Замена втулок стартера гольф 4
Опубликовано: 05.07.2024
В общем, был у меня гольф 4 AKQ и случилась с ним неприятность. Завизжал стартер при пуске. То есть заводишь, отпускаешь ключ и раздается "вжжиик". Сначала не часто было, потом все чаще и чаще стало. Сначала я думал, что мож из за морозов ролик какой нито жужжит, но послушав откуда звук, выяснил, что это стартер. Порыв интернет пришел к выводу, что вероятнее всего это втулки вала стартера. Решил оживить стартер самостоятельно.
Процессс был зафотографирован только частично, ибо я то забывал фоткать, а потом батарейка села. Но основные операции попали в кадр. А чего не попало дополнил фотками из паутины ;) Надеюсь кому-нито пригодится :)
Стартер у меня Bosch 0 001 121 006 (007) номер по VAG 020 911 023 F. Это безопорный стартер, то есть у него нет опоры в корзине сцепления, что меня очень радовало, ибо менять втулку в корзине-это геморрой.
ИНСТРУМЕНТЫ:
-трещетка с удлинителем сантиметров на 10 для головки ;
-головка на 18, потому что обычным ключем там не подлезешь;
-ключи на 7, 13, torx 27;
-отвертки всякие, молотки и прочий слесарно-монтажный инструмент.
ЗАПЧАСТИ:
-Втулки (CARGO Дания):
передняя (большая) № 140850
задняя (маленькая) № 140208
-3 болта крепления втягивающего № 1 003 421 020 (зачем напишу ниже)
-смазка пластичная
1. Отсоединить клеммы от аккума и снять его.
2. Снять площадку аккумулятора.(рис.1)
3.Отвернуть ключом на 13 от "+" на втягивающем (а), отсоеденить еще 1 разъем от втягивающего (б), и еще разъеденить один 4-х пиновый (в).Отодвигаем в сторону, чтоб не мешались. (рис.2)
4. Открутить головкой на 18 2 болта крепления стартера (нижний-длинная шпилька, верхняя-короткая) и снять стартер. (рис.3, 4) Виды на маховик (рис. 5, 6) и снятый стартер (рис. 7, 8)
РАЗБОРКА И РЕМОНТ
1. Открутить 2 болта ключом на 7, и гайку на 13. Разъеденить стартер на 2 части. (рис.9,10)
2. Снять крышку с планетарного редуктора, разобрать редуктор и протереть от старой смазки и прочей грязи. (рис.11,12,13)
3. (Тут фоткать я забыл, простите) Снять втягивающее реле открутив 3 болта торкс. Но это не так то и просто-они прикипели, а ключ срезает зубья(очень мелкое углубление в болте).
В общем, с помощью отвертки хорошей, молотка и такойто матери болты открутил, но вид щас у них отвратительный. Заказал новые (вот номер 1 003 421 020). (рис.14)
4. Снять втягивающее и вынуть бендикс.
5. Процесс замены втулки остался без фотофиксации, потому что я забыл(( Опишу на словах.
Снять манжету с корпуса и аккуратненько выбить старую втулку. Я выбивал отверткой. Потом еще более аккуратно, через деревяшечку забить новую. (рис.15, 16)
6. Установить манжету обратно.
7. Собрать бендикс, втягивающее и редуктор (редуктор смазать пластичной смазкой. У меня была какая-то американская для ШРУСов)
8. Разобрать заднюю часть. Для чего, открутить два винта, снять крышку, стопор, шайбу и вынуть ротор вместе со щетками. Офигиваем от того скока там говна. (Можно и щеточный узел снять, но я не стал, чтоб не возиться потом с ним. Одевать его неудобно.) Очистить все от загрязнений, осмотреть на наличие повреждений. (рис.17-20)
9. По примеру передней втулки-заменить заднюю.
10. Собрать все обратно. При сборке аккуратнеее, надо следить чтоб щеточный узел не съехал с ротора и не разлетелся. Втавлять лучше всего держа за вал ротора и поджимая щеточный узел вдоль оси.
ПРИМЕЧАНИЕ: разбирать и чистить статор и ротор надо там где НЕ НАДО потом оттирать пол! Я задолбался с порошочком на карачках оттирать пол на кухне))
Установку производим в последовательности обратной снятию.
ИТОГ-стартер бодренько и ТИХО заводит двигатель.
По деньгам: 130р втулки, 60р болты втягивающего и 70р-головка на 18.
Итого=260р (цены весна 2012). По времени часа 3-4.
по разным причинам Вам может понадобиться снять стартер. в моем случае был "вжик", раздающийся в 1 случае из 3х уже после того как стартер схватит. поэтому было решено снять и смазать стартер. мне кажется, не у одного меня такое происходит
процедура не сложная, просто надо знать, что где откручивать. понадобятся "стандартные" для наших авто ключи на 10 и 13, крестовая отвертка и ключ на 18. удобнее, если они будут с трещетками и удлиннителями.
1. снимаем аккум (на всяк случай, вдруг кто не знает )
- скидываем клеммы аккума;
- отщелкиваем по бокам и снимаем коробку предохранителей;
- откручиваем два самореза, вытаскивсем наверх пластиковый кожух фары;
- под кожухом становится виден болт на 13 (прерывистая стрелка), прижимающий фиксатор аккума. откручиваем болт, вынимаем аккум и его пластиковую рубашку.
2. снимаем опору аккума. для этого откручиваем 4 болта у основания, один болт к корпусу воздушного фильтра (на фото он под клеммой).
3. чтобы приступить к снятию собсно стартера, надо отсоединить 4 контакта. кто подскажет, что это за разъемы, буду благодарен (справа налево):
- разъем на коробке
- разъем на стартере
- клемма от аккума
- большой пятипиновый разъем сверху
4. самое интересное!
стартер держится на двух длиннных шпильках, вкрученных в блок, которые выкручиваются за приваренную к ним ближе к концу гайку на 18. на оставшейся части резьбы гайкой на 13 прикручены:
- со стороны салона пластиковый короб, в который упрятан жгут проводов и на котором сверху закреплен 5типиновый разъем (мы его скинули);
- со стороны бампера кронштейн, фиксирующий черную трубку (наверно ГУРа).
наша задача нащупать вначале первые гайки, открутить их и сдернуть с одной стороны короб, с другой - кроншетйн. а потом за гайки на 18 выкрутить шпильки, крепящие стартер. их расположение:
-со стороны салона (короб уже откручен и сдвинут по проводам к корпусу возд фильтра):
- со стороны бампера (доп стрелкой показан открученный кронштейн с трубкой):
конечно, откручивать эти гайки неудобно. про рожковый ключ можно забыть, накидным терпимо, а трещеткой наверно вообще здорово. у меня был накидной. со стороны бампера он оказался длинным и его пришлось просовывать между лопастями вентилятороа радиатора и передивгать вместе с ним.
5. выкрутив шпильки и вытащив стартер наверх, рассматриваем его. разбирается стартер выкручиванием 2х длинных болтов и еще 3 под торкс (не помню какой) держат втягивающее. так он выглядит разобранным.
Проворачивание криво-шатунного механизма в холодном моторном масле, с достаточным усилием для создания и воспламенения рабочей смеси, возлагает на стартер автомобиля значительною пусковую нагрузку. Если в системах зажигания, подачи топлива и создания рабочей смеси, существуют проблемы, и это приводит к многократным попыткам запуска холодного двигателя, то ускоряется износ рабочих механизмов стартера, что приводит к его ремонту или замене.
Стартер Volkswagen Golf 4, является механизмом для запуска двигателя, отдельные детали которого, изготовлены из различных марок соответствующей нагрузкам легированной стали, что делает возможным длительною безотказною эксплуатацию устройства с сохранением его рабочих характеристик. Если после продолжительной эксплуатации стартер Гольф 4 вышел из строя, и причина поломки не кроется в износе втягивающего реле, бендикса, щеток, подшипников (втулок) или контактов, то ремонт стартера Гольф 4 может обойтись почти в ту же сумму, что и покупка нового стартера. Нужно отметить, что попытки изготовления на заказ без учета марок стали, таких деталей стартера, как якорь, обычно всегда заканчивается покупкой нового стартера. Приобретая бывшие в употребление детали стартера Гольф 4 или сам стартер на авто-разборках, собственник авто должен понимать, что такие действия не способны на долго гарантировать безотказный запуск двигателя и могут оказаться бесполезной тратой денег и времени.
Выбор стартера Гольф 4, не обязательно должен быть связан с клеймом VW на корпусе стартера или с логотипом BOSCH, главное чтобы стартер соответствовал двигателю и качеству, которое требует VW для своей техники. Попросту говоря, если не удается найти оригинальный стартер, то его с успехом заменят одобренные VW стартеры от сторонних производителей. Поскольку на модель Volkswagen Golf 4 устанавливались двигатели различной конструкции, разного объема и под различное топливо (бензиновые и дизельные), то в зависимости от типа двигателя, на гольф 4 стартер замена оригиналу может быть подобрана с помощью стартеров от следующих производителей: MAGNETI MARELLI, JP GROUP, ALANKO, KAGER, ATL Autotechnik, BUGIAD, EUROTEC и другие из тех, чия продукция соответствует техническим требованиям VW. Например, если необходим стартер для VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V, то для двигателя этого авто, нужно выбрать стартер с напряжением 12В, мощностью 1.1кВт, это могут быть стартеры как от VAG, так и от BOSCH, Delta Autotechnik, Hella, Friesen и так далее.
Добавить комментарий Отменить ответ
Уникальное устройство, комбинирующее в себе самые важные для автомобилиста функции.
14.7.1 Стартер
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением с электромагнитным тяговым реле. Стартер состоит из корпуса или статора с обмотками возбуждения, якоря с обгонной муфтой, крышки со щеткодержателями и тягового реле. При включении стартера через обмотку тяг.
14.7.2 Снятие и установка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора. 2. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. 3. Снимите нижний брызговик моторного отсека. 4. Отвинтите кронштейн (1), поддерживающий .
14.7.3 Проверка, снятие и установка тягового реле стартера
Проверка и снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите стартер. 2. Используя дополнительные провода большого сечения, подсоедините корпус стартера к отрицательной клемме аккумулятора, а положительную клемму аккумулятора подсоедините к клемме 50. 3. Если при этом приводная шестерня с.
14.7.4 Основные неисправности стартера
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Стартер не работает Разряжен аккумулятор Зарядите аккумулятор При соединении клемм 30 и 50 стартер начинает работать Восстановите электрическую цепь питания стартера Обрыв или замыкание на массу провода стартера Проверьте со.
14.7.5 Система запуска двигателя
Если стартер не работает в положении ключа "запуск двигателя", возможны следующие причины: – неисправен аккумулятор; – обрыв электрической цепи между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером; – неисправно тяговое реле; – механический или электрический дефект стартера .
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Вам совершенно ни к чему знать сопротивление втягивающего реле. Что Вам следует сделать, так это снять и разобрать стартер. Проблема скорее всего в подвисающих щетках. Чтобы убедиться в этом, попробуйте постучать по стартеру, когда он не крутит. Если после этого заработал, то дело точно в зависании.
Еще есть способ перемкнуть силовые контакты на втягивающеим реле. Но способ этот трудоемкий, т.к. надо суметь перемкнуть эти контаты, не касайся металлических частей вокруг. А сделать это крайне проблематично.
to Messir: зависание-это что? по стар-ру стучал,благо не отвалился.а сопротив.для чего спраш-ю-может межвитковоый коротыш?сегодня заменил втяг-щий -завелась.как поведёт себя стар-р в дальнейшем.
to beg1157: Доброго времени! У меня тоже гольф-2 Автомат 1,8 объем. У нас стартера в корне отличаются от механики. У меня тоже стартер зависал, при повороте ключа зажигания в пуск, слышился сробатывание контактов втягивающего реле. Я заменил втулки, щетки, сам якорь окунул в лак НЦ, не помогло. Все электрики исключали возможность не исправности в стартере, все что угодно но не стартер как они говорили, в плоть до того что в проводах идет потеря силы тока, а причина оказалось совсем в другом.
Симптомы отказа моего стартера: на холодную заводит, после как нагреется минимум час, а то и больше приходилось ждать, чтоб сработал стартер. по началу было так: постучу по стартеру, а в этот момент ключем заводит сын, жена, заводился, а потом хоть застучись, на прочь отказался заводить, только на холодную.
Жаль нет фотографий, попытаюсь объяснить так. От втягивающего реле спускается вилка, которая откидывает бендекс, так вот этот механизм который выдвигается на подшипниках и выталкивает бендекс и имел износ, просто на просто он закусывал подшипник и попадал в мертвую неподвижность. Купил по случаю, по дешевке за 67 $, на разборе стартер от 1,6 объемом. Стартер порядком короче чем мой, в длину, но сам механизм привода и крепление к корзине одинаковое, сразу говорю слаб для 1,8, при температуре + 15+18 заводил с трудом, мощей не хватает, перед холодами перебрал на свой стартер. Если есть выработка, то только заменить, я искал по всей Алмате не нашел, есть якорь новый, обмотка новая, даже бендекс новый есть, а вот данного механизма к сожалению нет. Китай наши стартера не производит, новый как мне сказали от 350 до 500 $ и то на заказ, а БУ от 200 баксов. Если поможет мой случай, буду рад!
Читайте также: