Заменить подшипник генератора на ниссан атлас

Опубликовано: 18.05.2024

В основном описываю поломки, ремонты, и кто-то подумает ну и ведро же этот Ниссан атлас, но я уверен, что предыдущий хозяин за пять лет почти ничего не ремонтировал.
Не однократно видел как едет водитель день, два, три месяц, и т. Д. на брякающей подвеске, и хоть хрен.
Здесь та же история, даже расходники во время не менялись.

И вот теперь начну рассказ.
Надо с утра ехать домой, вечером возвращаемся из магазина, какой-то скрежет, не постоянный, но не приятный.
Прислушались, где-то у двигателя. Возникла версия, подшипники генератора.
Корешь говорит, если они клинанут в дороге, ты не доедешь и не отремонтируешся, плюс ко всему поедешь без вакуумника, почитай без тормозов.

Да дела… Чего делать, надо делать…

Скидываем ремень, точно сцука, шкив крутится туго, с закусыванием.
Вечер темнеет, решили скинуть генератор, ну и до кучи раз полезли удалить компрессор кондиционера, все равно я все уже демонтировал, а без него и места побольше, подлезать легче.

Наступило утро, солнце в окно не спиться, время 5 утра, пошёл разбирать.

Все избрызгал вэдешкой, зажал генератор в тиски, аккуратно, дабы не сломать ничего.

Не удобно сделаны болтики под отвертку, еле открутил, и то забивал отвертку в винт и только так открутил, далее шкив, тоже никак не поддавался, но зажав его в тиски, надев головку с удлинителем, резкий удар молотка по удлинителю и шкив снят.

Все раскидал, достал два подшипника, время к 9 утра, поехал подбирать в магазин, один передний был в наличии, 350 рублей, второй на заказ.

Предложили зайти в сервис по ремонту генераторов и стартеров, зашли, и у них оказался в наличии такой подшипник (задний) 640 рублей. Простой по-моему 202, но с прорезью и стопорным полукольцом.

Взяли, приехали давай ставить, при установке задели одну щётку и сломали её, да епрст сцука ! А -А — А…

Выпаял щётку, поехали подбирать, в тот же сервис. Без проблем 400 рублей и пара щёток наша.
Что бы впаять щетки на место пришлось попотеть, брал одну тоненькую жилку от провода вставлял её в отверстие там сматывал с проводом щетки, протягивал, и припаивал.

В этот раз решили раскрутить эту шнягу что сзади весь этот щеточно … Узел, не знаю как назвать .

Вставили все аккуратно и собрали все на место, с первого раза не получилось вал болтался и какая-то запчасть с тремя болтиками осталась на столе, снова сняли крышку а там передний подшипник этой херней закрывается, закрутили собрали, поставили, работает, ну а нам больше ничего и не надо, пообедали и поехали домой.

Генератор является важной частью транспортного средства, поэтому его неисправность может привести к поломкам других механизмов, и перемещаться на автомобиле будет запрещено. Чтобы этого не допустить, рекомендуется систематически проверять работоспособность этого узла, и при малейших подозрениях неисправностей своевременно ремонтировать.

Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

Как понять неисправность подшипника?

Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
Быстрый и чрезмерный нагрев;
Проворачивание шкива;
Нестабильная зарядка.

Как заменить подшипник генератора?

Отсоедините минусовую клемму на аккумуляторе, а после открутите болты на клеммах самого генератора, и так же отсоедините их.

Снимите защиту картера, и открутите болты, которые крепят генератор к раме. Эти крепления в основном находятся под автомобилем, но есть модели машин, которые имеют несколько другую конструкцию.

После откручивания всех креплений аккуратно изымаем генератор, устраняем пыль, грязь, а соединения креплений смазываем.

Снимаем пластиковую защитную крышку на генераторе. Задача – просто подцепить ее, т.к. никакой жесткой фиксации она не имеет. Поэтому удобно использовать обычную отвертку, или любые другие подходящие инструменты.

С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения и щеткодержателя, а после демонтировать с оси шкив, надежно зажав его в тиски.

После этого приступаем к снятию пластикового кожуха и переднего подшипника. Сделать это можно так же отверткой, слегка поддев его.

Спрессовать задний подшипник. Лучше всего для этой манипуляции применять специальный съемник или рожковый ключ.

После разбора этой конструкции будет виден элемент качения, который нужно выпрессовать, а затем при помощи молотка выбить через оправку наружный размер подшипника.

Подготовить новый подшипник генератора, и перед его установкой, используя ветошь, протереть посадочные места конструкции генераторного устройства.
Если в новом подшипнике не предусмотрено смазки, снимаем с него уплотнительное кольцо и добавляем смазку густой консистенции.
Для монтажа заднего подшипника фиксируем узел в тиски, на вал наставляем заранее приобретенную запчасть, а после прессуем ее на ротор, используя трубу или молоток. При этом важно, чтобы усилие прикладывалось исключительно на внутреннюю часть обоймы.

Передний подшипник генератора устанавливается в переднюю крышку с использованием головки, либо применив прежний элемент качения. Важно, чтобы при установке не было каких-либо перекосов. Запчасть забивают в отверстие так же молотком, только в этот раз усилие прикладывается исключительно на наружную часть кольца.

Таким образом, замена подшипника генератора произведена, остается только собрать конструкцию обратно в аналогичном порядке.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Генератор на QD-32 ⇐ Elgrand E50. Электрика, оптика, мультимедиа

Модератор: михаил_TMB

Перейти на страницу:

Я добавил в моторное масло модификатор трения, что дало мне 25% экономии топлива.
Реметаллизатор дал 30%, кондиционер металла - столько же, по 28% добавили геомодификатор
и тефлоновая присадка. И теперь через каждые 100 км мне приходится останавливаться и
отливать бензин из бака.

Ну может слегка - поможет, но если подшипник умирает, то присадка его не реанимирует. Это хороший вариант для продажи - ливанул, чтоб не ремонтировать, продал машину и забыл.

Алабино,
6 лет назад в первый раз взял в руки тюбики. У меня тогда был дизельный Террано 21-й кузов. С Японии на нём шла вибрация на скорости от 85 до 95 км/ч. Что только не делал - менял колёса, резину, кардан, подшипники в заднем мосту на полуосях. Выдавил по тюбику в задний мост, в раздатку, и два в коробку. Через 4 дня я машину не узнал. Плюс, при трогании с места его всего колбасило, как будто диск сцепления был убитый. Добавил тюбик в бак с соляркой (форсунка глючила), через пол дня всё исчезло. Начал лить в двигатель синтетику 5W40 - машина просто попёрла. Покупал все эти примочки в фирменном магазине-центре "ХАДО" у нас на Второй Речке. Там у нас с братом (на одно имя) самая большая скидка. На Терране мне присадка ПОНРАВИЛАСЬ! Потом приобрёл дизельный Бигхорн 69-й кузов. Начал также пичкать его теми же присадками, приобретая там же в фирменном магазине-центре "Хадо". В результате он стал тупой как сибирский валенок, стал ЖРАТЬ масло как свинья, к тому же давление масла на холостых оборотах с 2-х кг упало до 1.1 кг. В автомат тоже было залито супер масло хадо. В результате он стал переключаться на 3700 обор/мин! И вы хотите мне про китайскую подделку в фирменном центре сказать?! Весь Владивосток знает что это глюк, говорят что с ними уже судились, правда мой брат до сих пор пользуется ихними услугами, а про мой Бигхорн ничего не может сказать в оправдание. Я просто угробил хорошую машину с пробегом 105 тыс. км.

Добавлено спустя 2 минуты:

не знаю в сервисах любых их можно договориться выкупать. По Москве знаю что в районе рядом со мной (Выхино\Жулебино) можно канистры пластиковые покупать по халявным ценам, 30-35 литровые стоят по 50-55 рублей где-та. кому нужно - в личку спрашивайте, я контакты человека дам.

По 30-35 литровым заранее надо звонить, а так в основном на постоянке есть 10-20-ти литровые.

Я у человека под воду (на природу ездить\после ремонта руки помыть) и под соляру уже пару лет канистры эти закупаю.

[ZLOY]GLB: моё мнение:

Поскольку подшипник генератора по умолчанию является расходной стандартной деталью, после выработки ресурса ротор может заклинить. Однако задолго до этого водитель услышит гул, и сможет своевременно произвести обслуживание генератора своими силами.

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора

При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.

Периодичность замены подшипников определяется на слух:

если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.

Особенностями конструкции генератора являются:

один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке. Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику.

Замена подшипников собственными силами

Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:

как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.

Однако, если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.

Демонтаж генератора

На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:

отключение клеммы «–» от аккумулятора;
ослабление гайки натяжителя;
демонтаж ремня генератора;
отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
снятие защиты двигателя;
откручивание двух крепежных болтов снизу;
извлечение генератора снизу.

После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.

Полная разборка

Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:

нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;

демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;

снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.

Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.

Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:

задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.

Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.

Передний подшипник

Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:

подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
либо закрепить крышку в тисках;
или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:

крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.

Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.

Задний подшипник

Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:

демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.

Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.

Типоразмеры подшипников и производители

Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.

В суффиксе (правая часть маркировки) импортных подшипников содержится дополнительная информация. Например, буквы и цифры могут обозначать:

2RS и RS – двухстороннее и одностороннее уплотнение резиновое, соответственно;
N и NR – паз на наружном кольце без защелки и с защелкой, соответственно;
J – стальная обойма;
Z – защита листом с одной стороны без уплотнений.

Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:

угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.

Эти модификации имеют размеры:

В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.

Самыми дорогими считаются подшипники производителя FAG – 450 рублей (6303 модификация) и SNR – 400 рублей (6203 ZZ). Наполовину дешевле подшипники фирм Koyo – 200 рублей за 6303С3, NTN – 180 рублей за 6203ZZ и Nachi – 150 рублей за 6203ZZ. Комплект стандартных изделий для генератора КЗАТЭ на ВАЗ 2114 (16 В) от китайского производителя C&U обходится в 1100 рублей. По умолчанию этот генератор комплектуется китайскими расходниками SKF 6202 и SKF 6303 (оба с суффиксом 2RS) еще на заводе.

В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Съемники для стандартных деталей

Передний подшипник достаточно просто выбить из крышки молотком, даже при наличии обвальцовки, поэтому в 99% случаев используется только съемник задних подшипников генератора двух видов:

с двумя лапками;
с тремя лапками;

Более того, приспособление можно изготовить самостоятельно, наиболее популярны две конструкции:

нижняя часть разрезной втулки надевается на внешнюю обойму подшипника, сквозь верхнюю часть проходит болт, половинки втулки стягиваются трубчатым кожухом, под гайку на болт надевается крышка из толстостенного металла;
в квадратной трубе снизу изготавливаются пропилы, в которые после надевания на наружную обойму подшипника вставляются стальные пластины, к верхней части трубы приварена гайка, в которую вкручивается болт достаточной длины.

С самодельными приспособлениями замена подшипника генератора происходит и быстрее, и дешевле. Однако на их изготовление потребуется некоторое время.

Полезные советы

Во время эксплуатации на генератор попадает влага, поэтому при демонтаже и разборке актуальна информация, чем смазать резьбовые соединения. Для этого создан спрей WD-40, которым обрабатываются разъемные соединения за 5 – 7 минут до откручивания.

Перед тем, как заменить подшипники, следует произвести ревизию узлов:

коллекторные кольца, щетки и щеткодержатели;
диодный мост и регулятор напряжения;
обмотка статора и магниты якоря.

Поскольку стандартные детали качения являются высоконагруженными подвижными соединениями, лучшим вариантом остается смазка LM50 для подшипников генератора от производителя Liqui Moly по цене 800 руб/упаковка.

Литиевая смазка Литол для подшипников генератора применяется при бюджетном ремонте своими руками.

Таким образом, передний подшипник генератора лучше менять в комплекте с одноименной крышкой. Для демонтажа заднего подшипника необходим съемник. Однако все операции ремонта доступны для самостоятельного исполнения в гараже.

Читайте также: