглушку креплений наружного зеркала, отщелкнув ее с фиксаторов.
Отверткой поддеть облицовку ручки открывания двери, предварительно обернув отвертку тканью, чтобы не поцарапать пластик.
Снять облицовку ручки.
Открутить три винта крепления обшивки у ее основания.
Снять обшивку отщелкивая ее крепления от двери.
Затем отвернуть винты крепления подлокотника к двери.
Отклеить защитную пленку с двери.
Открутить 2 крепежных винта направляющей стекла.
Вынуть направляющую из двери.
Удерживая стекло, отвернуть 2 крепежных винта обоймы стекла. Стекло снимать не нужно, достаточно отделить его от стеклоподъемника и зафиксировать в верхнем положении, например, отверткой.
Читайте также: