Зашкаливает датчик температуры на ниве

Опубликовано: 03.07.2024

В Ниве Шевроле имеется большое количество различных датчиков, которые участвуют в работе всего автомобиля и его двигателя. Каждый датчик имеет свою задачу и должен выполнять ее качество, так как от этого зависит работа всего автомобиля.

В данной статье речь пойдет об датчике температуры на автомобиле Niva Chevrolet, так как в данном авто их два, мы рассмотрим каждый из них, расскажем где он установлен, за какие функции отвечает и опишем признаки его поломки. Изучив статью Вы с легкостью найдете ответ на любой интересующий Вас вопрос о датчике температуры на Ниве.

О датчиках

Так на Ниве Шевроле имеется 2 датчика температуры их довольно сложно найти и опознать их назначение. Каждый датчик имеет свою задачу, один передает показания на панель управления двигателем, а другой участвует в корректировки топливной смеси и отвечает за включение вентилятора охлаждения.

Датчик температуры ОЖ

Данный датчик необходим для определения температуры жидкости охлаждения. Основываясь на его показаниях электронный блок управления двигателем корректирует топливную смесь в зависимости от температуры жидкости. Например, если температура ОЖ низкая, то для нормальной работы ДВС необходимо большее количество топлива, для прогрева мотора и наоборот. Работу датчика в качестве корректировщика топливной смеси можно заметить по повышенным оборотам во время прогрева автомобиля.

Конструкция

Ниже на картинке представлен датчик в разрезе.

Расположение

Данный датчик расположен перед термостатом и имеет специальный отлив с резьбой, в который он вкручивается. Увидеть датчик можно заглянув под дроссельную заслонку и впускную гофру.

Признаки неисправности

Когда датчик температуры ОЖ выходит из строя на автомобиле появляются следующие признаки неисправности:

Не включается вентилятор охлаждения или включается, но очень рано;
Отсутствуют повышенные обороты прогрева ДВС;
Двигатель плохо запускается в холодную погоду;
В жару двигатель не запускается;

Если на вашем авто появились такие признаки поломки, в первую очередь необходимо проверить датчик температуры ОЖ.

Статья написана по результатам анализа обсуждений этого вопроса в форуме "Нива 4х4". Знак вопроса поставлен потому, что далеко не всегда этот глюк действительно был неисправностью. Кроме того, зачастую глюк был вызван вроде бы несвязанными непосредственно с подсистемой измерения температуры узлами.

Показометр температуры - индикатор

Найдено Яндексом: "Индикатор - в метрологии - техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия определенной физической величины или определения ее порогового значения".

Точности от индикатора требовать нельзя принципиально. Перегрев он еще кое-как (плюс-минус лапоть) показывает, а при требуемой температуре двигателя 80 или 90 градусов - врет, как сивый мерин. Это, фактически, признал завод-изготовитель комбинации приборов, устанавливаемой на 21213 и 21214 с 1998 года, см. статью Leo2131 О точности индикатора температуры (ответ завода).

Что же тогда делать? Ответ очень прост: запомнить нормальное положение стрелки индикатора и обращать на нее внимание только тогда, когда оно сильно изменится.

На 21213 могут стоять два типа комбинации приборов: венгерская (до 1998 года) и владимирская. У венгерской черная пластина-шкала у каждого прибора своя, стыки шкал хорошо видны. У владимирской - это общая плоская черная деталь, на которой нанесены шкалы всех приборов.

У венгерской комбинации приборов нормальное положение стрелки индикатора температуры - примерно на толщину стрелки правее метки 90 о . Зимой поближе к 90 о , летом - подальше. У владимирской комбинации стрелка стоит правее метки 90 о на две толщины зимой и на три - летом. Разумеется, это ориентировочные значения, у вашей комбинации нормальное положение стрелки может быть немного другим.

Датчик температуры

У 21213 один датчик температуры. Он стоит с левой стороны двигателя в районе свечи 4-го цилиндра. От находящегося рядом датчика давления масла его легко отличить по зеленому цвету подходящего провода. Второй контакт датчика - корпус, привинченный к блоку цилиндров двигателя.

В датчике находится термистор - полупроводниковый резистор, сопротивление которого при росте температуры уменьшается. В мануале приведена таблица значений сопротивления датчика в зависимости от температуры:

Температура, о С	Сопротивление датчика, Ом	Напряжение, подводимое к датчику, В
30	1350. 1880	8,00
50	585. 820	7,60
70	280. 390	6,85
90	155. 196	5,80
110	87. 109	4,70

Правая колонка относится только к венгерской комбинации приборов: там подсистема измерения температуры запитана от стабилизатора напряжения с номинальным значением 10 В. У владимирской комбинации приборов принцип стабилизации совсем иной, и напряжение на датчике при одной и той же температуре может быть разным.

Если работоспособность датчика вызывает сомнения, возьмите тестер и проверьте, соответствует ли его сопротивление приведенным в таблице значениям. Тестер подключается к выводу датчика и двигателю. Измерение проводить обязательно при снятом проводе. Снятый с двигателя или купленный взамен датчик можно "сварить", т. е. нагревать в горячей воде, температура которой контролируется термометром, и измерять сопротивление датчика тестером.

Из таблицы ясно, что при исправной проводке и индикаторе закорачивание провода, идущего к датчику, на массу должно привести к полному отклонению стрелки (за отметку 130 о ), а при обрыве этого провода стрелка ляжет на левый ограничитель. При нарушениях работы подсистемы эти два простейших теста позволяют проверить работоспособность проводки и индикатора.

Два слова о 21214. В инжекторных машинах этот датчик температуры работает точно так же, как в 21213 - он подключен только к комбинации приборов. А контроллер измеряет температуру двигателя с помощью другого датчика, значительно более точного, который расположен на тройнике системы над термостатом. Водитель может считать его показания с помощью маршрутного компьютера - по моему глубокому убеждению, он должен быть в каждой инжекторной машине.

Собственно индикатор

Индикатор температуры венгерской комбинации описан в статье "Показометры" венгерской КП. Кратко: обмотка с протекающим по ней током датчика нагревает термобиметаллическую пластину. Чем выше температура двигателя, тем меньше сопротивление датчика, тем больше ток через него - тем сильнее нагревается пластина и тем сильнее отклоняется связанная с пластиной стрелка. Последовательно соединенные обмотка индикатора и датчик запитаны от стабилизатора напряжения 10 В, находящегося в тахометре комбинации приборов. Датчик венгерской панели имеет только два контакта - это выводы обмотки, которые крепятся маленькими гаечками М2 к печатной плате комбинации приборов.

У владимирской комбинации приборов принцип действия индикатора температуры электромагнитный: стрелка соединена с рамкой, по которой проходит измеряемый ток. Рамка находится в магнитном поле, и поворачивается тем сильнее, чем больший ток в ней течет (для специалистов - я намеренно упрощаю устройство индикатора). Для стабилизации показаний прибора при изменении напряжения питания (т. е. напряжения бортовой сети) имеется компенсирующая обмотка, действующая в противоположном направлении, и эта обмотка подключена просто к бортовому напряжению:

Расположение обмоток, их сопротивление и форма магнитного поля таковы, что при постоянном сопротивлении датчика положение стрелки прибора практически не зависит от напряжения в бортовой сети, которое, как известно, может изменяться от 12 до 14,4 В.

Как видно из схемы, индикатор владимирской комбинации подключается к плате тремя выводами, которые привинчены тремя маленькими гаечками.

Эти маленькие гаечки у обеих комбинаций приборов нередко оказываются причиной глюков индикатора, причем проявляться они могут самым необычным образом. Например, плохой контакт у гаечки компенсирующей обмотки вызывает отклонение стрелки вправо - как будто двигатель перегрет. На самом же деле просто нет тока в компенсирующей обмотке, и она не противодействует отклонению стрелки вправо. Поэтому при возникновении проблем рекомендуется снять комбинацию приборов (обязательно выключив зажигание! - см. Комбинация приборов), по очереди отвинтить гаечки, зачистить поверхности контактных площадок на печатной плате и аккуратно затянуть эти гаечки. При этой операции не потеряйте пружинные шайбочки, которые лежат под гаечками.

Масса, туды ее в качель.

Смотрим на схему выше. Индикатор будет нормально работать, если массы, нарисованные внизу, действительно массы. А что мы имеем на самом деле?

Нижний вывод компенсирующей обмотки по печатной плате идет к разъему, а затем. Да-да, к той самой шпильке массы под торпедой (см. Самая частая причина глюков электрики), где соединяется с кузовом автомобиля. Если там плохой контакт, сами понимаете последствия.

Нижний вывод датчика - это его корпус, хорошо соединенный с двигателем, там проблемы маловероятны. Но вот дальше: сначала толстый провод от двигателя к минусовой клемме, затем провод потоньше от клеммы к кузову. Провод потоньше в зависимости от исполнения клеммы либо запаян в нее, либо подключен через тот самый болт (см. Болт-диверсант). И между двигателем и проводом к клемме, и между клеммой и кузовом может быть плохое, ослабшее или окислившееся соединение. Влияние плохих соединений усугубляется большими токами, идущими по ним. Один такой пример - статья Болт-диверсант, а вот другие, из темы о глюках инжикатора температуры в форуме:

WhiteDog: "Опытным путем выяснил, что провод массы от аккумулятора был плохо прикручен к кузову. После зачистки места контакта и затягивания гайки крепления проблема решилась".

george: "Добрался до искомой гайки массы, состояние свободного парения, абсолютно не затянута, все провода свободно болтаются" (это о гайке на шпильке массы под торпедой).

Есть короткая Нива 2007 года. На ней при включении обогрева заднего стекла, ближнего света или иного мощного потребителя начинают зашкаливать приборы (показывает полный бак, температуру 140 градусов и горят лампы дальнего света, туманок и обогрева стекла в полнакала). Если при этом включить аварийку или поворотник то в такт морганиям будет отклоняться стрелка температуры ОЖ и весело мигать лампочки перечисленные выше. Но эта ситуация не добавляет хорошего настроения. Я пробовал зачищать контакт массы в торпеде за щитком приборов, бросил напрямую сопли массы на приборку, на точку где сходятся черные провода под приборкой для последующего соединения на массу, на мозги, от АКБ до ДВС, от ДВС к кузову. Но это не имело результата. Снял и вскрыл саму приборку - там пришлось пропаять две дорожки, но ситуация от этого не улучшилась. Пробовал перемычками исключать замок зажигания из цепи питания приборки (снимал фишку с замка и перемычками включал зажигание и стартер) эффекта ноль. Осмотр предохранителей выявил один перегоревший(не горел правый габарит) но от его замены лучше не стало. Покупать другую приборку лишь для проверки - дороговато около 4 000р стоит. Отдельно плату сегодня спрашивал в двух магазинах Лорд и Техком - сказали что нет. И такое впечатление, что проблема прогрессирует. То есть сначала это было лишь изредка, а после "копаний" в проводке каждый раз при включении ближнего света происходит. С проблемой маюсь третий день после работы и до темноты звоню проводку, паяю и имею иные развлечения с машиной. Уже сильно достало. Подскажите, пожалуйста, если знаете где еще что посмотреть, проверить, заменить.

Вот это проверь (не посадку клеммы, а болтик, который к ней крепит провод).

А шпилька за бородой это где? Ниже магнитолы или выше? За контакт спасибо его не разбирал еще.

Здрасти.
Заколебали меня эти два датчика то показывают показания, то нет. Дай думаю посмотрю сколько новая комбинашка стоит и … 4000 рублей за этот кусок инженерной мысли. Сразу решил, что нужно диплом инженера по автомобильному электрооборудованию оправдать и стал чинить сам. Вот что из этого вышло:
1. Нам понадобятся: маркер, мультиметр, паяльник (с тонким пером, олово, канифоль), электросхема, набор тонких отверток, пассатижи, либо гаечный ключ очень маленького размера на 2-6, успокоительное ))))

2. Укладываем на подставки какие-нибудь, чтобы иголки-ограничители и стрелки не сломать не загнуть ))) и разбираем полностью либо частично (кому как нравится).
Откручиваем 1,2,3 лампочки освещения комбинации приборов (кстати советую заменить на диоды сразу, лампочки еле светят).

Это надо сделать чтобы лента 4 не мешала дальше дербанить комбинашку.

Затем откручиваем 2 колодки и море шурупов мебельных ))))

А потом аккуратно пассатижами откручиваем показометры:

Внимание! Не про… медные шайбочки… Их кстати для контакта лучше обезжирить и при сборке все контактные соединения сажать на силиконовую смазку (контактную).

Отсоединяем 3 контакта:

И снимаем плату с проводами и шиной (лентой).

Проводим визуальный осмотр на предмет выгоревших дорожек, плохой пайкой контактов, сгоревшие бачонки (резисторы, диоды), затем берем мультиметр с функцией прозвонки и пошли по схеме:

Все контакты прозвонили, и пометили маркером, затем прозвонили диоды и резисторы. (резисторы звонятся, сопротивление НА КОНТАКТАХ должно быть примерно по номиналу стандартному (в интернете можно найти, я после дипломной работы запомнил большинство основных))))), диоды звонятся в прямом направлении, а в обратном нет, кто не знает) все данные сняли, затем берем пояльник и все отмеченные контакты пропаиваем. Если не звонятся дорожки монтажной платы, необходимо на этом участке припаять провод малого сечения (на глаз примерно в толщину дорожки).
Я сделал так:
Пропаял все бачонки и все пятна контактов, затем пустил дополнительный провод массы с контакта спидометра на колодку с обратной стороны платы, поскольку контакт звонился плохо:

Затем после пропайки и ремонта собираем все обратно. Смазываем контактной силиконовой смазкой контакты на гайках (6 штук).

Устанавливаем на место и вуаля все работает.

Протер диплом от пыли и :

Р.S. Если вы надумаете отсоединять стрелки от показометров,

они просто снимаются сдергиванием, а затем одеваются насаживанием. Я насадил так, что теперь у меня нет стрелки с показаниями бензина ))))) Отломил шток на который стрелка насаживается. Теперь стрелка не напрягает вообще, ориентируюсь по лампочке конца топлива на поворотах)))). Антистресс советую принимать после ремонта! ))) Ка и я )))))

Двигатели автомобилей Нива оборудуются множеством различных контроллеров и датчиков, которые позволяют обеспечить оптимальную работу агрегата при любых условиях. Соответственно, для того, чтобы мотор работал правильно, все датчики должны быть рабочими. Как проверить и заменить датчик температуры охлаждающей жидкости Шевроле Нива, ДПКВ, контроллер распредвала, скорости и прочие регуляторы? Об этом читайте ниже.

Руководство по проверке и замене датчика

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки, включения вентилятора, расхода воздуха и другие контроллеры на Нива Шеви? Каковы их признаки неисправностей и как их заменить при необходимости? Предлагаем ознакомиться с назначением и заменой устройств подробно.

Контроллер температуры ОЖ также считается датчиком температуры двигателя. Это устройство представляет собой резистор, величина сопротивления в котором изменяется в соответствии с температурой расходного материала. Если вам интересно, где находится ДТОЖ, то он располагается на выпускной магистрали ОЖ, непосредственно на головке блока цилиндров. Если температура воздуха на улице отрицательная, сопротивления датчика будет повышенным — при 40 градусах мороза этот показатель составит около 100 кОм. Когда же мотор прогреется до рабочей температуры, то сопротивление упадет до 177 Ом.

Когда девайс выходит из строя, на приборной панели будут выводиться неправильные показания касательно температуры двигателя. К примеру, стрелка указателя может совсем не подниматься, иногда она останавливается на середине шкалы.

Для диагностики и замены ДТОЖ выполните следующие действия:

Для начала подготовьте термометр, который сможет работать при высоких температурах, мультиметр для тестирования и емкость с жидкостью, которую вы будете греть на кухонной плите.
Извлеките из гнезда сам датчик, предварительно отсоединив разъем и подставив под место расположения емкость, поскольку при снятии может выйти часть антифриза. Отключите разъем и выкрутите устройство, вместо него установите на время заглушку.
Поместите датчик в подготовленную заранее емкость с водой, только опускайте в жидкость ту часть контроллера, которая была ввернута в ГБЦ. Измерьте сопротивление и включите кухонную конфорку для нагрева воды.
При увеличении температуры будет падать сопротивления. Измерьте этот параметр несколько раз при разной температуре, после чего сравните полученные данные с нормированными, указанными в таблице в сервисной книжке. Если данные сильно отличаются, то замените устройство на новое.

Детонации

Датчик детонации используется для определения вибраций или ударов, присутствующих в работе автомобильного двигателя. Это устройство монтируется на верхней части головки блока, а в основе девайса лежит специальная пьезовая пластинка, использующаяся в качестве чувствительного компонента. Если во время работы мотора машины датчик фиксирует детонацию, то на его выходе начинают формироваться специальные импульсы, которые будут увеличиваться вместе с ростом детонации. В соответствии с этими сигналами блок управления мотором автоматически регулирует зажигание до того момента, пока число детонационных вспышек не снизится до минимума.

При поломке контроллера мотор будет работать с детонацией, особенно при увеличении скорости на пониженной передаче. Если вы проверите зажигание, то обнаружите, что все выставлено верно и регулировать угол опережения не нужно.

Замена выполняется просто:

От регулятора в подкапотном пространстве отключается силовой кабель.
Девайс извлекается из места посадки.
Монтируется новый контроллер.

ДПРВ (положения распредвала) или контроллер фаз — это девайс, применяющийся для определения положения распределительного вала. С помощью этого контроллера обеспечивается правильный впрыск топлива в форсунки, поэтому его работа очень важна для автомобиля. ДПРВ расположен в передней части ГБЦ и если он выходит из строя, его можно не только поменять, но и попытаться прочистить. О поломках могут свидетельствовать такие симптомы, как затрудненный запуск мотора, повышенный расход горючего, а также снижение динамики автомобиля.

Откройте капот и сбросьте клемму с аккумулятора.
Используя ключ на 10, открутите болт, фиксирующий устройство.
Извлеките контроллер из места и поставьте новый либо произведите очистку старого датчика.
Установите на место болт и затяните его, также установите на место клемму с батареи.

Фотогалерея «Меняем ДПРВ»

Скорости

Как можно понять из названия, контроллер скорости применяется для того, чтобы определить скорость движения внедорожника. О его поломке могут сообщить различные симптомы, к примеру, нерабочая стрелка датчика на спидометре, ее перемещение с рывками.

Находится датчик непосредственно на коробке передач, проверить его можно с помощью тестера:

Сначала контроллер демонтируется из места нахождения, для этого машину необходимо загнать на яму и отключить АКБ. Устройство устанавливается на задней крышке раздаточной коробки, перед снятием очистите контроллер от грязи.
Отключите цепи с разъемом, подключенные к устройству, для этого нажмите на пластмассовый разъем. Используя гаечный ключ, вам надо выкрутить устройство и извлечь его.
После этого к импульсному контакту контроллера необходимо подключить плюсовой щуп тестера. Отрицательный же его контакт следует подсоединить к кузову Нивы.
Затем на вал контроллера следует установить трубку, чтобы датчик можно было вращать.
Потом тестер необходимо настроить в режим замера постоянного напряжения небольшой величины.
Начните вращать вал механизма. Если во время вращения на дисплее тестера будет отображаться величина наводимого напряжения, а при повышении оборотов этот параметр будет расти, это говорит о том, что девайс полностью рабочий и его замена не требуется (автор — REMONTYCA).

Датчик коленвала в автомобилях Нива Шеви — это девайс, который относится к устройствам индуктивного типа, и отвечает за впрыск. Он используется для обеспечения синхронизации работы регулятора с верхней мертвой точкой цилиндров 1 и 4. Устройство располагается на крышке газораспределительного механизма.

При выходе из строя девайса водитель столкнется с проблемой старта силового агрегата:

Для замены найдите регулятор и отключите кабеля, подключенные к нему.
Извлеките устройство из посадочного места, открутив его.
Установите новый контроллер и зафиксируйте его. Проверьте, как стал функционировать мотор.

Уровня топлива

Датчик уровня горючего применяется для измерения объема оставшегося горючего в баке и выведения соответствующих параметров на контрольный щиток в салоне. Устанавливается этот датчик в бензонасосе, так что для его замены насос придется демонтировать.

Для проверки потребуется тестер, при диагностике следует руководствоваться такими параметрами:

если бензобак пустой, то параметр сопротивления составит около 250 Ом (допускается погрешность 12 Ом в большую или меньшую сторону);
при наполовину заполненном бензобаке сопротивление будет примерно 66 Ом(возможно отклонение на 6 Ом);
если бак будет полный, то величина сопротивления будет 20 Ом (при возможной погрешности в 3 Ом).

Чтобы поменять или проверить устройство, сделайте следующее:

Сначала нужно снять заднее сиденье. Сделав это, вы сможете увидеть люк, фиксирующийся на черной липучке. Подденьте его отверткой со шлицевым наконечником и потяните вверх.
Затем надо сбросить давление в топливной системе. Как вариант, автомобиль можно оставить стоять на несколько часов (минимум 4), это приведет к снижению давления, или же отключить предохранитель, отвечающий за работу топливного насоса. Извлеките его при работающем двигателе и подождите, пока мотор не заглохнет.
После этого от люка топливного бака нужно отсоединить клемму и демонтировать крепление оранжевого цвета. Также нужно снять крепления и на топливных патрубках. Подложите под них тряпку, поскольку в них останется немного горючего, а затем потяните патрубки вверх. Также демонтируйте стопорное кольцо — для этого вам нужно упереться в него зубилом либо отверткой и постучать молотком.
После демонтажа кольца извлекается топливный насос, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить поплавок. После снятия демонтируйте разъем коричневого цвета и потяните его вниз, после этого также надо демонтировать и небольшой штекер черного цвета.
Чтобы демонтировать сам датчик, его следует поддеть отверткой с плоским наконечником и потянуть вниз по направляющим. Установите новый контроллер и произведите сборку в обратном порядке. Когда процедура монтажа будет завершена, подключите все шланги и не забудьте поставить на место предохранительное устройство. При включении зажигания насос должен загудеть.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДУТ»

ДПДЗ — это потенциометр, оснащенный тремя контактами. Один из них — питание, второй — заземление, то есть масса, а третий подключается к выходному сигналу управляющего модуля. Основной блок контролирует величину выходного напряжения ДПДЗ, а в соответствии с полученными сигналами он корректирует поступление горючего. В случае поломки этого регулятора блок управления не сможет корректно выявить угол открытия дросселя.

Чтобы поменять контроллер, нужно сделать следующее:

Для начала нужно найти датчик — он располагается непосредственно на дроссельном узле, расположенном на ресивере.
К контроллеру подключен жгут с проводами, разъем необходимо отсоединить.
В посадочном месте регулятор крепится с помощью двух крепежных болтов, каждый из которых надо будет выкрутить.
После этого датчик без проблем снимается из места установки. Непосредственно в сам паз, расположенный со стороны дросселя, установлена поролоновая прокладка. Ее нельзя потерять, при последующем монтаже регулятор кольцо обязательно надо установить на место.

Лямбда-зонд

Контроллер кислорода или лямбда-зонд монтируется на приемной магистрали системы выпускных газов. В этих газах, как известно, также имеется кислород, на который реагирует сам датчик, формируя разность потенциалов на выходе. Если горючая смесь, использующаяся двигателем, будет слишком обедненной, то уровень кислорода в газах будет повышенным. Если же она станет слишком обогащенной, то кислорода в топливовоздушной смеси будет недостаточно. О поломках кислородного контроллера могут сообщить увеличенный расход бензина, падение мощности, а также динамики автомобиля.

Заменить девайс можно в домашних условиях:

Найдите регулятор на приемном шланге системы отработанных газов.
Отключите провод, подключенный к нему и извлеките регулятор из места монтажа.
Установите вместо него новый и надежно зафиксируйте датчик. После этого надо проверить, как работает автомобильный ДВС с новым датчиком (видео снял Вова Ашихмин).

Датчик массового расхода воздуха или расходомер используется для обеспечения горючей смеси правильной пропорцией воздуха. Если регулятор ломается, это чревато такими проблемами, как падение мощности и увеличение расхода горючего, а также плавающие обороты. ДМРВ монтируется сразу после корпуса воздушного фильтрующего элемента, прямо перед дросселем.

Меняется устройство так:

Сначала необходимо отсоединить отрицательную клемму от АКБ. От расходомера также следует отключить и подключенный разъем, для этого потребуется сжать с обеих сторон крепления.
Затем нужно будет выкрутить стяжной винт входного шланга инжектора. Сделав это, один конец шланга снимается, это позволит предотвратить его препятствование демонтажу устройства.
После этого, используя ключ-головку, нужно выкрутить два винта, которые фиксируют расходомер.
Выполнив эти действия, вы сможете без проблем демонтировать контроллер из места посадки рядом с фильтром. Что касается сборки и замены, то она осуществляется аналогично в обратном порядке.

Видео «Как работает датчик дождя на Ниве?»

В ролике продемонстрировано, как работает контроллер дождя в автомобиле Нива Шевроле (видео снято каналом Allexander Lar).

Читайте также: