Замена заднего датчика абс венза

Опубликовано: 05.07.2024

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.

Привет.
В связи с участившимися в последнее время сообщениями на тему выхода из строя датчиков АБС на Вензах, решил все-таки написать данный пост. Так сказать, опыт из первых рук на злобу дня.

Буквально через полгода после покупки своей Вензы постигла и меня та же неприятность. Если вдруг кто-то не в курсе — это одна из немногих врожденных болячек Вензы, и выглядит неисправность датчика АБС примерно так:

Появляется в движении, при проезде по неровности. Машина покачнулась – вылезла гирлянда.
Если заглушить машину, а затем заново завести – гирлянда пропадает, но до поры до времени. В дальнейшем болезнь начинает прогрессировать и вылезать все чаще и чаще. Доходит до того, что после перезапуска ошибки могут остаться.

Все бы ничего, но при этом авто становится исключительно переднеприводным, а также система АБС начинает как-то странно себя вести. Вроде бы и работает, но звук от неё и отдача на педаль тормоза, скажем так, не обычные. Поэтому возникают сомнения в её эффективности после того, как выскочила ошибка. Также, по всей видимости, затрагивается и система курсовой устойчивости. Соответственно крайне не рекомендую затягивать с заменой / ремонтом датчика. Хотя я отъездил по городу со сломанным 1-1,5 месяца, главное быть аккуратным.

Всем понятно, что датчиков у нас (на полном приводе) 4, по 1 на каждое колесо. Встал резонный вопрос, как определить, какой из них хандрит?

Тут 2 варианта – заплатить за диагностику дилеру/гаражным умельцам, либо за те же деньги купить в Китае кабель Mini VCI (например тут ) и установить на ноутбук программу Techstream для диагностики. Я выбрал 2-й вариант.

Подключив кабель, увидел следующие ошибки:

Пользуясь данной крайне полезной темой форума, а конкретно этим сообщением решил попробовать восстановить датчик.

К сожалению фото установленного на авто датчика не сделал, но их легко можно найти по ссылке выше.

Приведу фото производителя, чтобы было понятно:

Первым делом необходимо снять датчик с авто.

Для демонтажа датчика необходимо снять нижнюю боковину (в моем случае левую) обшивки багажника. В этой теме подробно расписывал как это сделать.

UPD: на форуме, комментарий 292, меняли датчик без снятия боковой обшивки. Достаточно снять порог задней двери и уплотнитель и оттянуть обшивку с одного пистона. Потом можно подлезть и разъединить разъём под обшивкой. Для установки назад нужно подвязать веревку к проводу датчика и протянуть с её помощью.

Сняли? Затем разъединяем разъем провода датчика АБС на крыле в районе спинки заднего сиденья. Откручиваем 3 винта в арке: 1 вкручен в кузов, 1 к стойке и 1 — сам датчик прикручен к ступице.
Провод аккуратно пропихивается вместе с резиновым уплотнителем наружу (к колесу).

Прозваниваем датчик мультиметром (прозваниваем как диод! в одну сторону), чтобы найти место обрыва, путем изгибания провода. Мультиметр показал значение — 720, при изгибе провода оно пропадало.

Обрыв нашелся там, где и предполагал изначально — в месте “утолщения” провода датчика. В силу конструкции автомобиля, как раз там провод “играет” при проезде колеса по ухабам. Оплётка выглядит замечательно, но жилы внутри со временем не выдерживают и ломаются.

Для ремонта нам понадобится провод КГХЛ 2х0,75 (он сделан из хладостойкой резины, выдерживающей температуру до -60 С), но т.к. у нас в продаже я его не нашел, купил КГ 2х0,75 (он “всего” до -40 С, что не критично в наших условиях) и тот пришлось ждать под заказ. Зато купил аж 20 метров за 250руб :).

Отрезал проблемное место от датчика немного ниже выхода из кузова и выше ступицы и впаял кусок провода (чуть длиннее, на всякий случай). Снял кронштейны с отрезанного куска и переставил на новый, предварительно хорошенько подмотав места их обжима на проводе датчика изолентой.

Получилось вот так:

Кстати, после впайки нового куска мультиметр показал значение 702.2.

Установил датчик на авто и спокойно отъездил ровно 2,5 месяца. Потом гирлянда вылезла опять :( Так как дело шло к отпуску, психанул и заказал новый датчик за 8200руб.

При установке выяснилось (или скорее вспомнилось), что когда я ремонтировал датчик, то забыл заглушить отверстие в ступице и проехал по дождю до дома около 5 километров со снятым датчиком. Туда попала грязь, которая впоследствии успешно засрала датчик и он не верно стал считать зубчики колесика внутри ступицы. После чистки датчика всё заработало, но так как новый был уже куплен, поставил его. Отремонтированный оставил про запас.

Ну и вычитал несколько советов:

1. Для продления срока службы датчиков можно отогнуть широкий металлический кронштейн на проводе от кузова, чтобы снизить “напряжение” в “играющей” части.

2. Попробовать надеть гофру, она также немного уменьшит изгиб провода при ходе колеса вверх-вниз.

3. По сообщениям с форума, а также как подтвердил MaxibI4 , в этой теме , как вариант замены используют датчики от Калины. Но размеры самого датчика немного отличаются. Нужно что-то мудрить.
Посмотреть можно в этой теме.

Также не могу не отметить что данная проблема — это однозначно просчет (случайный или специальный?) создателей Вензы. Причем задний левый датчик загибается чаще всего.
На Рафе 2004 года такой проблемы не возникало ни разу.

На последок приведу номерочки. Бывают старые и новые датчики. В чем их отличие (помимо стоимости) не знаю, они взаимозаменяемые:

Задний левый: 89546-0T010 (с 2008г.); 89546-0T011 (с 2013г.)
Задний правый: 89545-0T010 (с 2008г.); 89545-0T011 (с 2013г.)
Передний левый: 89543-0T010 (с 2008г.); 89543-0T011 (с 2013г.)
Передний правый: 89542-0T010 (с 2008г.); 89542-0T011 (с 2013г.)

Стала появляться время от времени ошибка сигнализирующая об обрыве в цепи переднего правого датчика АБС, сопровождающаяся загоранием "гирлдянды" - лампы ABS, Brake, VSC. Очень быстро ошибка из плавающей превратилась в постоянную и не сбрасывалась сканером.
Зная, что проблемы с датчиками АБС часто возникают из-за излома проводов вычитал о совместимости с датчиком АБС от Лада-Калина.

Купил датчик Bosch для Калины 0-265-007-885 около 1000 рублей. Как оказалось калиновский датчик имеет такой же разъем и такую же длину провода как и на Вензе.

но сами датчики отличаются по диаметру и длине.

В результате кабель с разъемом от калиновского датчика был прикручен к оригинальному датчику и ошибки ушли.

Разъем переднего датчика АБС находится над подкрылком и для доступа к нему приходится отгибать половину подкрылка.
Работы проводил наш одноклубник Александр MaZaY, за что ему респект и огромное спасибо!

2 Ответ от khassar 2015-01-30 13:16:41

В результате кабель с разъемом от калиновского датчика был прикручен к оригинальному датчику

Миша, скажи, "на ощупь" родной кабель отличается от калиновского? (гибкость кручение)

3 Ответ от MVG-V70 2015-01-30 13:38:59

калиновский помягче из-за того что новый

4 Ответ от maximus666_69 2015-02-25 11:49:04

Вылезла проблема с переломом провода на заднем левом датчике.

Купил провод КГХЛ 2*0,75 = 1метр = 28 рублей.
Пиво по 67 две бутылки.

Открутил колесо.
открутил кронштейны со стойки и арки.
Разогнул держащие провод скобы этих кронштейнов - освободил провод.
Откусил провод с тем расчетом, чтобы спайка проводов была на неподвижных частях провода. (когда снимите колесо, то поймете о чем говорю). И тут. кончилась первая бутылка пива))). Почал вторую.
Отмерил кусок провода КГХЛ 2*0,75 на 7-8 см более чем отрезал от датчика. Зачистил провода для припайки.
Припаял и изолировал места паек.
Вложил провод в скобы кронштейнов так, чтобы в обоих кронштейнах зажимался уже новый провод, зажал скобы.
Прикрутил кронштейны на места. Прикрутил колесо. Посидел допил вторую бутылку пива. Закрыл машину. Прошло 45 мин.
Езжу неделю - все норм.
Удачи всем.
Фото не делал, их полно в параллельных темах.

5 Ответ от MVG-V70 2015-02-25 15:07:15

а я не смог найти в Москве КГХЛ ни на рынках ни в специализированных магазинах.

6 Ответ от MVG-V70 2015-07-09 14:10:00

История с датчиком АБС получила продолжение:
Месяца через три после замены опять стали периодически загораться лампочки Break+ABS, еще через неделю уже горели постоянно
Ревизия соединения ничего не дала - Александр все сделал очень надежно. Пробовал ставить датчик от Camry - ошибка загорелась секунд через 30!

В итоге купил в emex новый датчик 89542-0T011 (7000 руб) и установил его сегодня - лампы сразу потухли!

7 Ответ от khassar 2015-07-09 14:20:00

Миша, получается что кроме родных ничего не подойдет?
. а родные датчики по цене почти как новая резина
А если датчики не менять, какие последствия могут быть кроме горения иконки?

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.

Как устроен датчик

Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.

Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.

Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.

За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.

Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.

Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.

В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.

Можно ли починить неисправный сенсор

Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.

Признаки неисправности детали

Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.

Также в случае каких-либо неисправностей:

Возможна блокировка колес при резком торможении;
Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза;

Как самому заменить датчик АБС

По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.

Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:

Качественный домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
Молоток;
Отвертка с плоским жалом;
Жидкий ключ;
Мультиметр.

Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.

Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.

Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто, откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.

Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.

Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.

Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.

Видео инструкция

Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.

Как проверить качество проделанной работы

После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.

Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.

К наиболее частым "болячкам" можно отнести неисправности датчиков скорости колес.
Как правило, подобные проблемы (опять статистика) , встречаются после проведения ремонта подвески, а причина этому - шлейфы датчиков скорости. Как н и странно, но на многих Тойотах даже при исправных шлейфах и датчиках , система управления формирует в памяти коды ошибок по ним. А причина в том, что любое вращение одного из колес в вывешенном состоянии воспринимается С истемой как работа за пределами «допустимой логики». Фиксация кодов ошибок возможна даже при отключенном зажигании, но неснятых клеммах АКБ. Поэтому после проведения ремонта подвески необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обнуление памяти системы АБС.

На моей бытности встречались случаи, когда нечестные мастера параллелили пару датчиков, чтобы погасить транспарант «ABS» (или варианты «на продажу»).
А последствия были достаточно тяжелыми. Один из клиентов всегда считал своего " Крауна " (4WD, TRC и т.д.) верхом надежности и устойчивости на дороге. Так вот , из-за подобного " запараллеливания " задних датчиков скорости колес , этот автомобиль в один прекрасный момент слетел с трассы.

Глубокая сегодняшняя интеграция одной системы в другую может привести к таким последствиям. В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
И от их исправной работы порой зависит жизнь людей. Это еще и обращение к тем, кто принудительно отключает систему АБС. К теории систем мы еще вернемся в других статьях.

Предлагаю простой и дешевый способ, но требующий определенной аккуратности и качества выполнения работ.
1. Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии обычно пользуюсь жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.
2. Снятый датчик желательно очистить (я их мою кистью вместе с проводами в теплой воде со стиральным порошком).
3. ВНИМАНИЕ. Теперь необходимо пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и проушине крепления датчика (рисунок 1). Дело в том, что все датчики имеют зеркально расположенные крепления (имеется ввиду левые по отношению к правым). И если в работе пара датчиков (задних или левых), то рекомендую еще пометить какой где (L-левый, R-правый). Вы таким способом освободите себя от многих неприятностей при монтаже датчиков.

4. Теперь обрезаем провод «под корень» к корпусу датчика (рисунок 2). Далее на наждаке стачиваем до половины диаметра верхнюю часть направляющей провода. Осторожно стачиваем дальше верхнюю крышку датчика, чтобы показались контактные зажимы самой катушки датчика (рисунок 3) и удаляем остатки провода от шлейфа. Таким образом, мы получаем контактную группу и направляющий корпус для укладки нового шлейфа. Далее, как указано на рисунке 4, сверлим отверстие диаметром 2-3 мм. О его назначении скажу чуть позже.

Рисунок №2 Рисунок №3 Рисунок №4

5. Теперь готовим сам шлейф. Я долго подбирал достойный провод для этих целей и после нескольких экскрементов остановился на «микрофонных» проводах (рисунок 5). Как показала практика, изоляция провода не дубеет на морозах (резиновая) и устойчива к условно высоким температурам, провода внутри армированы капроновой нитью и имеют экранную оплетку, провод двужильный с сечением 2х0.7мм. Лучшего я пока не нашел. Теперь в ранее проделанное отверстие в корпусе вставляем скрученную экранную оплетку с капроновой нитью .

и загибаем ее (рисунок 6 и рисунок 7). Это необходимо чтобы сберечь сигнальные провода от растяжения. В данном случае эту нагрузку будут нести экранная оплетка и капроновая нить. И теперь их фиксируем изолентой (рисунок 8).

Рисунок №6 Рисунок №7 Рисунок №8

6. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем сопротивление катушки датчика и далее припаиваем провода к контактам катушки (рисунок 9). Теперь необходимо покрыть цапонлаком места пайки и залить эпоксидным клеем верхнюю часть датчика (рисунок 10). Я в работе использую клей Момент Супер Эпокси. Он сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -30 до +130С (рисунок 11).

Рисунок №9 Рисунок №10 Рисунок №11

7. Теперь самая противная, на мой взгляд, операция. Она не сложная, но от ее качества зависит, как будет вести себя шлейф при работе элементов подвески. Нам необходимо установить направляющие крепления шлейфа. Я делаю это так: перед снятием их со старого шлейфа точно помечаю спиртовым штрихом расположение крепежных лепестков. Потом замеряю линейкой (до миллиметра) положение их на старом шлейфе для обоих направляющих. Укладываю старый шлейф рядом с новым и переношу метки на новый. Теперь, учитывая развороты направляющих, последовательно обжимаю лепестки по размеченным меткам. Советую, дабы избежать перетирания и предохранения от сильного обжима, между шлейфом и скобами проложить слой изоленты или двухстороннего скотча.

8. Также по ранее сделанной разметке надеваем на провод резиновую заглушку кузова (рисунок 12).

9. Припаиваем разъем шлейфа и изолируем соединения. Вот и всё, датчик можно устанавливать на место.

Данный способ восстановления датчиков не претендует на звание лучшего, однако мно ю он используется более 3-х лет. Мониторинг за машинами постоянных К лиентов показал отсутствие проблем при эксплуатации этих датчиков. Возможно, кто-то использует другую методику .. .
Все операции, приведенные в данной статье, произведены с задними датчиками скорости колес автомобиля Тойота Камри (SV-40) 98 года выпуска.

Читайте также: